الواحة والقصور حول تيميمون

باب السودان ونظام الفقارة

لنبدأ بزيارة قصيرة إلى أبواب السودان واشتهرت بأنها كانت بوابة المدينة للقادمين من الأراضي الصحراوية البرية. دعنا نذهب لزيارة المركز الثقافي الذي يقع في فندق Transatlantique السابق (أغلق عام 1996) حيث تم الآن إنشاء مدرسة للحرفيين الشباب الذين يعتزمون تعلم كيفية إنشاء زخارف مستوحاة من الطراز التقليدي لتميمون السوداني، على الرغم من تكييفها مع الخصائص الأمازيغية المحلية. هنا يتدرب الأطفال على إنشاء منحوتات من الطين المحلي والتي سيتم تطبيقها بعد ذلك في أعمال الديكور الحضرية مثل زخارف الجدران. المكاتب التي نمر بها مليئة بالموظفين الذين لا يهتمون كثيراً بعملهم ويبدو عليهم الملل.

ومع اقترابنا من القصر، قمنا أيضًا بزيارة الفجارة المحلية التي تقع على بعد 20 كيلومترًا من النقطة التي يقع فيها النبع؛ يتم جعل الماء ينزل إلى الجزء السفلي من الجسر حيث تقع القرية ، وهو لاحق لبناء الفجارة نفسها. لا يرجع موقع النواة المأهولة إلى حقيقة وجود الماء هناك، بل لأنه يسمح للقناة بالانحدار والضغط المناسبين للوصول إليها. وفي النقطة التي توقفنا فيها هناك فتحة نرى بداخلها المياه تتدفق بعمق 10 أمتار. البئر ساخن جدًا، والطين المصنوع منه ينتهي به الأمر إلى الاحتفاظ بالحرارة في الداخل. ويقال لنا أنه حتى لو كانت هناك محاولات لتلويث المصادر من قبل الأعداء، لكانت المياه الجارية صالحة للاستخدام مرة أخرى بعد فترة قصيرة، وبالتالي فإن الهجوم كان سيتسبب في أضرار ولكن ليس بشكل دائم. ولكل واحة مصدرها الخاص الذي يمكن أن يأتي من مسافة عدة كيلومترات. يوجد في القرية ثلاث قنوات يتم تقسيمها ثم تقسيمها حسب احتياجات الأحياء والعائلات. كل هذا مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الحقيقية (الناس والري)، لدرجة أنني فتحات لمرور الماء من خلالها ويتم معايرتها وفحصها بانتظام من قبل مفتش؛ تتم هذه العملية باستخدام لوحة نحاسية مثقبة تعمل كقالب للتأكد من عدم توسيع الثقب بطريقة غير شريفة.

وهم موجودون في المنطقة بعض الكهوف تم استخدامه في الماضي كمنزل، بينما يقدمونه الآن المرطبات للسكان المحلية في أيام الصيف الحارة. إذا ذهبت لرؤية الجزء القديم من القرية، الذي دمرته الأمطار الغزيرة في عام 2004، فليس من الصعب فهم أسباب الكارثة: جنبًا إلى جنب مع مزيج الطوب والطين الذي تم صناعته به. بنيت الجدران ، تتكون الأسطح من جذوع النخيل ويوضع فوقها سعف النخيل ثم طبقة من الطين الذي يعمل أيضاً كعازل ضد الحرارة. عندما يهطل المطر، يتبلل الطين ويكسر الوزن الخشب، مما يتسبب في تشقق البلاطة.

أولاد سعيد و قصور تيميمون

القرية تسمى أولاد سعيد ويبلغ عدد سكانها حوالي سبعة آلاف نسمة. يعود تاريخ القصر إلى 1300 سنة، ولا يزال الجزء الذي لم يتم تدميره صامداً، على الرغم من وجود نقص في الحرفيين القادرين على بناء الجدران بنفس الطراز الذي بني عليه. ونرى مسجداً يُبنى في نفس المكان الذي كان فيه المسجد السابق؛ بجانبه يوجد قبر المرابط، بينما من الأعلى يمكنك رؤية منزله، وهو المنزل الوحيد ذو الجدران الداخلية الزرقاء، الذي دمره أيضًا عنف المطر في عام 2004: في هذا المكان تقام الحفلات والمآدب كل عام على شرفه. عند ملاحظة الناس الذين يعيشون في منطقة تيميمون، لا يسع المرء إلا أن يلاحظ كيف أن لديهم مثل هذه الأيدي الكبيرة، وهو سؤال يرفضه المشاركون بكل تواضع وشجاعة بدعوى أنه هبة من الله يجب أن يكونوا شاكرين لها.

وفي قرية أخرى ليست بعيدة نزورها قصر محلي يسمى الأخضر. أيضًا على الطراز البربري، يُسمى بهذه الطريقة لأن الطين المحلي يحمل هذا اللون بشكل غريب. لها قاعدة صخرية وكانت تستخدم بشكل أساسي لأسباب دفاعية، حيث أدى إغلاق الجسر المتحرك إلى منع الوصول إلى الغرباء. وكان بناؤه ضروريًا للتعامل مع مجموعات المغيرين الذين يصلون أحيانًا من مالي أو دول أخرى لشن غارات. من المحتمل أن الأشخاص الذين عاشوا داخل المنازل لجأوا إلى القصر فقط في حالات الطوارئ أو الحاجة. يتكون المبنى، الذي أصبح الآن فارغًا تقريبًا من الداخل، من ثلاثة طوابق فوق سطح الأرض وكان محاطًا بالكامل بتجويف.

الطرق الوعرة، تالا وموسيقى في الصحراء

الغداء في ما يمكن تعريفه بقرية العطلات: فهي تحتوي على غرفة جميلة تستخدم كمطعم، حيث نكون الضيوف الوحيدين. في فترة ما بعد الظهر لدينا وقتا طيبا ركوب على الطرق الوعرة على الطرق الوعرة التعثر عدة مرات ، على الرغم من تفريغ الإطارات من الهواء على النحو الواجب لضمان سطح دعم أكبر؛ نصل إلى قرية تالا من الصحراء (هناك أيضًا طرق تؤدي إلى هناك، لكن القليل من المغامرة لا يضر)، حيث نزور هنا أيضًا القصر، المسجد وهي النقطة التي يبدأ منها توزيع المياه بين القنوات المختلفة. يسكنها سكان سود، ومن الواضح أنه على مر القرون اختلط السكان الأفارقة القادمون من الجنوب مع السمات الجسدية الأكثر نموذجية للمغاربيين.

تناولنا العشاء في نفس المكان الذي تناولنا فيه طعام الغداء، وهذه المرة مع مرافقة موسيقية; في البداية رفضت الأذن ما بدا وكأنه موسيقى قاسية يصعب الاستماع إليها؛ مع مرور الوقت، اعتدنا على ذلك لدرجة أننا نسمح لأنفسنا بالانجرار إلى الرقصات التي تبدو الموسيقى بالمقارنة بها وكأنها لحن.