تيمقاد والغوفي: بين التاريخ والجغرافيا

لامبايزيس وتيمقاد

تبدو السماء هذا الصباح مغطاة بسحب منخفضة للغاية، وبعد ذلك سيتم ترطيب الزجاج الأمامي ببضع قطرات من الماء؛ لا شيء كثيرًا ولكنه كافٍ لإجبار ماسحات الزجاج الأمامي الكسولة للحافلة على التحرك، وهي عملية ليست واضحة على الإطلاق نظرًا لظروفها العامة. قد يبدو الأمر غريبًا عند خطوط العرض هذه، ولكن - إذا أردنا وضعه بهذه الدرجات اللونية - فهو "موسم الأمطار"، حيث يمكن أن تسقط بضعة ملليمترات ويحل اللون الرمادي أحيانًا محل اللون الأزرق الصافي الذي يغطي هذه الأراضي عادةً. بعد نصف ساعة نحن في لامبايزيس ، موقع ليس ضروريًا ولكن يمكن زيارته دون أي استطرادات. إنها بقايا ضئيلة من المدينة الرومانية، موطن الفيلق المخضرم، وهي في الواقع تقدم بعض الاهتمام بفضل قوس كومودوس ونوع من القصر. أما الباقي فقد أزيل في فترات لاحقة، وتحديداً في عهد الاحتلال الفرنسي، حيث استخدمت حجارته لبناء سجن شديد الحراسة، أغدقت فيه كل الأنظمة المتعاقبة على الحرمان والتعذيب. وحتى اليوم، فإن الاسم وحده يثير الرعب، لدرجة أن الأطفال الذين يسيئون التصرف يتعرضون للتهديد بالنقل إلى لامبايسيس. عندما نكون أطفالًا، لا يكون الخطر موجودًا، ولكن مع مرور الوقت ومع تقدمنا ​​في السن، يمكن أن تُفتح أبوابه على مصراعيها، حتى في بعض الأحيان بسبب أخطاء أيديولوجية أو معارضة الفكر السائد الذي تمليه "السلطة". حتى أن بعض السياسيين ذوي الأهمية كانوا ضيوفه، كما حدث لشقيق الرئيس السابق بوتفليقة، الذي سُجن بسبب جرائم الفساد والاتجار غير المشروع التي ربما ارتكبها. بالتأكيد لأنه سقط من النعمة.

على بعد نصف ساعة أخرى بالسيارة توجد واحدة من أجمل المدن الرومانية وأفضلها الحفاظ عليها: تيمقاد. بين الآثار والجدران القديمة، يهب نسيم لا يبعث على النشاط على الإطلاق، لكن الموقع مثير للاهتمام للغاية ويتم الحفاظ عليه جيدًا. يقدم المتحف مقبلات شهية، لكن التواجد في المدينة التي عاش فيها أعضاء الفيلق المتقاعدون لأجيال يعد عاطفة بحد ذاتها. عندما نتحدث عن المتقاعدين يجب ألا نسيء تمثيل المفهوم: العسكريون "عملوا" لمدة 25 عامًا وفي سن 40/45 تقريبًا يمكنهم التقاعد والتمتع بدخل الأرض، والذي يمكن تعريفه في الوقت الحاضر على أنه معاش تقاعدي؛ علاوة على ذلك، كان بإمكانهم الاعتماد على سلسلة من المزايا التي سمحت لهم بالعيش في ظروف مريحة؛ من الواضح أن العمل الشاق قام به العبيد. يأخذنا الدليل بشغف عبر الكاردو والديكومانوس، ويسلط الضوء على خصائص المباني ويروي مشاهد مثيرة للاهتمام من الحياة اليومية قبل ألفي عام. كانت هناك ثلاث طبقات اجتماعية داخل الفيلق والمباني السكنية المرتبطة بها اعتمادًا على الرتبة التي يشغلها: تضمن المعيار نوعًا من الوحدات السكنية حتى لو كانت منازل مكونة من طابقين فقط، وأولئك الذين يمكن أن نسميهم ضباط الصف أو المديرين المتوسطين لديهم منزل بمساحة 8000 متر مربع، في حين يمكن للمستويات العليا (وحدات قليلة) الاعتماد على فيلا بمساحة 25000 متر مربع. كان بإمكان الرجال الزواج (كان ذلك محظورًا أثناء الحرب) وكانوا يأتون من جميع أنحاء الإمبراطورية تقريبًا: بفضل النقوش، تم التأكد من وجود قرطاج وتدمر وغاليك وبالتالي فرنسا الحديثة. وكان القاسم المشترك يتمثل في استخدام اللغة اللاتينية التي كانت دراستها إجبارية من أجل الوصول إلى الحياة المهنية. ومن بين شوارع المدينة تبرز المكتبة التي استطاع السكان الاعتماد عليها لإتقان لغتهم وصقل عقولهم.

للحصول على الجنسية الرومانية، أثبت كركلا، ابن سيبتيموس سيفيروس وبالتالي من أصل أفريقي، أنه يمكن الحصول عليها ببساطة بما يمكن تعريفه في الوقت الحاضر بأنه حق الأرضأو أن يولد في أرض الإمبراطورية؛ ومع ذلك، كان هذا الحق صالحًا فقط للرجال الأحرار ولم يكن يخص العبيد بأي حال من الأحوال. قبل مرسوم كركلا، لم يكن بإمكان سكان البلدان المستعمرة الحصول على الجنسية إلا بعد 25 عامًا من النضال في الجيش. شكلت نفس الفترة أيضًا مدة الخدمة العسكرية، والتي في نهايتها كان من حق أعضاء الفيلق الحصول على معاش تقاعدي، وتكوين أسرة، وجاءوا للعيش في هذه المدن. ومع اتساع الحق الذي منحته كركلا، أصبح عدد سكان الإمبراطورية الرومانية يصل إلى 65 مليون نسمة، في حين أن روما فقط تجاوزت 2 مليون نسمة وقرطاجة أكثر من 300 ألف نسمة.

موقع تيمقاد وتمتد على مساحة 84 هكتارا، منها 25% على الأقل لم يتم اكتشافها بعد، على عكس جميلة حيث يوجد ما يقرب من 35 هكتارا تم اكتشاف 7 منها فقط. وكان الفرنسيون هم الذين بدأوا أعمال التنقيب الأثري، بينما بقي كل شيء في العقود الأخيرة في حالة جمود. من بين المباني الأكثر قيمة هناك المدرج ، والذي يشتمل على نظام توصيل صوتي عن بعد مثير للاهتمام لضمان قدرة مقدم الطلب على التصرف دون أن يسمعه الجمهور والمنتدى، قوس تراجان. أبعد قليلاً هو ما تم تحديده على أنه بيت الدعارة، والذي يمكن التعرف عليه بسهولة من خلال النقش البارز لعضو على الحجر عند المدخل: دليل واضح على كيفية وجود العلامات بالفعل حتى في عصر ما قبل اختراع مصابيح LED. يخبرنا الدليل أن المنزل كان يسكنه عاهرات، وعندما أصبحن حرات استخدمن بوقًا للاتصال بالزبائن، وكان يخرج منه صوت يشبه العواء؛ ومن هنا جاء المصطلح لوباناري، تم فهمه أولاً على أنه فعل ثم لاحقًا كاسم للإشارة إلى البغايا أنفسهن. والحقيقة هي أن هذه الحجة محل نقاش لأن بعض المؤرخين يؤكدون أن الشكل القضيبي الذي تم تصويره يدل على مؤشر التكاثر وبالتالي فهو مرادف ميمون للازدهار والرفاهية.

نحو الصحراء

الوقت يمر سريعًا وحان وقت إنهاء الزيارة للاستمرار جنوبًا. هنا، كما هو الحال في أي مكان آخر، نصادف بلدات مبنية في مكان مجهول ترتفع منها أبراج سكنية على ما يبدو دون سبب؛ خطوط متوازية يمكن أن نسميها الإسكان المدعوم، بدون شرفات، في بيئة شبه صحراوية حيث يمكنك رؤية الزراعة المتناثرة، وبعض الثكنات، لكنك لا تصادف أي مصانع ولا تفهم أي الخدمات قد تتطلب الكثير من القوى العاملة لتبرير استيطان بضعة آلاف من السكان. وصلنا إلى تلة يقترب ارتفاعها من 2000 متر، وتتساقط فيها الثلوج بكثرة في الشتاء، حولها محاصيل تفاح ذات أغطية تشبه صفائحنا المضادة للبرد، وهي في الواقع تظليل لموسم الصيف. في مكان قريب سنرى أيضًا غابة أرز كبيرة. تحسّن السماء لونها، وتترك مجالاً للون الأزرق مع بعض الحجب النادر؛ نتجه نحو الصحراء وما نعبره هو الأوراس، أو منحدر الأطلس الصحراوي. منطقة جبلية أخرى كانت معقلاً للمجاهدين خلال حرب الاستقلال وكذلك الحرب الأهلية الإسلامية في التسعينيات. تصبح المناظر الطبيعية قاحلة مرة أخرى، حيث تمتزج بعض القرى معًا على المنحدرات حيث يمثل اللون المغرة وحدة توحد المستوطنات البشرية مع المناظر الطبيعية.

حتى اليوم لا يوجد نقص في مرافقة أ مركبة الشرطة; قال بسخرية، سنشعر بعدم الأمان بالتأكيد عند معرفة غيابه. تتمثل المحطة المثيرة للاهتمام في الزيارة إلى وادي الغوفي: وهو شق كبير في القشرة الأرضية يصل عمقه إلى 200 متر ويقدر بحوالي 200 متر. 4 كم. وفي الأسفل يجري تيار أبيود الخجول الذي يغوص بين الحين والآخر ليعود إلى النور على شكل برك أو جداول. على وركيه بساتين النخيل يسحبون الماء من بطن الأرض، من البقع الخضراء المورقة المتلألئة وسط التربة القاحلة. إنه هناك أيضًا مسجد صغير في حين أن المنازل الواقعة على طول المنحدر الحاد أصبحت الآن مهجورة لبعض الوقت، فهذه علامة واضحة على أن عدم اليقين بشأن هطول الأمطار يميل إلى تقويض استقرار الوجود البشري. المنظر من الأعلى يذكرنا بنقطة Deadhorse Point البعيدة أو معقوفة الذاكرة الأمريكية. نحن نسير دون أن نصل إلى القاع ولكن من المفيد أن يكون لدينا بضع نقاط مراقبة مختلفة. يتم تنعيم البيئة من خلال وجود الشجيرات المزهرة التي تتناقض، بنوراتها ذات الألوان الزاهية، بين الخلفية المظلمة للسماء والخلفية الدافئة للصخور في سياق صامت وشاعري. بينما نصعد نلتقي بفتاتين تتحدثان الفرنسية جيدًا: إنهما جزائريتان تعيشان في فرنسا (ربما من الجيل الثاني بالفعل) أتتا إلى الجزائر للتعرف على البلد الذي يستمدان منه أصولهما. سنلتقي على طول الرحلة بالعديد من السياح الفرنسيين الجزائريين الآخرين، الذين يمكن التعرف عليهم في المقام الأول من خلال ملابسهم الأقل احتشامًا وخطوطهم الأكثر أوروبية. سيكون الغداء اليوم مقتصدًا للغاية: قطعتان من البسكويت لملء المعدة، ثم ننطلق ببطء على طول منطقة طبيعية يمكن بسهولة أن تكون مسرحًا لفيلم من أفلام الخيال العلمي. تعيين على المريخ. تسيطر الصخور المحمرة على كل مكان، وتطل على الشريط الإسفلتي، لبضع ساعات أخذت الشمس مكانها بشكل دائم في السماء؛ ففي نهاية المطاف، الصحراء الآن أمامنا. المناظر الطبيعية ليست هي نفسها أبدًا، فهي ليست الصحراء التي تقترحها الأيقونية أو كتيبات الوكالة، فالأرض القاحلة تتناوب مع الحجارة، والتي تصبح أحيانًا صخورًا لكسر الرتابة؛ تحاول الشجيرات المتناثرة أن تقدم علامة على الحياة، من اللون إلى الملمس تبدو جافة، ولكنها بدلاً من ذلك حية وبصحة جيدة؛ خلقتهم الطبيعة للبقاء على قيد الحياة في هذه البيئة التي يعتبر إعلانها قاسية بمثابة مجاملة. والتفكير في أنه قبل بضعة آلاف من السنين كانت هناك غابات ومروج هنا: فقط هم الذين كانوا قادرين على المقاومة أو ربما قاموا بتحويل أنفسهم وراثيًا لاستيعاب الرطوبة القليلة التي يمكن أن يوفرها لهم الهواء والأرض. أشجار الحديد تخرج من الرمال لتحمل التيار في كل الاتجاهات: غابة متناثرة، بلا أوراق، مما يساهم إن أمكن في جلب المزيد من الخراب والجفاف إلى الصورة التي تظهر أمام العيون. توجد محطة للطاقة في المنطقة، ومن هنا وجود الأشجار الهرمية الهيكلية التي صنعها الإنسان.

سيدي عقبة والوصول إلى بسكرة

محطة أخيرة عند مسجد سيدي عقبة جميلة في أصالتها وليس في أبهتها. صغيرة وفي نفس الوقت مدمجة، يوجد بالداخل ضريح يحمل نفس الاسم لزعيم عربي وصل حوالي عام 680 حاملاً عقيدة الإسلام وقُتل في هذه المنطقة بالذات. أنهى بعض الصبية تعليمهم الديني في المدرسة المجاورة، وخلعوا أحذيتهم لأداء صلاة سريعة داخل المبنى ثم طاروا بعيدًا للعودة إلى اللعب. تكافح الحافلة أحيانًا للمغادرة، ولكن بفضل المساجد التي تمت زيارتها حتى الآن، ستتمكن دائمًا من مواصلة رحلتها بعد بعض الفواق.

ننام هذا المساء في بسكرة، وهي مدينة أخرى تقع على الحدود بين سلاسل الجبال والصحراء القاحلة؛ يبدو وكأنه واحة يعبرها نهر كبير جاف، يمتلئ فورًا في حالة هطول الأمطار وينحدر بغزارة. وتوجد حولها مساحات من بساتين النخيل في منطقة قاحلة إلى حد كبير. وتبين أنه موقع غني إلى حد ما، ومصدره الاقتصادي الرئيسي هو التمر. يتميز الفندق بخصائص مشابهة للفندق السابق: مدخل 4 نجوم وخدمات نجمتين إذا سارت الأمور على ما يرام. لكننا بحاجة إلى العثور على شيء مثير للاهتمام في هذه التجربة أيضًا، لذا فإن لمسة من الأصالة الساذجة لا يمكن أن تفعل إلا الخير في هذا السياق. والتجربة البديلة هي تجربة الحمام التقليدي مع التدليك المقشر والتدليك المجدد، حتى لو وجدنا أنفسنا مضغوطين بعض الشيء للوقت. عشاء في مطعم سوري مع أطباق جيدة مستوحاة من الشرق الأوسط: صلصة الباذنجان حيث أن هذه المنطقة هي الوحيدة التي يمكن تقديمها والكباب المشوي على الأسياخ الكلاسيكية. الخدمة سريعة وفعالة، وجميع الموظفين من الذكور (وهذا ليس بالأمر الجديد!) ، في بيئة مبهجة يرتادها كل من العائلات المحلية والشباب.