Timgad e El Ghoufi: entre a história e a geografia

Lambaesis e Timgad

O céu esta manhã aparece coberto de nuvens extremamente baixas, mais tarde o para-brisa ficará até umedecido com algumas gotas de água; nada mais do que o suficiente para forçar os preguiçosos limpadores de pára-brisa do ônibus a se moverem, uma operação que não é nada óbvia dadas as condições gerais. Pode parecer estranho nestas latitudes mas - se quisermos colocar nestes tons - é a “época das chuvas”, em que podem até cair alguns milímetros e o cinzento ocasionalmente substitui o azul claro que normalmente cobre estas terras. Em meia hora estaremos em Lambésis, um site que não é essencial, mas que pode ser visitado sem digressões. Pouco remanescente de uma cidade romana, lar de legionários veteranos, apresenta algum interesse graças ao Arco de Cômodo e a uma espécie de palácio. O resto foi removido em períodos posteriores, em particular durante a ocupação francesa, quando as suas pedras foram utilizadas para construir uma prisão de segurança máxima, dentro da qual todos os sucessivos regimes esbanjaram privações e tortura. Ainda hoje o nome por si só evoca terror, tanto que as crianças que se comportam mal são ameaçadas de serem levadas para Lambaesis. Quando somos crianças, o risco não existe, mas com o tempo e à medida que crescemos, as suas portas podem abrir-se, por vezes até apenas devido a falhas ideológicas ou à oposição ao pensamento dominante ditado pelo "pouvoir". Até políticos de alguma importância foram seus convidados, como aconteceu com o irmão do ex-presidente Bouteflika, que foi preso por crimes de corrupção e tráfico ilícito que provavelmente cometeu. Certamente porque ele caiu em desgraça.

A mais meia hora de carro fica uma das cidades romanas mais bonitas e mais bem preservadas: Timgad. Entre as ruínas e as antigas muralhas sopra uma brisa nada revigorante, mas o local é extremamente interessante e bem preservado. O museu oferece um aperitivo apetitoso, mas estar na cidade onde viveram legionários reformados durante gerações é uma emoção por si só. Quando falamos de pensionistas não devemos deturpar o conceito: os militares “trabalhavam” durante 25 anos e por volta dos 40/45 anos podiam reformar-se e usufruir de um rendimento fundiário, que hoje definiríamos como pensão; além disso, podiam contar com uma série de benefícios que lhes permitiam viver em condições confortáveis; claramente o trabalho duro foi feito por escravos. O guia leva-nos apaixonadamente ao longo do cardo e do decumanus, destacando as características dos edifícios e narrando cenas interessantes da vida quotidiana de há dois mil anos. Dentro dos legionários existiam três classes sociais e os respectivos edifícios habitacionais dependendo da categoria ocupada: o padrão incluía uma espécie de condomínio mesmo que fossem casas de apenas dois andares, aqueles que poderíamos chamar de suboficiais ou gerentes médios tinham uma domus de 8.000 m2, enquanto os escalões superiores (poucas unidades) podiam contar com uma villa com 25.000 m2 de superfície. Os homens podiam casar (era proibido durante a guerra) e vinham de quase todas as partes do império: graças às gravuras, foram constatadas presenças de Cartago, Palmira, Gália e, portanto, da França moderna. O denominador comum era representado pela utilização da língua latina, cujo estudo era obrigatório para o acesso à carreira. Entre as ruas da cidade destaca-se a biblioteca, à qual os habitantes podiam recorrer para aperfeiçoar a linguagem e apurar a mente.

Para obter a cidadania romana, Caracalla, filho de Sétimo Severo e portanto de ascendência africana, estabeleceu que ela poderia ser obtida simplesmente com o que hoje pode ser definido como jus soli, ou ter nascido na terra do império; entretanto, esse direito era válido apenas para homens livres e de forma alguma dizia respeito à população escrava. Antes do decreto de Caracalla, os residentes dos países colonizados só podiam obter a cidadania após 25 anos de militância no exército. O mesmo período constituía também a duração do serviço militar, ao final do qual os legionários tinham direito a uma pensão, constituíam família e passavam a residir nestas cidades. Com a ampliação do direito concedido por Caracalla, o Império Romano passou a contar com uma população de 65 milhões de habitantes, quando apenas Roma ultrapassava os 2 milhões e Cartago mais de 300 mil.

O site Timgad estende-se por 84 hectares, dos quais pelo menos 25% ainda não foram descobertos, ao contrário de Djemila, onde existem cerca de 35 hectares, dos quais apenas 7 foram descobertos. Foram os franceses que iniciaram os trabalhos de escavação arqueológica enquanto nas últimas décadas tudo permaneceu paralisado. Entre os edifícios mais valiosos estão o anfiteatro, que inclui um interessante sistema de condução remota de voz para garantir que o prompter pudesse agir sem ser ouvido pelo público, pelo fórum, o arco de Trajano. Um pouco mais adiante está o que foi identificado como o bordel, facilmente reconhecível pelo alto relevo de um membro na pedra da entrada: uma clara evidência de como a sinalização já estava presente mesmo numa época anterior à invenção dos LEDs. O guia conta-nos que a casa era habitada por prostitutas, que quando estavam livres usavam uma buzina para chamar os clientes, de onde saía um som semelhante a um uivo; daí o termo lupanare, primeiro entendido como verbo e depois como substantivo para indicar as próprias prostitutas. A verdade é que o argumento é debatido porque alguns historiadores sustentam que a forma fálica retratada significava um índice de prolificidade e, portanto, um sinónimo auspicioso de prosperidade e bem-estar.

Em direção ao Saara

O tempo voa e é hora de encerrar a visita para seguir para o sul. Aqui, como em outros lugares, encontramos cidades construídas no meio do nada, das quais surgem blocos de torres aparentemente sem razão; paralelepípedos que chamaríamos de habitação subsidiada, sem varandas, num ambiente semidesértico onde se vê uma agricultura escassa, alguns quartéis, mas não se depara com nenhuma fábrica e não se percebe quais os serviços que poderiam exigir tanta mão-de-obra para justificar um assentamento de alguns milhares de habitantes. Chegamos a um morro cuja altitude ronda os 2.000 metros e onde no inverno neva muito, ao redor há plantações de maçã com coberturas que parecem os nossos lençóis anti-granizo, na verdade são sombra para o verão. Nas proximidades também veremos uma grande floresta de cedros. O céu melhora a sua tonalidade, deixando espaço para o azul com algum velamento raro; seguimos em direção ao Saara e o que atravessamos é o Aurès, ou uma encosta do Atlas saariano. Outra região montanhosa que foi um reduto dos mujahideen durante a guerra de independência, bem como a guerra civil islâmica da década de 1990. A paisagem volta a ser árida, algumas aldeias misturam-se nas encostas onde a cor ocre representa um unicum que une os assentamentos humanos à paisagem natural.

Ainda hoje não falta o acompanhamento de uma veículo policial; disse ironicamente, nos sentiríamos decididamente inseguros sabendo de sua ausência. Uma parada interessante é representada pela visita ao Desfiladeiro El Ghoufi: é uma grande fissura na crosta terrestre, cuja profundidade chega a 200 metros e tem aprox. 4 km. No fundo corre o tímido riacho Abiod, que de vez em quando afunda para retornar à luz em forma de poças ou riachos. Em seus quadris os palmeirais eles extraem água do ventre da terra, manchas verdes exuberantes brilhando em meio ao solo árido. Está lá também uma pequena mesquita, enquanto as casas situadas ao longo da encosta íngreme já estão abandonadas há algum tempo, um sinal claro de que a incerteza das chuvas tende a minar a estabilidade da presença humana. A vista de cima lembra o distante Deadhorse Point ou o pescoço de ganso da memória americana. Caminhamos sem chegar ao fundo mas é útil ter alguns pontos de observação diferentes. O ambiente é suavizado pela presença de arbustos floridos que, com as suas inflorescências de cores vivas, contrastam o fundo escuro do céu e o fundo quente da rocha num contexto silencioso e idílico. À medida que subimos encontramos duas meninas que falam bem francês: são argelinas que vivem em França (talvez já de segunda geração) que vieram para a Argélia para conhecer o país de onde são originárias. Ao longo da viagem conheceremos vários outros turistas franco-argelinos, reconhecíveis antes de mais pelas suas roupas menos modestas e linhas mais europeizantes. Hoje o almoço será extremamente frugal: uns biscoitos para encher o estômago e partimos lentamente por uma paisagem que poderia facilmente ser cenário de um filme de ficção científica ambientado em Marte. As rochas avermelhadas dominam por toda parte, sobranceiras à faixa de asfalto, há algumas horas o sol ocupa permanentemente o seu lugar no céu; afinal, o Saara está agora sobre nós. A paisagem nunca é a mesma, não é o deserto proposto pela iconografia ou pelos folhetos das agências, a terra árida alterna com pedras, que por vezes se transformam em rochas para quebrar a monotonia; arbustos esparsos tentam dar um sinal de vida, pela cor e pelo toque parecem secos, mas estão vivos e bem; a natureza os criou para sobreviver neste ambiente que declarar tão severo seria um elogio. E pensar que há alguns milhares de anos aqui existiam florestas e pradarias: só elas conseguiram resistir ou provavelmente se transformaram geneticamente para absorver a pouca umidade que o ar e a terra podem lhes proporcionar. Árvores de ferro emergem da areia para levar a corrente em todas as direções: uma floresta esparsa, sem folhas, o que se possível contribui para trazer ainda mais desolação e aridez ao quadro que se apresenta diante dos olhos. Há uma usina de energia na área, daí a presença das árvores piramidais esqueléticas feitas pelo homem.

Sidi Okba e chegada a Biskra

Uma última parada em Mesquita Sidi Okba, bonito em sua originalidade e não em sua pompa. Pequeno e ao mesmo tempo compacto, no seu interior encontra-se o mausoléu de mesmo nome, de um líder árabe que chegou por volta de 680 trazendo o credo do Islã e foi morto nesta mesma área. Alguns meninos terminaram o catecismo na madrasa adjacente, tiraram os sapatos para uma oração rápida dentro do prédio e voaram para voltar a brincar. O autocarro por vezes tem dificuldade em sair, mas será graças às mesquitas visitadas até agora que depois de alguns contratempos consegue sempre continuar a viagem.

Esta noite dormiremos em Biskra, outra cidade localizada na fronteira entre as cordilheiras e o árido deserto; parece um oásis atravessado por um grande rio seco, que enche imediatamente em caso de chuva e desce torrencialmente. Ao seu redor existem extensões de palmeirais em uma área substancialmente árida. Acaba por ser um sítio bastante rico, cuja principal fonte económica são as tâmaras. O hotel tem características semelhantes ao anterior: entrada 4 estrelas, serviços 2 estrelas se tudo correr bem. Mas também precisamos de encontrar algo interessante nesta experiência, por isso um toque de originalidade ingénua só pode fazer bem neste contexto. Uma experiência alternativa é a do hammam com a sua esfoliação e massagem regeneradora, mesmo que estejamos um pouco pressionados pelo tempo. Jantar em restaurante sírio com bons pratos de inspiração do Oriente Médio: molho de berinjela como só aquela área pode oferecer e kebab espetado em espetos clássicos. O atendimento é rápido e eficiente, o pessoal é todo masculino (e isto não é novidade!), num ambiente alegre e frequentado tanto por famílias locais como por jovens.