Perto da fronteira com Marrocos

De Ain Ouarka a Taghit

Partimos de Ain Ouarka refazendo a estrada de ontem e admirando o sol estendendo seus raios sobre um ouad particularmente bonito. Algumas palmeiras emergem do solo árido e dispensam um pouco de verde, o fundo apresenta ao mesmo tempo um cenário de pedra cinzenta e outro a tender para o ocre. Uma vista magnífica que não aproveitámos plenamente na noite passada devido ao sol já se pôr. Infelizmente constatamos que o caminho percorrido não é o que leva a Ain Sefra, que íamos visitar hoje. Algumas desculpas bastante infantis sobre o facto de a viagem ter sido mais longa e menos fácil não são convincentes: basta abrir o Maps para perceber como a estrada estadual N6 passa a apenas alguns quilómetros da fronteira marroquina e de facto não é recomendada, ou onde os turistas não são bem-vindos para evitar curiosidades indesejáveis. O N6B chega ao próprio Taghit, contornando a fronteira mais ao sul; dado o contexto da guerra fria entre os dois estados, não se pode excluir que a estrada tenha sido construída há relativamente pouco tempo neste sentido. O facto não é tanto motivado pelo estado de conflito latente com o reino vizinho, mas sim pela necessidade de não haver interferências numa área delicada. Depois de cerca de uma hora e meia de estrada paramos numa aldeia, o bar onde deveríamos tomar café não parece ser particularmente fiável em termos de higiene e procuramos uma bebida fresca; o primeiro tanque do Land Rover já está vazio, resta o segundo que nos permitirá chegar ao destino. Deste ponto de vista, importa referir que em alguns locais os postos de abastecimento são constituídos por contentores móveis, que são substituídos quando vazios. Também veremos postos de gasolina improvisados ​​à beira da estrada que oferecem combustível em galões, que são abastecidos em pequenos tanques localizados a algumas centenas de metros da faixa asfáltica. O deserto volta imediatamente a ser o dono da estrada, tanto que às vezes até a invade com o vento movendo a areia; Certa vez, a motoniveladora está trabalhando para mover uma pequena duna que se formou no asfalto. Não faltam dromedários, rebanhos selvagens que pretendem pastar o pouco que a terra lhes oferece, misturando a cor da sua pelagem com a da paisagem. Infelizmente, a certa altura vemos um caído na beira da estrada, provavelmente morto por um dos poucos veículos que passavam. O deserto torna-se totalmente plano, sem mais dunas ou asperezas rochosas, uma extensão linear até onde a vista alcança. Tão baixo quanto arbustos esparsos eles fornecem uma tênue mancha verde tentando em vão quebrar a monotonia, o que na realidade nunca acontece. A estrada, nem é preciso dizer, é uma linha reta que convida à velocidade. Quando faltam cerca de quarenta quilómetros para o destino de hoje, experimentamos dois furos com alguns minutos de intervalo, prontamente reparado com a substituição do pneu (cada veículo possui dois pneus sobressalentes). Às 13h20 chegamos a Taghit entre as clássicas dunas do deserto, representadas nos catálogos das agências de turismo. A cidade gostaria de ser um centro turístico e teria as suas bases naturais, mas continuamos a ver apenas pequenos grupos de argelinos em férias.

Taghit e o oásis

O almoço é feito sob uma tenda que mal protege do calor, sentado no chão ou em almofadas baixas, o que não é propriamente um exemplo de conforto para os nossos membros já não jovens. Podemos voltar a saborear os mesmos pratos mas mais uma vez de boa qualidade. Um simples frango (companheiro diário debaixo dos nossos molares) é cozinhado com receitas ligeiramente diferentes mas acima de tudo tem uma maciez incomparável. Apesar de não ter nada que o faça lembrar um restaurante, a atenção para que nada falte é louvável, assim como o timing e a simpatia do gerente. Que nos mostra o jardim que tem em frente, cuidadosamente cuidado por ele, onde crescem laranjeiras, oliveiras, limões e outras plantas, saudáveis ​​mas com dificuldades de crescer. Água não falta, mas o sol tórrido de verão provavelmente impede o seu pleno desenvolvimento: há seis anos que ele cria este espaço (quase) verde de que se orgulha, mostra-nos também o poço no fundo do qual (apenas um metro e meio) está a fonte de água. Existem vários por aí, para uso doméstico ou irrigação: basta um motor elétrico para puxá-lo e o deserto floresce.

Basta atravessar a rua para nos encontrar na frente de um lago cercado por palmeiras, isto é à imagem e semelhança do estereótipo do oásis, onde a água sobe espontaneamente do subsolo. Poderia ser um jardim paradisíaco, mas ainda assim é agradável. Refazendo nossos passos, os motoristas resgatam um grupo de quatro meninas de férias sozinhas (caso estranho!) que ficaram presas na areia da estrada ao lado do chamado restaurante; Sem um veículo off-road é preciso ter muito cuidado.

Pôr do sol nas dunas de Taghit

Vamos ver um conjunto de pinturas rupestres não muito longe, parcialmente desfiguradas por algum vandalismo deixado pelos invasores do século V. Final de tarde nos movemos entre as dunas fazer um jeep cross na areia e ver o pôr do sol de um ponto panorâmico. Um dos veículos off-road ficou preso na areia (acontece conosco também!), na tentativa de pegá-lo outra pessoa acaba da mesma forma enquanto a primeira recupera a liberdade de movimentos. Na tentativa de sair, o radiador do segundo 4x4 leva a pior; voltamos para a carroceria de uma caminhonete enquanto eles rebocam a que estava quebrada. Uma vez reunidos no hotel, os motoristas encontram uma cola adequada e consertam o trocador de calor com métodos primitivos, mas eficazes, tanto que amanhã de manhã não teremos problemas em sair como planejado. O hotel em Taghit é lindo e teremos todos os espaços disponíveis pois não vemos outros hóspedes, todos animados por um jantar ao ar livre bem organizado - e portanto sob as estrelas.