Timimoun: o último oásis

Fósseis e chegada em Timimoun

Por volta das 7h30 saímos de Beni Abbes para visitar o local onde estão localizados figuras de peixes fósseis. Não há proteções, vagamos caminhando entre grandes pedras que funcionam como piso e carregam dentro de si esses moldes muito antigos, deixados muito antes da chegada do homem pré-histórico, quando o atual Saara era um fundo marinho. Indo mais longe, a paisagem se sucede entre extensões desérticas e relevos montanhosos curtos em vez de áreas arenosas que terminam em planícies pedregosas. Com algumas paragens curtas chegamos ao cruzamento, uma estrada T desenhada na areia, que em 90 km nos leva a Timimoun (o total hoje será de 350 km). Neste último troço vemos vários camiões: não podemos explicar a sua presença dada a zona quase desabitada. Algumas aldeias que surgiram dentro do ouad estão a esconder-se do calor do verão, independentemente das razões tácticas militares que, em vez disso, teriam querido posicioná-las em alturas mais defensáveis. A entrada em Timimoun, agora no centro da Argélia segundo todas as orientações, realça de imediato a beleza característica do seu estilo sudanês: decorações brancas sobre fundo vermelho intenso e uma série de arcos. Arcos e pórticos, já vistos ontem em Beni Abbes, são úteis para trazer sombra ao longo do caminho nas calçadas, mas também simplesmente de carácter ornamental para dividir uma faixa de rodagem de outra no centro das estradas principais. Almoço em restaurante fast-food: você pede o prato quente na janela do balcão e consome à mesa em meio à compreensível azáfama do horário designado para a refeição. Mesmo que vejamos excelentes kebabs, levamos uma espécie de ratatouille e uma mistura de batata, bechamel e outros ingredientes que fariam inveja aos restaurantes de fast food das nossas latitudes. Tomamos posse dos quartos dentro do casa de hóspedes dirigido por um indivíduo de cabelos compridos e barba ainda mais longa, tão cortês quanto sombrio. A temperatura gira em torno de 30°, mas o calor é ventilado o suficiente para ser agradável, graças também à ausência de umidade. Vamos nos encontrar o guia local, orgulhosamente berbere em sua declinação tuaregue, com o inevitável turbante azul profundo; vamos para visite o ksar, datado de há 700 anos, mas abandonado em 2004 devido a um evento atmosférico extremo com chuvas intensas que duraram mais de 15 horas consecutivas. Nem foi preciso uma verdadeira inundação para desabar as frágeis casas de barro, que derreteram como gelo ao sol e implodiram. A cidade acabou destruída, uma mulher morreu e o local foi abandonado; agora é um destino para os poucos turistas que desejam conhecer os módulos habitacionais da antiga Timimoun. A mesquita e algumas ainda estão lá santuários dedicados aos marabus (espécie de santos na interpretação islâmica local), pintados de branco e portanto em forte contraste com o barro das casas, onde por ocasião das férias as famílias da vila se reúnem para festejar e fazer piqueniques.

Ksar, palmeirais e vida no deserto

Ao contrário do que se possa pensar, apesar de estar numa zona desértica, a chuva é seriamente temida, pois é prenúncio de danos muito maiores do que a seca constante. Deve ser dito que a natureza esporádica do evento representa um desincentivo para a população local construir casas e aterros suficientemente robustos para evitar acontecimentos infelizes. Após os trágicos acontecimentos, o governo incentivou a construção com blocos de concreto, menos eficazes em termos de proteção térmica, mas mais resistentes em caso de chuva. Ele está localizado não muito longe o jardim revestido e protegido por palmeiras, um verdadeiro Éden onde crescem e proliferam fruteiras e hortas entre as quais fluxo de riachos habilmente criado e dividido para satisfazer as necessidades de todos sem desperdiçar aquela preciosa substância líquida e transparente em que é rico o subsolo.

Em Timimoun, as temperaturas no inverno podem chegar a zero, quando a água retirada dos poços forma uma fina camada congelada, enquanto no verão os 40 graus são a regra do dia, mas também podem chegar aos 50. No inverno os habitantes tendem a aquecer-se com gás, carvão ou madeira de palmeira. Os dois primeiros em alguns casos geram saturação de monóxido de carbono com consequências letais, a palmeira representa um método mais seguro e parece que não falta a matéria-prima coletada nos palmeirais. O período turístico começa agora e termina em março, tendo em conta que os meses de inverno são decididamente mais frios. A cidade tem cerca de 40 mil habitantes, vive da agricultura (tâmaras) e, ainda que indiretamente, da indústria petrolífera. No centro vemos as sedes de vários bancos, sinal de que os hidrocarbonetos já deixam uma boa quantidade de riqueza desde o seu ponto de origem, onde são extraídos. Trocamos algumas palavras com um técnico que chegou à noite a Timimoun vindo de um campo petrolífero a 300 km de distância, ele vai dormir aqui esta noite e amanhã tem um voo para casa (perto de Batna) onde ficará quatro semanas após igual número de trabalho contínuo. Além dos poços de petróleo, existem muitos poços de gás, porém vários foram fechados para evitar a inflação do mercado. Evidentemente, as recentes encomendas feitas à Itália e à Europa em geral para substituir o gás russo ainda não são suficientes, dada a enorme disponibilidade que o subsolo argelino reserva. Dizem-nos quantos coiotes vivem no deserto, há uma boa população de raposas fennec (raposas do deserto) e algumas gazelas. Existem poucos escorpiões na área. Os mais perigosos são os pretos, enquanto os amarelos não são particularmente perigosos. Têm o tamanho da palma de uma mão e neste período hibernam, tal como as cobras, que por aqui não são particularmente perigosas, enquanto no sul do país e no Sahel (no que curiosamente definem como África) existem espécies decididamente mais venenosas.

Pôr do sol e vida cotidiana em Timimoun

Os habitantes desta área são berberes, de origem marroquina antiga e possuem uma língua semelhante à língua tuaregue do sul e da Cabília, embora com diferenças. As placas da cidade são bilíngues, árabe e berbere, onde esta última se destaca pela geometria do seu alfabeto. Ainda esta noite observamos o espetáculo do pôr do sol do púlpito localizado no topo de uma duna; opções não faltam e a areia envolve com o seu calor os pés descalços à medida que sobem as encostas. Talvez a expectativa cromática do deserto arenoso de Timimoun fosse tão elevada que não notámos diferenças particulares em relação aos dias anteriores, o facto é que já estamos bem habituados a isto cor única dourada tendendo a ser pêssego o suficiente para ser um pouco estragado por isso. O outro aspecto positivo é que não há ninguém ali, deixando-se envolver pela natureza e o silêncio deste contexto será tudo menos difícil. A única nota desagradável é dada pela grande quantidade de resíduos abandonados nas dunas: o plástico destaca-se pelas suas cores vivas mostrando um lado verdadeiramente feio para os clientes. Mais uma vez os bons pilotos eles preparam um chá com seu sistema tradicional, enquanto o horizonte roxo dá impulso à noite iminente.

Também em Timimoun não há presença de estrangeiros, apenas alguns empresários argelinos provavelmente ligados ao mundo do petróleo ou às atividades afins. Apesar dos esforços, a capacidade de acolhimento é fraca e a época útil não é particularmente longa. Acontece até que por falta de oferta os hotéis e pensões levam vantagem nas negociações com as agências. Ainda esta noite comemos cuscuz, normalmente servido com carne de camelo ou frango, por vezes com adição de especiarias ligeiramente picantes; mais ao norte, o primeiro é substituído por cordeiro.