Timimoun: viimeinen keidas

Fossiileja ja saapuminen Timimouniin

Noin kello 7:30 jätämme Beni Abbesin katsomaan paikkaa, jossa on kalafossiilien hahmoja. Suojia ei ole, kävelemme suurten kivien muodostamalla lattialla ja kannamme näissä itsessään näitä ikivanhoja valoksia, jätettyjä kauan ennen esihistoriallisen ihmisen saapumista, kun nykyinen Sahara oli merenpohja. Edelleen maisema vaihtuu aavikkolaajentumien ja lyhyiden vuorijonojen välillä pikemminkin kuin hiekka-alueiden päättyessä kivisiin tasankoihin. Parilla lyhyellä pysähdyksellä saavutamme risteyksen, hiekalle piirretyn T-risteyksen, joka 90 km:n päässä vie Timimouniin (yhteensä tänään on 350 km). Tässä viimeisessä osuudessa näemme useita kuorma-autoja: emme osaa sanoa syytä niiden läsnäololle, koska alue on lähes asumaton. Muutama kylä, jotka ovat syntyneet ouadien sisälle, piiloutuvat kesähelteeltä, välittämättä taktisista sotilaallisista syistä, jotka olisivat halunneet sijoittaa ne paremmin puolustettaviin korkeuksiin. Sisääntulo Timimouniin, nyt Algerian keskuksessa kaikkien suuntien mukaan, paljastaa heti sen sudanilaisen tyylin kauneuden: valkoiset koristeet intensiivisen punaisella pohjalla ja sarja kaaria. Kaaria ja portiikkeja, nähty eilen Beni Abbesissa, ovat hyödyllisiä varjon tuomiseen marssin aikana jalkakäytävillä, mutta myös pelkästään koristeellisia erottamaan ajorataa toisesta pääkaduilla. Lounas pikaruokaravintolassa: tilataan lämmin annos tiskin vitriinistä ja syödään pöydässä ymmärrettävän kiireen keskellä ateriahetkellä. Vaikka nähdään erinomaisia grillattuja lihoja, otamme eräänlaista ratatouillea ja sekoitusta perunoita, bechamel-kastiketta ja muita [... truncated preserved in structure]

Ksar, palmeraie ja elämä aavikolla

Toisin kuin voisi ajatella, vaikka ollaan aavikkoalueella, sadetta pelätään vakavasti, koska se tuo mukanaan paljon suurempia vahinkoja kuin jatkuva kuivuus. On sanottava, että tapahtuman satunnaisuus on väestölle kannustin olla rakentamatta riittävän vankkoja asuntoja ja patoja estämään epätoivottuja tapahtumia. Traagisten tapahtumien jälkeen hallitus on kannustanut rakentamaan sementtilohkoilla, jotka ovat vähemmän päteviä lämpösuojauksen suhteen mutta kestävämpiä voimakkaiden sateiden varalta. Hieman kauempana on puutarha peitetty ja palmujen suojaama, todellinen paratiisi, jossa hedelmäkasvit ja kasvimaat kukoistavat, joiden keskellä virtaavat purot viisaasti luotuja ja jaettuja tyydyttämään kaikkien tarpeet tuhlaamatta tätä kallisarvoista läpinäkyvää nestettä, jota maaperässä on runsaasti.

Timimounissa talvilämpötilat voivat laskea nollaan, kun kaivoista nostettu vesi muodostaa ohuen jääkerroksen, kun taas kesällä 40 astetta on päivän sääntö mutta voidaan saavuttaa jopa 50. Talvella asukkaat pyrkivät lämpenemään kaasulla, hiilellä tai palmupuulla. Ensimmäiset kaksi voivat joissakin tapauksissa aiheuttaa hiilimonoksidimyrkytyksiä kuolettavin seurauksin, palmu edustaa turvallisempaa menetelmää ja näyttää siltä, että palmeraioista kerätty raaka-aine ei puutu. Turistikausi alkaa nyt ja päättyy maaliskuussa, ottaen huomioon, että talvikuukaudet ovat selvästi kylmempiä. Kaupungissa on noin 40 000 asukasta, se elää maataloudesta (taatelit) ja, vaikkakin heijastuksena, öljyteollisuudesta. Keskustassa näemme useiden pankkien päämajoja, merkki siitä, että hiilivedyt jättävät jo kohtuullisen vaurauden lähtöpisteestään, jossa niitä louhitaan. Vaihdamme muutaman sanan teknikko kanssa, joka saapui illalla Timimouniin 300 km:n päästä öljykentältä, hän nukkuu täällä tänä yönä ja huomenna hänellä on lento kotiin (Batnan seuduille), jossa hän pysyy neljä viikkoa neljän jatkuvan työviikon jälkeen. Öljykaivojen lisäksi on runsaasti kaasukaivoja, mutta niitä on suljettu useita markkinoiden inflatoimisen välttämiseksi. Ilmeisesti viimeaikaiset tilaukset Italian ja Euroopan kanssa yleisesti ottaen venäläisen kaasun korvaamiseksi eivät vielä riitä valtavan saatavuuden edessä, jonka algerialainen maaperä varaa. Meille kerrotaan, että aavikolla asuu melko paljon kojootteja, on kohtuullinen fennec-populaatio (aavikkokettuja) ja joitakin gaselleja. Alueella on vähän skorpioneja. Vaarallisimmat ovat mustia, kun taas keltaiset eivät ole erityisen vaarallisia. Niillä on kämmenen kokoinen koko ja tänä aikana ne horrostavat, kuten myös käärmeet, jotka näillä seuduilla eivät ole erityisen vaarallisia kun taas maan eteläosassa ja Sahelissa (missä l [...]

Auringonlasku ja arki Timimounissa

Tämän alueen asukkaat ovat berberejä, muinaisesta marokkolaisesta alkuperästä ja heillä on kieli samanlainen kuin etelän ja Kabilian tuaregien, vaikkakin eroja on. Kaupungin kyltit ovat kaksikielisiä, arabia ja berberi, jossa jälkimmäinen erottuu aakkostonsa geometrisyydestä. Tänä iltana myös tarkkailemme auringonlaskun näytelmää dyynin huipulle sijoitetulta saarnatuolilta; valinnanvaraa ei puutu ja hiekka kietoo paljaat jalkamme lämpöönsä kun noustaan rinteitä. Ehkä odotus Timimounin hiekkaisesta aavikosta oli niin korkea, että emme havaitse erityisiä eroja edellisiin päiviin verrattuna, tosiasia on, että olemme jo hyvin tottuneet tähän kultaisen yksiväriseen persikkaan taipuvaan, että olemme hieman hemmoteltuja siitä. Toinen positiivinen puoli on, että ketään ei ole, antautua luonnon ja hiljaisuuden ympäröimäksi tässä kontekstissa on kaikkea muuta kuin vaikeaa. Ainoa epämiellyttävä huomio on dyynille hylättyjen jätteiden huomattava määrä: muovi erottuu kirkkaissa väreissään näyttäen todella rumaa puolta vierailijoille. Jälleen kerran hyvät kuljettajat valmistavat teetä perinteisellä järjestelmällään, kun violetin horisontti kirii kohti uhkaavaa yötä.

Myös Timimounissa ei ole ulkomaalaisten läsnäoloa, vain muutamia algerialaisia liike-elämän edustajia, todennäköisesti sidoksissa öljymaailmaan tai sen alaan. Vaikeuksista huolimatta vastaanottokapasiteetti on niukkaa ja hyödyllinen kausi ei ole sittenkään erityisen pitkä. Tapahtuu jopa, että tarjonnan vähyyden vuoksi hotelleilla ja vierastaloilla on etulyöntiasema neuvotteluissa toimistojen kanssa. Tänä iltana syödään couscousia, yleensä tarjoiltuna kamelin tai kanan lihan kanssa, joskus lisäten hieman tulisia mausteita; pohjoisempana ensimmäinen korvataan lampaalla.