Timimoun: viimeinen keidas

Fossiilit ja saapuminen Timimoun: hen

Noin klo 7.30 lähdemme Beni Abbesista vierailemaan paikassa, jossa fossiilisten kalojen muotoja löytyy. Ei ole suojauksia; kävelemme lattiana toimivien suurten kivien keskellä, joissa on nämä hyvin muinaiset valut, jotka jäivät kauan ennen esihistoriallisten ihmisten saapumista, jolloin nykyinen Sahara oli merenpohja. Jatkettaessa maisema vuorottelee aavikon avaruuden ja lyhyet vuoristoreliefit, sekä hiekkaisia ​​alueita, jotka päättyvät kivisiin tasangoille. Parin lyhyen pysähdyksen jälkeen saavutamme risteyksen, hiekkaan piirretyn T:n muotoisen tien, joka vie meidät 90 km päässä Timimoun; tämän päivän kokonaismatka on 350 km. Tällä viimeisellä osuudella näemme useita kuorma-autoja; emme voi selittää heidän läsnäoloaan sellaisella lähes asumattomalla alueella. Pari ouedien sisälle rakennettua kylää piiloutuu kesän helteeltä piittaamatta sotilaallisesta logiikasta, joka sen sijaan olisi nostanut ne puolustettavissa oleville korkeuksille. The entrance to Timimoun, now in the centre of Algeria by every orientation, immediately reveals the characteristic beauty of sen sudanilaiseen tyyliin: valkoiset koristeet voimakkaan punaisella taustalla ja sarja kaaria. Pelihallit ja portikot, jotka nähtiin jo eilen Beni Abbesissa, ovat hyödyllisiä tuomaan varjoa jalkakäytävälle, mutta myös koristeellisesti erottamaan ajoradan toisesta pääkatujen keskellä. Lounas on pikaruokaravintolassa: kuuma ruoka tilataan tiskiltä ja syödään pöytään ymmärrettävän ateria-ajan hälinän keskellä. Vaikka näemme erinomaisia ​​vartaita, otamme eräänlaisen ratatouillen ja seoksen perunoita, bechamelia ja muita ainesosia, jotka tekisivät leveysasteillamme olevasta pikaruoasta syvästi kateellisen. Otamme haltuumme sisällä olevat huoneet vierastalo jota johtaa mies, jolla on pitkät hiukset ja vielä pidempi parta, yhtä kohtelias kuin varjoisakin. Lämpötila on noin 30 astetta, mutta lämpö tuulettuu riittävästi ollakseen miellyttävää, mitä auttaa kosteuden puute. Tapaamme paikallinen opas, ylpeänä berberi tuareg-muodossaan, väistämättömällä syvän sinisellä turbaanilla. menemme vierailla ksarissa, 700 vuotta vanha, mutta hylättiin vuonna 2004 äärimmäisen sääilmiön vuoksi, jossa voimakas sade kesti yli 15 tuntia peräkkäin. Todellinen tulva ei ollut edes välttämätön, jotta hauraat savitalot romahtaisivat; ne sulavat kuin jää auringossa ja romahtivat. Kylä tuhoutui, nainen kuoli ja paikka hylättiin; nyt se on kohde niille harvoille turisteille, jotka haluavat nähdä Timimoun:n vanhat asuntomoduulit. Moskeija on edelleen siellä, samoin kuin jotkut marabouteille omistettuja pyhäkköjä, eräänlainen pyhimys paikallisessa islamilaisessa tulkinnassa, maalattu valkoiseksi ja siksi jyrkästi ristiriidassa savitalojen kanssa. Juhlapäivinä kyläperheet kokoontuvat heidän ympärilleen syömään ja piknikille.

Ksar, palmulehdot ja elämää autiomaassa

Toisin kuin luullaan, vaikka olemme autiomaalla, sadetta pelätään vakavasti, koska se aiheuttaa paljon suurempia vahinkoja kuin jatkuva kuivuus. On sanottava, että tapahtuman harvinaisuus estää paikallista väestöä rakentamasta tarpeeksi vahvoja taloja ja pengerreitä estämään onnettomuuden. Traagisten tapahtumien jälkeen hallitus rohkaisi rakentamaan sementtilohkoilla, jotka ovat vähemmän tehokkaita lämpösuojan suhteen mutta kestävät paremmin sateen sattuessa. Ei ole kaukana puutarhaan, peitetty ja suojattu kämmenillä, todellinen Eeden, jossa hedelmäpuut ja vihannespuutarhat kasvavat ja lisääntyvät pieniä kanavia taitavasti luotu ja jaettu niiden kesken tyydyttämään jokaisen tarpeet tuhlaamatta sitä kallisarvoista läpinäkyvää nestemäistä ainetta, jota pohjamaassa on runsaasti.

Timimoun:ssa talvella lämpötilat voivat nousta nollaan, kun kaivoista nostettu vesi muodostaa ohuen jääkerroksen, kun taas kesällä 40 astetta on päivän sääntö ja jopa 50 astetta voidaan saavuttaa. Talvella asukkaat lämmittävät itseään kaasulla, hiilellä tai palmupuulla. Kaksi ensimmäistä voivat joissakin tapauksissa aiheuttaa hiilimonoksidikyllästymistä, jolla on tappavia seurauksia; palmupuu on turvallisempi menetelmä, eikä palmulehtoihin kerätty raaka-aine näytä puuttuvan. Turistikausi alkaa nyt ja päättyy maaliskuussa, koska talvikuukaudet ovat selvästi kylmempiä. Kaupungissa on noin 40 000 asukasta, ja se elää maataloudesta, taatereilla ja välillisesti öljyteollisuudesta. Keskellä näemme useiden pankkien sivukonttorit, mikä on merkki siitä, että hiilivedyt jättävät jo melkoisen määrän omaisuutta lähtöpaikalleen, josta ne otetaan talteen. Vaihdamme muutaman sanan teknikon kanssa, joka saapui Timimoun:hen illalla 300 km:n päässä sijaitsevalta öljykentältä. Hän nukkuu täällä tänä yönä ja huomenna on lento kotiin Batnan lähelle, missä hän viipyy neljä viikkoa saman viikon jatkuvan työn jälkeen. Öljykaivojen lisäksi kaasukaivoja on runsaasti, vaikka monet on suljettu markkinoiden paisumisen välttämiseksi. Ilmeisesti viimeaikaiset sopimukset Italian ja yleensäkin Euroopan kanssa, joilla on tarkoitus korvata venäläistä kaasua, eivät vieläkään riitä Algerian-maapohjan valtavaan saatavuuteen verrattuna. Meille kerrotaan, että autiomaassa elää monia kojootteja, siellä on melkoinen populaatio fennekkejä, aavikkokettuja ja joitakin gaselleja. Alueella on vähän skorpioneja. Vaarallisimpia ovat mustat, kun taas keltaiset eivät ole erityisen sellaisia. Ne ovat palmun kokoisia ja nukkuvat tänä aikana talvehtimassa, samoin kuin käärmeet, jotka täällä eivät vaikuta erityisen vaarallisilta, kun taas maan eteläosassa ja Sahelissa, jota he omituisesti kutsuvat Afrikaksi, on paljon myrkyllisempiä lajeja.

Auringonlasku ja arkielämä Timimoun:ssa

Tämän alueen asukkaat ovat muinaista marokkolaista alkuperää olevia berberejä, joiden kieli on samankaltainen kuin eteläisen tuaregien ja Kabylian tuaregien kieli, vaikkakin eroavaisuuksin. Kaupunkikyltit ovat kaksikielisiä, arabialaisia ​​ja berberilaisia, jälkimmäinen erottuu aakkosten geometrisesta luonteesta. Myös tänä iltana katsomme auringonlaskua sijaitsevalta saarnatuolilta dyynin huipulla. Valinnanvaraa ei ole puutetta, ja hiekka kietoo lämpönsä paljain jaloin, kun ne kiipeävät rinteitä. Ehkä Timimoun:n hiekkaaavikon kromaattinen odotus oli niin korkea, että emme huomaa erityisiä eroja aikaisempiin päiviin verrattuna; tosiasia on, että tähän mennessä olemme tottuneet hyvin kultainen yksivärinen suuntautuvat persikkaan ja ovat sen hemmoteltuja. Toinen myönteinen puoli on, että siellä ei ole ketään, joten luonnon ja hiljaisuuden kietoutuminen on kaikkea muuta kuin vaikeaa. Ainoa epämiellyttävä huomio on dyyneille hylätty suuri määrä roskaa: muovi erottuu kirkkaissa väreissään ja näyttää kävijöille todella ruman puolen. Jälleen kerran taitavia kuljettajia valmista teetä perinteisellä menetelmällään, kun taas violetti horisontti näyttää tietä lähestyvää yötä varten.

Jopa Timimoun:ssa siellä ei ole ulkomaalaisia, vain muutama Algerian-liikemies, joka todennäköisesti liittyy öljymaailmaan tai sen toimitusketjuun. Yrityksistä huolimatta vastaanottokapasiteetti on rajallinen eikä hyödyllinen kausi ole erityisen pitkä. On jopa mahdollista, että rajallisen tarjouksen vuoksi hotellit ja majatalot pitävät vahvemman käden neuvotteluissa toimistojen kanssa. Tänäkin iltana syömme couscosia, yleensä kamelinlihan tai kanan kanssa, joskus hieman mausteisilla mausteilla; pohjoisempana kamelin tilalle tulee lammas.