Kohti etelää, ensimmäiset keidaskaupungit

Biskran tori ja taatelien kulttuuri

Tämän päivän päivä on välivaihe, mutta ei vailla kiinnostavuutta. Aloitamme aamukävelyllä Biskran torilla; markkinat ovat aina yhteiskunnan lämpömittari ja ovat vierailun arvoisia eivät vain värien ja esillä olevien tavaroiden moninaisuuden vuoksi. Sen mitä voisimme kutsua baariksi esittää kauniisti tiskillä doubarin, koostuen suurista tarjottimista jotka pursuavat määrittelemätöntä mutta houkuttelevaa keittoa joka koostuu tomaatista, lihasta, kikherneistä ja pavuista josta isäntä ammentaa ja kaataa kauhallisia lautaselle, lisäten tulisia mausteita. Se on houkutteleva, mutta vaatii tiettyä rohkeutta sillä sitä tarjoillaan vain klo 6-11 aamulla; toisin ajattelevat paikalliset jotka sen sijaan cappuccinon sijaan aamun alussa kyllästävät itsensä tällä voimakkaalla virkistävällä annoksella. Samaan aikaan on kaunista tarkkailla kaupunkien arkea: talouksien emännistä jotka tekevät ostoksia leipurin joka purkaa korillisia patonkeja, ranskalainen perintö jota ei hylätty hyväksyttävän kompromissin nimissä. Kävellessämme keskeisten kapeiden katujen läpi päädymme taateleihin erikoistuneeseen kauppaan ja vastaaviin viimeistelläksemme joitakin ostoksia kotiin vietäväksi herkullisena matkamuistona. Sen lisäksi että opimme mielenkiintoisia tietoja taateleista, emme jätä väliin joitakin maistiaisia valinnan suuntaamiseksi paremmin. Siellä on esillä erilaisia laatuja nousevilla hinnoilla: aloitetaan pienistä ja melkein kuivista, tammenterhoa muistuttavista, (hinta alle 1€/kg) päätyen pulleampiin lajikkeisiin jotka ylittävät hieman 2€/kg. Ne kypsyvät ja kerätään tänä aikana, pariksi kuukaudeksi, mutta niitä voidaan säilyttää kokonaisen vuoden. Sanotaan että syömällä kolme taatelia aamulla saa riittävästi energiaa melkein koko päiväksi, minkä vuoksi ramadanin aikana näyttää riittävän muutama taateli ennen aamunkoittoa kestämään paasto joka jatkuu [... katkaistu]

Touggourt ja Tamacine

Jätämme näin Biskran kävelemään epäsäännöllistä autiomaata ja erinomaisimpia taatelipalmetteja koko Algeriassa, saavuttaaksemme Touggourtin asutuksen, jolla ei ole paljon näytettävää paitsi keskustaan pystytetty steela rotariassa muistona autonajosta joka lähti juuri täältä saavuttaakseen Timbuktun Malissa. Pioneeri-retkikunta joka suoritettiin vuonna 1922 André Citroënin suojeluksessa, jonka yhteydessä älykkyys ja rohkeus yhdistettynä terveeseen hulluuteen mahdollistivat ensimmäisen sahari ylityksen. Me tyydymme kevyeen lounaaseen kadun toisella puolella olevassa jäätelöbaarissa, ennen lähtöä kohti Tamacinea, joka alkaa viehättävällä lammella palmujen ympäröimänä; aina miellyttävä näky sen jälkeen kun silmä on tottunut näkemään tunteja vain autiomaan värejä, sekoitus hämmästyksestä kuinka vesiallas voi syntyä keskelle sellaista kuivuutta. Vesi ei kuitenkaan ole vain kauniiden näkyjen tuottaja, autiomaassa sataa vähän mutta kun sateet tulevat ne ovat voimakkaita ja aiheuttavat vahinkoja; niin tapahtui juuri Tamacinessa useita kertoja 1964-1980 jolloin voimakkaiden sateiden aallot tuhosivat kylän tehden siitä asumiskelvottoman. Berberityyliset asunnot eivät ole kestäneet eivätkä olleet suunniteltuja siihen: seinien ja kattojen savi valui alas romahduttaen monia taloja. Nopea kierros tässä aavekaupungissa joka näyttää olevan ravistettu maanjäristyksestä, tällä kertaa taivaasta tulevasta, mahdollistaa tuhojen näkemisen. Savi mahdollistaa paremman lämpöeristyksen mutta sementtilohkot kestävät paremmin satunnaisia runsaita sääilmiöitä, minkä vuoksi uudet rakennukset rakennetaan järjestelmällä [... katkaistu]

Zawiya Tidjania on mielenkiintoisen kauniin moskean paikka joka loistaa värikkäissä kuvioissaan, auringon valaisemina joka on jo päättämässä päiväänsä. Hyvin restauroitu, se ei piilota rikkautta joka todennäköisesti johtuu siitä että se on voimakkaan zawiyan paikka ja siten vaikutusvaltainen korkeissa piireissä. On rukouksen aika emmekä voi päästä sisätiloihin, mutta mielenkiintoisin osa koostuu sisäpihoista kauniine kaarineen. On mielenkiintoista huomata poliisin tarkkaavaisuus joka tuijottaa meitä läpitunkevilla silmillä jotta emme poistu takaportista, toissijaisesta asuinalueen puolelta, varmasti ei pelosta että eksymme tai vaarana turvallisuudellemme. Emme edes ajattele että haluttaisiin estää vakoilutoimintaa, ilmeisesti se on autiomaassa hajallaan oleva pikkukylä ja siellä nähdään kiertävän vain vanhuksia. Meiltä karkaa todelliset syyt sellaiseen valvontaan.

Sidi Khouiledin dyynit ja saapuminen Ouarglaan

Siirtyessämme ihmisen arkkitehtuurin kauneudesta luonnon kauneuteen, vähän ennen auringonlaskua saavumme Sidi Khouiledin dyynille. Ensimmäinen kontakti hiekka-autiomaan, siihen jota ikonisesti kaikki kuvittelemme: dyynit seuraavat toisiaan ja niiden aaltoilevat muodot kohoavat silmänkantamattomiin; ei muuta kuin riisua kengät ja kiivetä korkeimmalle, paitsi löytää suurempia heti kun huippu on saavutettu, ja heittäytyä alas keksiessään paljain jaloin hiihdon. Autiomaa, kuten vuori, ilmaisee irtautumisen tunteen muusta maailmasta, järjestelmän irrottautua ja tuntea itsensä vapaaksi. Mutta joka samalla kutsuu huomiota: luonto on aina meitä vahvempi ja sitä on kunnioitettava myös sen vähemmän seikkailullisessa lähestymisessä. Palaamme heti kun tulipallo uppoaa valaisemaan muita kansoja lännessä, jättäen meille taian punertaviin suuntautuvista väreistä, maapallon vallankumouksen kriteerien mukaan ja näin merkiten ajan kulumista.

Parissakymmenessä minuutissa saavumme tämän päivän yöpymisen määränpäähän, Ouarglaan, keskikokoinen kaupunki, jonka hotelli ei sittenkään eroa edellisistä: luksus aula ja ulkopuolet, vähän mikä toimii ja huonot palvelut huoneessa; mutta on uudelleenparametroitava maan todellisuuteen ja jos olisimme halunneet majoittua mukaviin hotelleihin arabikulttuurin kontekstissa olisimme valinneet Dubain emmekä Algerian. Olemme täällä täysin muista syistä jotka tällä hetkellä palkitsevat odotukset.

Menemme illalliselle ravintolaan joka ensi näkemältä vaikuttaa poikkeukselliselta, jossa kypsennetään uunissa paistettua lammasta hiekan alle upotetuissa kuopissa, liha tulee olemaan mureaa ja maultaan unohtumaton. Täälläkin vallitsee kuitenkin sellainen epäjärjestys että vain Tripadvisorin puuttuminen estää meitä arvostelemasta rakennetta ilman valitusoikeutta. Ennen nukkumaanmenoa, noin klo 22:00, olemme kohteen (tai subjektin) uteliaalle sivunäytelmälle: hetkellä jolloin poistumme hotellista venytelläksemme jalkojamme lähettyvillä, meidät ajetaan takaa heti ahkeran hoitajan toimesta jonka vastaanotto heti varoitti meidän varomattomasta päätöksestämme. Hän selittää että kaupunki ei ole turvallinen, se on laittomien kauppojen risteys, erityisesti huumeita, ja hyökkäyksen riski on korkea. Ilman suurta häiriötä, palaamme askeleitamme ja menemme nukkumaan; Ouargla yöllä voi varata joitakin ikäviä yllätyksiä joita emme halua kokeilla. Saamme selville että vielä jokin aika sitten siellä kulki paljon hasista, nyt sen sijaan ovat muodissa vahingolliset kemialliset aineet jotka tekevät kuluttajista erityisen holtittomia ja vaarallisia. Itse asiassa, jotkut ristikkäiset katseet ovat kaikkea muuta kuin rauhoittavia.