Mod syd, første oase byer

Biskra marked og datekultur

I dag er en samtaledag, men ikke uden interesse. Vi starter med en morgenvandring til Biskra-markedet; markeder har altid været et samfunds termometer og er et besøg værd, ikke kun for farverne og de forskellige varer, der er udstillet. Hvad vi kunne definere som en bar, vises i almindeligt syn doubaren på disken, sammensat af store bakker, der flyder over med en udefinerbar, men alligevel attraktiv minestrone sammensat af tomat, kød, kikærter og bønner, hvorfra kroejeren trækker og øser det ud på en tallerken, med tilsætning af varme krydderier. Det er indbydende, men kræver noget mod, da det kun serveres fra 6 til 11 om morgenen; De lokale tænker anderledes og i stedet for cappuccino først på morgenen mætter de sig med denne robuste genoprettende ret. I mellemtiden er det rart at observere det daglige liv i byen: fra husmødrene gør indkøb til bageren læsser kurve af baguettes, en fransk arv ikke afvist i navnet på et acceptabelt kompromis. Går vi langs de smalle centrale gader ender vi inde i en butik med speciale i datoer og lignende for at afslutte nogle køb med hjem som en saftig souvenir. Ud over at lære interessante fakta om datoer, vil vi også prøve nogle smagninger for bedre at guide dit valg. Forskellige kvaliteter vises til stigende priser: fra de små og næsten tørre, der ligner et agern, (koster lige under €1/kg) op til de mere pulpagtige varianter, som er lidt over €2/kg. De modnes og høstes i denne periode, i et par måneder, men kan opbevares i et helt år. De siger, at ved at spise tre dadler om morgenen har du energi nok til næsten hele dagen, hvorfor nogle få datoer før daggry i ramadanperioden ser ud til at være nok til at modstå den faste, der vil fortsætte indtil solnedgang. De spises normalt i ulige antal, med et maksimum på syv. Udstillingsvinduerne viser også juice, syltetøj og gelé, alt sammen strengt datobaseret. I mellemtiden to politifolk fra eskorten de venter på os udenfor, måske for at beskytte de andre markedsgængere...

Touggourt og Tamacine

Så vi forlader Biskra for at gå langs en uregelmæssig ørken og palmedyrkere fra blandt de mest fremragende datoer i hele Algeriet, for at nå byen Touggourt, som ikke har meget at vise undtagen stele rejst i midten af en rundkørsel til minde om bilrazziaen, der startede herfra for at nå Timbuktu i Mali. En banebrydende ekspedition udført i 1922 sponsoreret af ingen ringere end André Citroën, i anledning af hvilken intelligens og mod kombineret med et minimum af sund vanvid gjorde det muligt at gennemføre den første Sahara-overfart. Vi nøjes med en let frokost i isbutikken på den anden side af vejen, inden vi igen begiver os af sted mod Tamacine, som introduceres med en smuk dam omgivet af palmer; altid et behageligt syn, efter at øjet er vant til kun at se ørkenens farver i timevis, blandet med forbløffelse over, hvordan et grundvandsbassin kan opstå midt i en sådan tørhed. Vand er dog ikke kun et bud på smukke syner, i ørkenen regner det lidt, men når nedbøren kommer er den intens og forårsager skade; dette var netop tilfældet i Tamacine ved flere lejligheder fra 1964 til 1980, da bølger af voldsom regn ramte på landsbyen og ødelægger den og gør det ubeboeligt. Husene i Berber-stil var ikke i stand til at holde stand og var ikke engang designet til at gøre det: leret fra væggene og tagene flød ned, hvilket fik mange huse til at kollapse. En hurtig rundtur i denne spøgelsesby, som ser ud til at være blevet rystet af et jordskælv, denne gang kommer fra himlen, giver dig mulighed for at se de forårsagede katastrofer. Ler giver mulighed for bedre varmeisolering, men betonblokke holder bedre til det rigelige dårlige vejr, der kan opstå fra tid til anden, hvorfor nye bygninger bygges med det system, der garanterer større sikkerhed. I dag står den tilbage den smukke minaret og længere væk kuplen af moskeen, engang dækket af lyse grønne fliser.

Zawiya Tidjania er hjemsted for et interessant kvante smuk moske skinner i hans farvestrålende designs, oplyst af solen, der nu begynder at afslutte sin dag. Godt restaureret, det skjuler ikke en rigdom, sandsynligvis på grund af det faktum, at det var sæde for en magtfuld og følgelig indflydelsesrig zawiya på høje steder. Det er tiden for bøn, og vi kan ikke få adgang til interiøret, men den mest interessante del er gårdene med deres dekorerede buer. Det er interessant at bemærke politimandens opmærksomhed, som fikserer os med gennemtrængende øjne, så vi ikke går ud af bagporten, den sekundære på beboelsessiden af ​​landsbyen, bestemt ikke af frygt for, at vi farer vild eller risikerer vores sikkerhed. Vi tror ikke engang, at de vil forhindre spionageaktiviteter, tilsyneladende er det en lille landsby tabt i ørkenen, og kun ældre mennesker kan ses gå rundt. De virkelige årsager til så megen overvågning undslipper os.

Sidi Khouileds klitter og ankomst til Ouargla

Vi bevæger os fra skønheden i menneskelig arkitektur til naturens, lige før solnedgang når vi klitterne i Sidi Khouiled. Det er den første kontakt med sandørkenen, den vi alle ikonisk forestiller os: klitterne følger hinanden, og deres bølgende former skiller sig ud så langt øjet rækker; det eneste, der er tilbage, er at tage skoene af og klatre op til den højeste, kun for at finde større, så snart du når toppen, og hoppe ned og opfinde en barfodet skirute. Ørkenen, ligesom bjerget, udtrykker en følelse af løsrivelse fra resten af ​​verden, en måde at afbryde forbindelsen og føle sig fri. Men det påkalder sig samtidig opmærksomhed: Naturen er altid stærkere end os og skal respekteres selv i sin mindre eventyrlige tilgang. Vi vender tilbage så hurtigt som muligt den brændende bold det synker vil oplyse andre mennesker længere mod vest, og efterlade os magien i den kromaticitet, der tenderer mod rød, i overensstemmelse med jordens revolutions drag og dermed markerer tidens gang.

På cirka tyve minutter når vi målet for dagens overnatning, Ouargla, en mellemstor by, hvis hotel ikke adskiller sig fra de tidligere: luksushal og eksteriør, lidt der virker og dårlig roomservice; men vi er nødt til at tilpasse os til virkeligheden i landet, og hvis vi havde ønsket at bo på komfortable hoteller i en sammenhæng med arabisk kultur, ville vi have valgt Dubai og ikke Algeriet. Vi er her af mange andre grunde, som i øjeblikket lever op til forventningerne.

Du går til middag på en restaurant, der ved første øjekast virker exceptionel, hvor lammet tilberedes i ovnen brønde nedsænket under sandet, vil kødet være mørt og med en uforglemmelig smag. Også her hersker en sådan uorganisering, at kun fraværet af en Tripadvisor forhindrer os i at afvise strukturen uden videre. Inden vi går i seng, omkring klokken 22.00, er vi genstand (eller genstand) for en mærkelig scene: I det øjeblik vi forlader hotellet for at strække benene i nærheden, bliver vi straks jagtet af en flittig medarbejder, som straks bliver advaret af receptionen om vores hensynsløse beslutning. Han forklarer os, at byen ikke er sikker, den er en korsvej for ulovlig handel, især narkotika, og risikoen for at blive angrebet er høj. Uden megen forstyrrelse går vi tilbage og går i seng; Ouargla om natten det kan reservere nogle grimme overraskelser, som vi ikke har tænkt os at opleve. Vi vil opdage, hvordan der indtil for nogen tid siden var meget hash, men nu er skadelige kemiske stoffer på mode, hvilket gør forbrugerne særligt skruppelløse og farlige. Faktisk er nogle krydsede blikke alt andet end betryggende.