Beni Abbes: klitterne som nabo

Fra Taghit til Beni Abbes

Klokken 8 tager vi afsted, i dag er destinationen Beni Abbes, 140 km væk på en ret jævn vej. Men lad os først besøge det ksar af Taghit som er omkring 700 år gammelt, og det lokale marked, hvor det især tiltrækker vores interesse en butik, der sælger krydderier og krydderurter tørrede produkter af alle slags: der vil være hundredvis af dem, det er bare en skam ikke at kende deres egenskaber og hvordan de skal bruges. Vi begrænser os til at købe kanelstænger og rosiner. Kamelpukkelfedt sælges også, men vi lader os ikke friste... Resten af markedet præsenterer lignende egenskaber som vores for de udstillede frugt- og grøntsager. I flere landsbyer observerede vi pæreflossplanter, der voksede næsten som buske komplet med hængende frugter, men vi fandt ikke deres tilstedeværelse blandt boderne på de markeder, vi besøgte.

Ruten er lineær som altid, nutidens ørken byder på en række forskellige landskaber mellem stenet og tørt land blandet med grus. Enkelte dromedarer træder frem i ny og næ i horisonten, mens man i baggrunden kan skimte sandets blege farve, bakker, der bryder slettens linje med en tydelig afgrænsning. Når der er 14 km til vejkrydset, der fører til Beni Abbes, rager et plateau, som så giver mulighed for udsigt over den uendelige ørken. Vi fylder den sidste tank på et serviceområde lige så goldt som det omgivende miljø: Et par benzinpumper, lederens forfaldne kontor, et værkstedslokale og en butik, hvor der ikke er nogen. Det er sjældent, at man finder en bar eller et sted, hvor man kan drikke en kop kaffe eller fylde friske drinks (fornøjelser, som man let kan give afkald på); i nogle tilfælde har vi set nye og endda topmoderne tankstationer, men lukkede og ventede på, at de faldt fra hinanden. Det nye, og vi ser det ikke bare her, er ofte allerede blevet ødelagt af tid og forsømmelse, før det overhovedet er taget i brug; næsten som om den evigt ventede på indvielsesceremonien, forbliver den der, ubrugelig og ubrugt.

Charles de Foucaulds Eremitage

Sidst på morgenen når vi Beni Abbes, en by, der endnu engang ligger på det sted, hvor man aldrig ville tro, at menneskeliv kunne eksistere side om side med miljøet, der omgiver det. Broen over den tørre flod, men vi vil se billeder af, hvor slemt det kan være i de sjældne tilfælde, hvor det regner, fører til den majestætiske indgangsbue ind til byen og herfra om få minutter er vi ved Hermitage af Charles de Foucauld, hvor vi bliver mødt af en damer i en vis alder klædt i en tunika (mange bruger den), med tyndt hvidt hår og skæg. Samtidig præsenterer en stadig meget ung herre sig selv ved at meddele, at han ville være bekymret for vores sikkerhed under vores ophold i byen (et udsagn, der egner sig til forskellige fortolkninger), hvilket efterlader os i varetagelsen af ​​guiden, som under turen vil afsløre for os at være en præst, som har dedikeret de sidste tyve år til at være "vogter" af islam i denne garr. Men dens mission er netop at være på forreste række, at fungere som bro for dialog mellem religioner; han fortæller os det ikke, og vi spørger ham heller ikke, men det ville ikke være overraskende, hvis han gennem årene har modtaget trusler eller intimidering fra dem, der fortolker Koranen i overensstemmelse med Kalashnikov-liturgien, i en form for eksegese, som praktiseres på forskellige tidspunkter af mange religioner, selvom området synes at være alt andet end et islamistisk herskab. Han kender udmærket til sin rolle og de risici, det medfører; den blotte kendsgerning at acceptere dem ærer ham, uanset om man er tilhænger af nogen religion eller ej. Han har fremragende talemåde, meget spirituel i visse situationer, da han forklarer De Foucaulds liv og værker for os. Vi går ind i kirken med sandgulv, orienteret i øst-vestlig retning, som det ofte sker, og tværskibet følgelig fra nord til syd. Han forklarer os, hvordan sidstnævnte symboliserer mødet mellem mennesker, der konvergerer mod Gud (identificeret i øst med solens fødsel og dermed danner et kors). På væggen af, hvad der i mere komplekse kirker ville være apsis, er der et maleri af Jesus Kristus med åbne arme, som et tegn på velkomst; på den ene side af det lille sideskib er scenen for visitationen afbildet, det vil sige da Mary gik for at besøge Elizabeth, og sidstnævnte sprang i hendes skød ved at høre ordene fra Madonnaen, der var gravid; konkluderer, at vi alle skal have den samme spænding, når vi møder andre, udelukkende med det formål at forbrødre. Sammen med ham bor også en anden præst her, som repræsenterer tilhængerne af De Foucaulds såning: flere kan ikke nå frem på grund af regeringens restriktioner i udstedelsen af ​​visa. Det er svært at tro på en form for udstødelse over for den kristne religion, mere sandsynligt er det at foretrække at holde tilstedeværelsen af ​​fremmede religiøse mennesker begrænset, så man undgår potentielle misforståelser på lokalt niveau, der ville have resonans langt ud over oasen. I det væsentlige: god repræsentation i helgenens navn, men uden overskridelse.

Klosteret blev bygget lige her, da beliggenheden ikke er langt fra den marokkanske grænse, et land som De Foucauld var forelsket i efter at have besøgt det et par gange og havde planlagt at vende tilbage dertil. Skæbnen fik ham imidlertid til at forblive i denne hermitage i tre år, i en situation, der ikke var let, da han var den eneste katolik blandt muslimer med ikke-ekstremistisk, men konservativ doktrin, givet den afsidesliggende position, han befandt sig i: han vidste, hvordan han skulle integrere sig godt, respektere og blive respekteret til gengæld. Derefter gik han til fods til Tamanrasset i det sydlige Algeriet, hvor han sluttede sig til en gruppe berbere, idet han lagde tunikaen med korset til side til fordel for berberkjolen for ikke at tiltrække opmærksomhed, men frem for alt for ikke at fremstå partisk, da hans økumeniske forkyndelse gik ud over de hegn, de enkelte bekendelser havde placeret. Her hjalp han den lokale befolkning ved at leve et liv i broderskab og næstekærlighed; dog blev han dræbt i 1916 under et overfald fra andre berberstammer. På dette tidspunkt er fortællingerne delte: nogle hævder, at angrebet og mordet på ham var overlagt, eftersom militserne ankom fra Libyen (på det tidspunkt besat af italienerne) i en slags stedfortræderkrig, idet de så De Foucauld som en spion for franskmændene, der, det skal huskes, på det tidspunkt endnu ikke havde konsolideret deres tilstedeværelse i det sydlige Algeriet. Andre hælder dog til tilfældigheder i forbindelse med rivalisering mellem modstående fraktioner, der konstant kæmper mod hinanden. Både hans skikkelse og hans liv peger ikke mod en dobbeltagent, men disse er versionerne.

Hans eget liv var fra begyndelsen dramatisk og eventyrligt: han mistede sin far omkring 4-års alderen, kort efter døde også hans mor af sygdom; hans bedstefar var rig og fik ham til at starte en militær karriere, som førte til, at han blev udskrevet et par år senere, da han ikke var særlig tilbøjelig til disciplin. Hans vigtigste litterære værk er stadig skabelsen af ​​en berber-fransk ordbog, som endnu ikke er blevet sammenlignet i dag. Udnævnt til en helgen i 2022 (præsten med sin beskedenhed nævnte det ikke engang) som et symbol på en kirke, der forsøger at se ud over sin egen horisont, men gør det med respekt, på tæer konverterede han til et simpelt liv præget af altruisme efter at have oplevet intense oplevelser af timeligt liv.

Beni Abbes ksar

Ved siden af kirken er der et lille museum, hvor bøger, fotos og minder om Père er samlet. Når vi går ud, kan vi ikke lade være med at stille os selv spørgsmålet om, hvilket liv de to præster i Eremitagen fører: når de fejrer messe, hvem deltager så, hvis de er de eneste to kristne i området? Er der mistillid fra befolkningens side, eller har de formået at gøre indtog ved at assimilere sig til dem og deres kultur? Det skal huskes, at de to ikke kun bekender sig til en religion uden troende, men kommer fra andre lande og andre kulturer, normalt Frankrig. Desuden ville den kristne religions forskrifter kræve, at de proselytiserer, men vi tvivler stærkt på, at de vil lykkes eller endda prøve. De er flaget, der svæver på en bøje i islams oceaniske ørken, til minde om en karakter, som Algeriet selv anerkender fortjenester for. Udgangen fra klostret åbner ud til gården omgivet af en mur; i det ene hjørne er der tre grave, den ene af en nonne, der døde i 2009, og den ved siden af ​​en præst i 2013, sandsynligvis vores ledsagers forgænger. Tidligere var nonnerne meget talrige, de kom hovedsageligt fra Italien, men endda fra Vietnam.

Vi går til hotellet, det er smukt, det har en moderne struktur med en have indeni; swimmingpoolen er åbenlyst tom, men det er ikke så meget overraskende, at den er tom, som det faktum, at den eksisterer midt i ørkenen. Der er ingen mangel på vand takket være underjordiske kilder, men det kan heller ikke spildes. Vi spiser frokost i en traditionel restaurant med en unik ret kaldet berbl, en slags lasagne lavet med rundt filodejsbrød, små crepes blandet med tilsyneladende tomatsauce, krydderier og flere løg, hvorpå frikadeller og en grøn peber er placeret; den er allerede krydret nok til, at vi ikke ønsker at prøve denne sidste grøntsag også. Vi går til fods for at besøge den lokale ksar, som er omkring 800 år gammel. Oprindeligt bosatte 5 grupper af indbyggere fra forskellige områder sig der. Dens historie kan opdeles i to epoker: den forhistoriske med forskellige graveringer, der vidner om menneskelige passager i den fjerneste oldtid, i den øvre palæolitikum, omkring 12.000 år f.Kr.; i den seneste havde hver gruppe bygget sin egen ksar. Det ser derfor ud til, at der omkring 1400 var fra 5 til 8 ksour (flertal af ksar) afhængig af indbyggernes oprindelse. På et vist tidspunkt fortæller en blanding af historie og legende, at der ankom en marabout, som foreslog at forene ksouren til en enkelt for at forbedre forsvarsmulighederne, som blandt andet måtte begrænses mod indtrængen af ​​bander og plyndrere, da det ikke er sandsynligt, hvordan en hær eller endda bare en velstruktureret milits kunne ankomme i styrke hertil og med kanoner. Først og fremmest fordi der ikke var interesse for det, men også fordi afstanden forhindrede det i at være bekvemt givet anstrengelsen. Ksour, fæstninger, hvori folk levede selv i fredstid, behøvede ikke nødvendigvis at have imponerende fæstningsværker; i stedet skulle de bygges nær vandkilder, eller hvor det kunne transporteres, derfor lavere end de bakkede relieffer, hvor det ville have været mere bekvemt at bygge dem ud fra de mest basale forestillinger om militær strategi. Vand, som i dette område kan findes kun en meter under jorden, hvorfor landsbyer ofte blev grundlagt i ouad, eller det laveste område, hvor det findes eller endda flyder; i en position, der ville have været svær at forsvare, hvis der var sket massive angreb. For at desorientere fjenden, hvis det lykkedes ham at komme ind, gyderne var smalle, ikke-lineær og dækket, i en slags labyrint, der gav indtryk af at være i en underjordisk by; og forhindrede deres orientering, efterlod mørket fjenderne, selvom de var godt bevæbnede, prisgivet forsvarerne, som i stedet havde en bevidsthed om stedet. I den seneste tid er der åbnet vinduer i taget for at lade lyset slippe igennem og undgå ulykker.

For at vende tilbage til foreningen af ksour, var de betingelser, som marabouten stillede for at bygge en enkelt ksar, der var nyttig for den fælles defensive strategi, dybest set tre: den første var at vælge stedet, hvor den skulle bygges selv, den anden vedrørte det faktum, at stridighederne mellem indbyggerne ikke kunne vare mere end 24 timer, således at folket vendte tilbage i deres eget hjem striden skulle ikke fortsætte, og den tredje var, at alle karavaner, der krydsede ørkenen, der stoppede i området, skulle være værter inde i ksaren gratis og spise sammen med indbyggerne; dette var for at forhindre karavanerne i at campere udenfor, tiltrække tyve eller angriberes opmærksomhed og implicit placere skylden på indbyggerne i Beni Abbes. Parkering inde i denne caravanserai var både gratis og obligatorisk. I tilfælde af et angreb var det sidste sted, fjenderne ville være i stand til at nå moskeen, derfor blev kvinder og børn inde, mens mænd og unge tog sig af forsvaret. Inde i moskeen var der også et kollektivt lager, hvor hver familie ud fra egen produktion skulle opbevare en del af høsten, så der i tilfælde af vanskeligheder ville være noget for enhver smag at leve af af den opsamlede reserve. Ud over dette var et privat lager til stede i hvert hus og blev styret af en kvinde.

Palmeraies og solnedgang i Beni Abbes

I øjeblikket bor omkring 15.000 mennesker i Beni Abbes, hvor Beni betyder "søn af". Bryllupper fejres stadig i moskeen, og det er et pilgrimssted eller, som man siger, for de troendes passage eller transit, men der fejres ingen gudstjenester eller fredagsbøn. Den lette tilgængelighed af vand i den umiddelbare undergrund har formentlig givet anledning til en anden fortælling om grundlæggelsen af landsbyen, som det ikke er let at sætte grænserne mellem historie og sagn om: den første marabout fra Egypten ankom til disse egne sammen med en ledsager, efter nogen tid følte han, at tiden var inde til at dø og klagede til sin ven, fordi der ikke ville være vand for liget, og hans venner kunne ikke kaldes, så hans venner kunne kalde det. til stede ved bønnebegravelsen. Han plantede derfor sin stav i jorden og sagde, at når hans tid kom, ville der opstå en kilde derfra og på den måde ville man også sprede sig, at han var der, derfor kunne folk komme til hans begravelse. Ud over de episke aspekter ser det ud til, at legenden kan have et reelt grundlag, da vandet findes lige under overfladen.

I Beni Abbes er der 34 forskellige typer dadler, mens afgrøderne omfatter tre lag afhængigt af højden: i bunden er der den del, der er dedikeret til krydderier og urter som persille, på det midterste niveau er der frugtplanter og på det øverste niveau dadelpalmerne, som sikrer tilstrækkelig skygge for de to nederste; Desværre er sidstnævnte i en faldende fase, fordi tilgængeligheden af ​​vand er faldet på grund af overbefolkning; flowet er altid 30 liter/sekund, men mens de tidligere udelukkende blev brugt til palmelunden, er der nu kun 6, der skal afsættes til dette formål, fordi resten er beregnet til indbyggerne. Der er også et fytosanitært problem, da der er en svamp, der især angriber denne type håndflade og er modstandsdygtig over for enhver form for behandling. Den eneste måde at redde dem på er, sammenlignet med de palmer, der forbliver sunde, at bruge grenene til at genplante dem. Men i hele palmens liv er der kun 4 eller 5 grene, så der er få stiklinger, som det er muligt at udføre operationen med, og under alle omstændigheder vokser palmerne meget langsomt. Før i tiden var palmelunde en forret for nogle familier, hvis medlemmer blev mangedoblet i løbet af generationerne, for kun at blive spredt rundt ved emigration; vi endte med at have fragmenterede egenskaber, som stort set ingen bekymrer sig om. Faktisk er det netop det grimmeste, vi ser, da de ud over at få lidt vand ikke engang beskæres, og det ender med at give en idé om udyrkede, så meget at de ikke længere vokser, og i nogle tilfælde endda er i stand til at høste dadlerne direkte med hænderne. Guiderne er normalt lokale ældste, veluddannede og tilgængelige, i stand til at besvare en hel række spørgsmål og nysgerrigheder, der bliver stillet til dem.

På dette tidspunkt vender vi tilbage til hotellet for at tage afsted kort efter og gå en tur uafhængigt for at tage et kig på det daglige liv i byen: når vi befinder os nær moskeen og vi nærmer os for at spørge nogle forbipasserende, om vi må komme ind for at besøge den, så materialiserer "vores sikkerhed's vogter" ud af ingenting og meddeler os med venlige ord, at bøn er i gang, og vi ikke kan komme ind. Forbløffet over en sådan hurtighed og med den stærke følelse af at være blevet fulgt op indtil det øjeblik, afsluttede vi eftermiddagen på klitterne for at nyde solnedgangen. Her møder vi en mærkelig karakter af høj alder, som synes at være kommet her for at fange øjeblikkets magi, kort efter sluttet sig til en lille dreng; selv de lokale keder sig åbenbart ikke ved at se det glødekuglen passerer under Saharas gyldne tæppe. Det særlige ved i dag er det ørkenen kommer til at røre byen, der truer med sin sandede masse over sig. Selv i Beni Abbes vil vi ikke kunne spotte udenlandske turister. Middag endnu en gang under markiserne, som de andre og altid god: kamel i aften!