I hjertet af Numidia

I hjertet af Numidia

Endnu en morgen dedikeret til romersk historie: en tur til Tiddis, ikke langt fra Konstantin, mindre vigtig end Djemila eller Timgad, som vi vil se i morgen, men stadig fuld af interesse. Den er placeret mellem bølgende bakker, også her beskyttet af relieffer på den ene side og af kløfter på de to andre, der danner en slags beskyttet naturlig trekant. Der er praktisk talt ingen der, stilheden hjælper med at animere stedet med fantasi og forestiller sig legionærernes daglige liv inden for murene. Der er nogle velbevarede detaljer, blandt hvilke latrinerne skiller sig ud for deres interesse: "sæderne", som gæsterne sad på, var placeret ved siden af ​​hinanden uden særlig hensyntagen til privatlivets fred, men det er overraskende, at de blev forvarmet af slaver, der gik for at sidde på stenen kort før herren ankom for at gøre sine forretninger. Foran er der en smal kanal med rindende vand, hvor du kan trække for at vaske dig ved hjælp af en vat. Når alt kommer til alt repræsenterede vask et af de principper, der blev godkendt skriftligt i det samfund: "Venari, vask, leg, grin, hoc est vive” (jagt, vaske, lege, grin, det er at leve). Urinen, der flød, blev til gengæld genvundet som ammoniak i læderfremstillingsprocesserne. Der var åbenbart også rindende vand i latrinerne, bestemt til at løbe ud i hovedkloaksystemet under cardoen, som stenbrøndene stadig kan ses i dag.

Solen står endnu ikke højt på himlen oplyser de gamle sten diagonalt med varme farver, som kun solnedgangen kunne matche. Tiddis er samlet, den lille vej begynder med en sløjfe ekstraordinært intakt og salt følger terrænet at kulminere på højden af endnu en bue af fint håndværk. Når du besøger stedet, skal du tænke på, at det var meget større (som Djemila), men udgravningsarbejdet er blevet afbrudt, og vi venter på, at regeringen giver de relevante midler.

Begyndelsen på mange udgravninger skyldes franskmændene, som sendte arkæologer, som udførte forskningen i en struktureret form; uafhængighed markerede en opbremsning, hvis ikke afslutningen på værkerne, og nu ligger mange kunstværker stadig dækket af jorden, mens andre forbliver uden opsyn og risikerer forringelse eller hærværk (vi har set nogle lemlæstede artefakter blandt helleristningerne); det skal også huskes, at den implicitte opgave, som franskmændene anmodede om, bestod i at bringe skatte hjem, så du behøver kun at besøge Louvre eller andre museer for at indse dette. Ifølge de regerede selv foretrækker de forskellige algeriske regeringer at arrangere fester og populistiske lejligheder – en moderne og tilpasset udgave af cirkuslege, blot for at forblive i den romerske dialektik – frem for at investere i kultur, hvilket i dette tilfælde også ville udmønte sig i at opmuntre turismen; Dette ville dog være langsigtede investeringer, mens politikere foretrækker at sikre indkomster for retten, for at sige det på den franske måde, hvilket giver øjeblikkelig konsensus blandt befolkningen.

Ved hjemkomsten bliver vi overtaget af politiets eskorte og fra dette øjeblik vil vi have dem som skytsengle den første uge indtil Ghardaia. Vi vender tilbage til besøget Konstantin, som vi finder indbydende over al forventning. Lad os starte fra monument for martyrerne af Første Verdenskrig, beliggende på et klippefyldt podium med en storslået udsigt; inde i buen er listen over de faldne, hvis navne minder mere om en fransk oprindelse end en algerisk. Krydser Sidi M'Cid bro, med udsigt over Rhummel-floden, der ligger 175 meter nedenfor, når vi centrum (det vi kunne definere som Casbah) og går efter en vandre rundt i souken eller det lokale marked. Som altid er scenerne i det daglige liv de mest interessante, med nysgerrigheden efter at finde os selv i en kulturel kontekst, der er meget forskellig fra vores (arabiske og nordafrikanske), mens vi slet ikke er fjernt fra et geografisk synspunkt, en detalje, der let kan spores fra udsat frugt og grønt; da vi ikke er langt fra de italienske kyster, finder vi på skrankerne i det væsentlige, hvad der vokser i Middelhavsområdet. Datoerne skiller sig i stedet ud til stede med forskellige krydderier, dadelpasta og en slags sirup. Midt i røgen og duften af ristede kastanjer og kebab gør vi klar til en let frokost efterfulgt af en gåtur i området med udsigt over den højeste canyon med udsigt over bakke baggrund hvor det tidligere besøgte krigsmindesmærke ligger. Vi fortsætter med at gå i kasbahen langs gaden, hvor markedet afholdes, for at ankomme til pladsen foran El Bey-moskeen, hvor vi spiser en kort frokost, hvorefter vi passerer et sekund broen, Mellah Slimane, kun fodgængere. Denne kontinuerlige krydsning af broer, som i en passage fra forskellige platforme og perspektiver, sidstnævnte selv med en trappe og elevator, der går ned til selve broen, gør Constantine til en unik og attraktiv by.

Konstantin, mellem moskeer og hukommelse

Det er ret varmt og i en sammenhæng med tørt og klart klima stiger vi tilbage på bussen mod Abdelkader-moskeen, et kunstværk i hvis indre stilhed man kan opleve hele islams spiritualitet. Efterlad dine sko i de passende celler og gå ind i den store bygning, hvor søjlerne er forbundet med tykke anti-seismiske bjælker. Som alle moskeer er den nøgne med møbler, men fuld af blomsterdekorationer på vægge og søjler udvider tæppet med de samme motiver sig for at udvide betydningen af storhed. Kæmpe og udførlige lysekroner stiger ned for at oplyse og fortolke det guddommelige lys på mænd. For enden, på den modsatte side af indgangen, er den placeret mihraben (niche, der markerer orienteringen mod Mekka) og minbaren (prædikestolen, hvorfra imamen prædiker). Vi besøger også den indre gårdhave, hvori kuplen reflekteres inde i en vandmasse; på et vist tidspunkt breder sangen af ​​koranens vers, hvor historien om Maria er fortalt (hvis der var behov for nogen, vidnesbyrd om det tætte familieforhold mellem islam og kristendom) gennem luften: det er på arabisk, vi forstår ikke et ord, men vi forstår dets mystiske betydning. Den tilføjer den eneste sanselighed, der stadig blev opfattet som manglende: lyd, at bryde en stilhed, der i sig selv er udtryksfuld. Et par skud mere udefra beundrer dens majestætiske arkitektur, vi forlader denne oplevelse.

Når klokken er over 15.00 forlader vi altid Constantine eskorteret af det trofaste politi, som nu går forud for os ved hver bevægelse, og venter tålmodigt i skyggen af de sparsomme træer, mens vi besøgte moskeen. Langs vejen er der mange el-pæle storkereder, som ankommer her for at hvile eller stoppe, inden de begiver sig ud på Middelhavsoverfarten til eller fra Europa. Efterhånden som dagslyset begynder at falme, kommer det til syne Medracen, et præ-romansk mausoleum (4. århundrede f.Kr.), hvor en bemærkelsesværdig af Kongeriget Numidien blev begravet. I dette øjeblik, æstetisk beriget af den nedgående sol og de første forlygter til at oplyse den, tillader dens cirkulære form en tur for at beundre de gamle sten (nogle nedbrudt), der udgør den. Et værk, der ville være blevet betragtet som gammelt selv af romerne.

Langs vejen mellem Constantine og Medracen skifter følgebiler og varevogne med et par dusin kilometer, standser på den ene side for at tale med hinanden og chaufføren, og fortsæt derefter. Når vi forlader Medracen er det ved at blive mørkt, de blå blinkende lys foran os oplyser mørket: Hvis vi vil sætte det ind i en sammenhæng, kan vi ikke forstå, om vi er mere som en bus af VIP'er eller fanger, måske er vi bare de passive aktører i en bureaukratisk farce.

Vi har nu passeret Tellian Atlas (hvor Kabylien ligger), og vi befinder os i den østlige udløber af Sahara-plateauet og går dermed uden om Saharas Atlas. Atlasbjergene er to bjergkæder, der flyder fra vest ind i Marokko og ender i Tunesien og krydser hele det nordlige Algeriet. Ud over mod syd er det kun Saharas uendelighed i dens del af Great Western Erg; et hav af tørhed, der sjældent bliver afbrudt af det naturlige mirakel, som vand tillader at dukke op og præsentere sig selv under navnet oase og med det livet.

Batna og dagligdagen

Vi når Batna, destinationen for overnatningen, en by med 300.000 indbyggere, der rejser sig 1.050 meter over havets overflade; Her om vinteren sner det og laget kan nå op til 20/30 cm. Fra et turistmæssigt synspunkt har stedet ikke så meget at sige, men det er et godt mødested mellem ruterne mod øst og vest, samt ruterne fra ørkenen til havet. Dinner chez l'habitant, en formel, der inkluderer spisning i en privat familie organiseret til at rumme selv moderat store grupper; en måde at nyde lokalt køkken, holde øje med deres dagligdag og støtte en sund grundøkonomi. Udover at spise godt denne aften får vi mulighed for at udveksle et par ord med de venlige døtre af ejeren af ​​huset, den ene er 19 år, den anden 18 og de studerer på det lokale universitet.

Hotellet fremstår smukt udefra, men er meget forfaldent indeni. Kort sagt: alt er der, men intet virker. Frem for alt får man det indtryk, at værelserne ikke har set gæster i længere tid, ellers ville udbredte og frem for alt unormale funktionsfejl ikke blive forklaret, såsom at åbne håndvaskhanen... kun for at blive våde, fordi afløbsrøret er knækket. Hvis dette var tilfældet, ville det være et yderligere tegn på, at turismen i Algeriet endnu ikke har slået rod. Inden vi går i seng går vi en tur, der er få mennesker omkring og et par lysdioder lyser op i gaderne, sjældne biler passerer langs alléerne. Vi udveksler et par ord med hotellets receptionist, som taler godt italiensk efter at have arbejdet i flere år i provinsen Brescia (og hans accent forudser det); han fortæller os, hvordan livet i Algeriet ikke er let på grund af de begrænsede muligheder, hustruer normalt ikke arbejder, og manden skal tage sig af hele familiens indkomst. I hans tilfælde har han 4 børn, derfor har han ikke råd til fejltrin. Han nåede nok at spare nogle penge op under opholdet i vores land, men han havde ikke tænkt sig at flytte sin familie dertil, da han ikke ville udrydde dem, der repræsenterer hans oprindelse.