Eventyr i Sahara

Mod El Gour

El Gour, Ksar Ben El Khass, Medroufa (helleristninger) og Megioued (dinosaur fodspor)

I dag ligner en intens og interessant dag, hvor vi vil nyde ørkenen, dens naturlige skulpturer og indbyggernes kultur, nutid og fortid. Vi vil især se helleristninger, der tager endnu et skridt tilbage i historien sammenlignet med den romerske kunst, som vi tilfældigvis så indtil for et par dage siden. Der er stadig et godt minde om Ghardaia og dens oaser nedsænket i M'zab-dalen, en normalt tør flod, som ikke desto mindre når en udvidelse på 500 km.

Vi befinder os klokken 4 om morgenen i hotellets lobby uden at have spist morgenmad, klar til at tage af sted i 5 jeeps, og det lykkes os at undgå politiets eskorte, som uundgåeligt ville have bremset vores march. Det er stadig sent om natten, intet rører sig i Ghardaia og dens forstæder; vi tager igen vejen fra, hvorfra vi ankom i går fra Ouargla, i det fjerne bølger skorstenens glitrende flamme i et kulbrinteudvindingsfelt, vi drejer til højre (vest) forbi nogle forfaldne landsbyer for at finde os selv midt i ørkenen. Ikke alene ser vi ikke en levende sjæl omkring, men husene virker ubeboede, uden vinduer eller tegn på nylig antropisering; indtrykket er, at der alligevel er nogen indeni, sammen med elendigheden. Vores chauffør bærer en klassisk Tuareg blå turban, med den eneste forskel, at han kører en Land Rover i stedet for en dromedar. Han er flink, men dialogen med ham er begrænset til nogle grundlæggende udtryk på fransk.

Vi rejser i to en halv time, hvor vi ikke kan se andet end vejen (i god stand) oplyst af forlygter, med sparsomme buske på siderne, som skygger tabt i ørkenens tomrum. Fra tid til anden stopper chaufførerne for omgruppere gruppen, så tager vi afsted igen: uden politiets akkompagnement kan vi nemmere rejse. Når klokken er 6:30 begynder det at gry, konvojen standser, chaufførerne går ud og bærer bedemåtten med sig, de spreder den ud mod Mekka og begynder den første af de fem bønner dagligt, det ved daggry. Mod øst begynder en vandret linje at dukke op, som bliver mere og mere glødende og tyk. Vores mænd hvisker bønneord, og som om de var styret af en overlegen enhed (og det er de faktisk) knæler de og rejser sig flere gange i henhold til ritualet. Øjeblikkets mystik kan ikke efterlade en ligeglad; profilen af ​​de menneskelige skygger, der svajer i hengivenhed, netop oplyst af det første lysglimt, er den uadskillelige forbindelse mellem den natur, der omgiver os, og en suveræn enhed. Hvilket er det samme overalt, uanset hvilket navn vi giver det og de praktiserede ritualer. Og det bliver endnu mere intuitivt at forstå, hvordan det, vi definerer som verdens katedral (i dette tilfælde ville det være passende at sige verdens moské) netop er himlen, her og nu oversået med stjerner, endnu større end det enorme Sahara.

Solopgang i Sahara

I timerne op til daggry er det koldt, på god asfalt genoptager vi løbet med jeeperne. Nu og da afbryder nogle små bakker monotonien af ​​sand og sten. Vi fortsætter mod vest, bag os skitserer horisonten nu en klinge, der begynder at sprede et glimt af lys, hvilket indikerer, at en ny dag begynder at tage form. Chaufførerne bremser metaldromedarerne, forlader asfaltstriben og når de er 500 meter væk stopper de og forbereder morgenmaden (vi havde næsten glemt, at vi stadig fastede) ved at samle nogle buske op, og skabe et lille ildsted, hvorpå teen kan koges. I mellemtiden solen udfører sin handling dagligt, som det har gjort i omkring 4,6 milliarder år, og mens en af vores chauffører blander teen i henhold til lokal tradition, fra den ene beholder til den anden og hælder den oppefra med stil, begynder de første stråler at bringe lys, og med det fortyndes kulden i ørkenen, der har en tendens til i stigende grad at opflamme Østen. Mens maven er tilfreds med morgenmaden, er ånden tilfreds med det miljø, der omgiver os, hvoraf te-ceremonien det er en integreret del.

El Gour og Ksar Ben El Khass

Her går vi igen og når vi nu er midt på formiddagen ser det ud til at være ankommet i Monument Valley, måske med Tuareg i stedet for Navajo. Intet af dette, hvad der åbner sig foran os, er et plateau, der kollapsede kraftigt i forfædrenes tid og efterlod en karakteristisk flad "mesa" hundrede meter over overfladen. Vi er i El Gour, i et miljø af stor interesse; du skal klatre, og opstigning er ikke kun godt for dit helbred, men hjælper med at udvide dine synspunkter (og for dem, der har følsomheden, også mentale). Han udveksler et par ord med en lokal besøgende og hans familie, da vi nåede toppen, og fortæller os, hvordan der tidligere var militærlejre på toppen, nyttige som observations- og forsvarspunkt; faktisk herfra strækker udsigten sig så langt øjet rækker. Du passerer kun gennem ét punkt, hvor tiden har fået klipperne til at kollapse, hvilket tillader et brud, hvor de tobenede har tegnet en sti, alt andet er overhængende sten. En gang oppe, sletten med variabel bredde åbner sig og strækker sig omkring en kilometer. Fra oven kan du observere det grønne af dyrkede marker; de fortæller os, at det er et joint venture mellem amerikanske soldater og lokale iværksættere, som ved at udnytte dæmningen opstrøms for Brezina formår at få vand til at få afgrøder til at spire. Den skinnende himmel på det vandrette sand og på de lodrette klipper skitserer det eneste triste øjeblik, hvor vi skal afsted igen, men lad os gå og besøge ksar El Khass. Beliggende på kanten af ​​en lille oase og omgivet af mure, er det stadig muligt at se fæstningens struktur godt, selvom den er i en tilstand af forladthed. På siderne var der huse med karakteristiske ildsteder, der beviser, at ørkenen på visse tidspunkter ikke kun er synonym med varme, og den centrale del, hvor fællestjenesterne var placeret. Dernæst går vi til byen, til Brezina, hvor en af ​​vores chauffører bor, i hvis hus de tilberedte frokost: det ser ud til at være ret sædvanligt at have måltider i hjem, der har en stor stue og passende organisering i køkkenet, porcelæn osv.; vi kunne definere dem som restauranter til privat brug, også fordi der i visse områder slet ikke er nogen acceptable restauranter: i dag spiser vi frokost med fremragende couscous og vi drikker masser af te ifølge traditionen.

Helleristninger, fodspor og Brezina-søen

Afgang igen, mod Medroufa helleristningerne, der ligger 50 km længere mod nord. I virkeligheden er webstedet ikke noget særligt, der er nogle dyr indgraveret i sten hvilket nok kunne vække flere følelser hos en ekspert, for vores vedkommende kan vi kun forsøge at forestille os, hvordan verden må have været, og hvordan disse malere må have levet for mindst 10.000 år siden.

Området er interessant fra et landskabsmæssigt synspunkt på grund af dalene, der åbner sig omkring tredive kilometer ud over Brezina, hvor spærreilden af samme navn er placeret, en dæmning, der er skabt kunstigt for at danne søen, hvorfra hele regionen henter sin næring. Du kan se grøntsagsafgrøder med sprinklervanding, et tydeligt tegn på, at på trods af at være i et tørt miljø, mangler vand ikke under jorden og strømmer rigeligt til overfladen. En anden mærkelig detalje bliver tydelig, når vi vender tilbage til byen: Oliventræerne bliver brugt som pryddekoration langs alléerne, blot for at blive lidt snavsede, når olivenene falder til jorden og efterlader en olieagtig plet på overfladen.

Inden vi vender tilbage, afviger vi ind på en grusvej i dårlig stand og uden skilte, for at finde os selv over for en anden hyldest, som historien har bragt os så langt: denne gang handler det ikke om mænd, men om dyrefodspor. I Megioued dinosaurer efterlod deres spor på en overflade, der efterfølgende størknede til sten (svarende til en plade), hvem ved hvor mange millioner år siden. Også her er den interessante del at genopleve fortiden, endda mere end at se selve graveringerne. Basrelieffer, der taler til sindet foran øjnene. Vi vender tilbage, når reliefferne forlænger deres skygger, klipperne får glødende rødlige nuancer og Brezina søen fremstår endnu mere som en glitrende blå fatamorgana i ørkenen. Naturen synes nogle gange at præsentere modsætninger, men det er kun vores mangel på viden og de mentale grænser, der er betinget af, hvad vi ser på overfladen, eller overfladisk, der gør det svært at forstå hvorfor. Den tørre ørken forhindrer ikke, at der er et hav af vand under den: den eksisterer ikke, blot fordi vi ikke ser den eller i det mindste indtil vi ser den. Der ville være mange eksempler som disse: Sahara afslører mindst én for os og inviterer os til at slippe sandet ud, der ligger i vores mentale mønstre.

Middag igen i chaufførens stue med godt køkken, der ikke kunne være mere hjemligt. Vi sover på et gæstehus cirka et kvarter væk, som vi når med bus.