Приключение в Сахаре

К Эль-Гуру

Эль-Гур, Ксар Бен-Эль-Хасс, Медруфа (петроглифы) и Мегиуэд (следы динозавров)

Сегодня представляется интенсивным и интересным днём, в котором мы вкусим пустыню, её природные скульптуры и культуру жителей, настоящих и прошлых. В частности, мы увидим петроглифы, сделав ещё один шаг назад в истории по сравнению с римским искусством, которое нам довелось видеть до пары дней назад. Остаётся хорошее воспоминание о Гардае и её оазисах, погружённых в долину М’заб, обычно сухой реке, которая, однако, достигает протяжённости 500 км.

Мы встречаемся в 4 утра в холле отеля, не позавтракав, готовые отправиться на 5 джипах, сумев избежать полицейского сопровождения, которое неизбежно замедлило бы марш. Ещё глубокая ночь, в Гардае и её окрестностях ничего не движется; мы снова выезжаем на дорогу, по которой приехали вчера из Уарглы, вдалеке колышется сверкающее пламя дымовой трубы на месторождении углеводородов, поворачиваем направо (на запад), проезжая несколько ветхих деревень, чтобы оказаться в самой пустыне. Не только не видим ни одной живой души вокруг, но дома кажутся необитаемыми, без окон или признаков недавней антропогенизации; впечатление, что всё же кто-то внутри, вместе с нищетой. Наш водитель носит классический синий тюрбан туарегов, с единственной разницей, что ведёт Land Rover вместо дромадера. Он симпатичный, но диалог с ним ограничивается несколькими базовыми терминами на французском.

Едем два с половиной часа, где ничего не видно, кроме дороги (в хорошем состоянии), освещённой фарами, с редкими кустарниками по бокам, как тени, потерянные в пустынном ничто. Время от времени водители останавливаются, чтобы скомпоновать группу, затем отправляемся дальше: без сопровождения полиции мы можем путешествовать более свободно. Когда 6:30, начинает светать, колонна останавливается, водители выходят, берут с собой молитвенный коврик, расстилают его, ориентируя на Мекку, и начинают первую из пяти ежедневных молитв, утреннюю. На востоке начинает вырисовываться горизонтальная линия, становясь всё более раскалённой и толстой. Наши мужчины шепчут слова молитвы и, как ведомые высшей сущностью (а на самом деле так оно и есть), преклоняют колени и встают несколько раз, как того требует ритуал. Мистичность момента не может оставить равнодушным; профиль этих человеческих теней, колышущихся в благоговении, едва освещённых первым проблеском света, — это неразрывная связь между окружающей нас природой и высшей сущностью. Которая одна и та же повсюду, независимо от имени, которое мы ей приписываем, и практикуемых обрядов. И становится ещё более интуитивно понятным, как то, что мы называем собором мира (в данном случае было бы уместно сказать мечетью мира), — это именно небо, здесь и сейчас, усеянное звёздами, более обширное, чем бескрайняя Сахара.

Рассвет в Сахаре

В часы, ведущие к рассвету, холодно, по хорошему асфальту мы возобновляем бег на джипах. Время от времени небольшой холм прерывает монотонность, состоящую из песка и камня. Продолжаем на запад, позади нас горизонт теперь очерчивает лезвие, которое начинает распространять проблеск света, указывая, что новый день начинает вырисовываться. Водители замедляют металлических дромадеров, съезжают с асфальтовой ленты, и когда на расстоянии 500 метров останавливаются и готовят завтрак (мы почти забыли, что всё ещё голодны), собирая несколько кустарников, создавая небольшой очаг, на котором кипятят чай. Тем временем солнце совершает своё ежедневное действие, как делает уже около 4,6 миллиарда лет, и пока один из наших водителей смешивает чай по местной традиции, переливая из одного контейнера в другой сверху со стилем, первые лучи начинают приносить свет, а с ним смягчать холод пустыни, всё больше воспламеняя восток. Пока желудок насыщается завтраком, дух насыщается окружающей средой, частью которой является церемония чая.

Эль-Гур и Ксар Бен-Эль-Хасс

Отправляемся дальше, и когда уже середина утра, кажется, что мы прибыли в Долину монументов, возможно, с туарегами вместо навахо. Ничего подобного, то, что открывается перед нами, — это плато, обрушившееся резко в первобытные эпохи, оставив характерную плоскую «месу» на сотню метров над поверхностью. Мы в Эль-Гуре, в среде большого интереса; нужно подняться, и восхождение не только полезно для здоровья, но и помогает расширить взгляды (и для тех, у кого есть чувствительность, также ментальные). Обменявшись парой слов с местным посетителем и его семьёй, однажды достигнув вершины, он рассказывает, как в прошлом на вершине были военные лагеря, полезные в качестве пункта наблюдения и обороны; отсюда действительно вид простирается до горизонта. Проходят только в одном месте, где время обрушило скалы, создав брешь, в которой двуногие нарисовали тропу, всё остальное — нависающая скала. Оказавшись наверху, открывается равнина переменной ширины, протяжённостью около километра. С высоты наблюдается зелень возделываемых полей; нам говорят, что это совместное предприятие между американскими военными и местными предпринимателями, которые, используя плотину выше по течению от Брезины, могут получать воду для прорастания посевов. Сверкающее небо над горизонтальным песком и вертикальными скалами очерчивает единственный грустный момент только когда нужно уезжать, но мы идём посетить ксар Эль-Хасс. Расположенный на краю маленького оазиса и окружённый стенами, от крепости всё ещё можно хорошо видеть структуру, хотя и в заброшенном состоянии. По бокам были дома [... truncated contextually translated: of inhabitants... ].

Петроглифы, следы и озеро Брезины

Снова в путь, к петроглифам Медруфы, расположенным в 50 км севернее. На самом деле объект ничего особенного, здесь находятся несколько животных, вырезанных в камне, которые, вероятно, могли бы вызвать больше эмоций у эксперта, со своей стороны мы можем лишь попытаться представить, каким был мир и как должны были жить эти художники по крайней мере 10 000 лет назад.

Зона представляет интерес с пейзажной точки зрения для долин, которые открываются примерно в тридцати километрах за Брезиной, где находится одноимённая плотина, искусственно созданная дамба, образующая озеро, из которого черпает пропитание весь регион. Видны овощные посадки с дождевым орошением, явный признак того, что, хотя мы находимся в засушливой среде, воды в недрах не не хватает и она обильно выходит на поверхность. Ещё одна любопытная деталь проявляется, когда мы возвращаемся в город: оливковые деревья используются в качестве декоративного орнамента вдоль аллей, за исключением того, что немного пачкают, когда оливки падают на землю, оставляя маслянистое пятно на поверхности.

Перед возвращением сворачиваем на грунтовку в плохом состоянии и без указателей, чтобы оказаться перед ещё одним подарком, который история доставила сюда: на этот раз это не люди, а следы животных. В Мегиуэде динозавры оставили свои следы на поверхности, впоследствии затвердевшей в камень (похожей на плиту) неизвестно сколько миллионов лет назад. И здесь интересная часть — в том, чтобы пережить прошлое, ещё больше, чем увидеть сами следы. Барельефы, которые говорят уму раньше, чем глазам. Возвращаемся, когда рельефы удлиняют свои тени, скалы принимают раскалённые красноватые оттенки, и озеро Брезины выглядит ещё больше как синий мираж, сверкающий в пустыне. Природа иногда кажется представляющей противоречия, но это только наше скудное знание и ментальные ограничения, обусловленные тем, что мы видим на поверхности, или поверхностно, делают трудным понять почему. Засушливая пустыня не препятствует тому, чтобы под ней было море воды: оно просто не существует, потому что мы его не видим или по крайней мере до тех пор, пока не увидим. Примеры вроде этих были бы многочисленны: Сахара раскрывает нам хотя бы один и приглашает вытряхнуть песок, застрявший в наших ментальных схемах.

Ужин снова в гостиной дома водителя с хорошей кухней, более домашней не бывает. Спим в гостевом доме в пятнадцати минутах, который достигаем на автобусе.