Тимимун: последний оазис

Ископаемые и прибытие в Тимимун

Около 7:30 покидаем Бени-Аббес, чтобы посмотреть объект, где находятся фигуры ископаемых рыб. Защит нет, мы бродим, прогуливаясь среди больших камней, служащих полом и несущих в себе эти древнейшие отпечатки, оставленные задолго до появления доисторического человека, когда нынешняя Сахара была морским дном. Идя дальше, пейзаж следует между пустынными просторами и небольшими горными возвышенностями скорее, чем песчаными зонами, заканчивающимися каменистыми равнинами. С парой коротких остановок достигаем развилки, Т-образной дороги, нарисованной на песке, которая за 90 км приводит нас в Тимимун (в общей сложности сегодня будет 350 км). На последнем участке мы видим несколько грузовиков: не можем дать причину их присутствия ввиду практически необитаемой зоны. Пара деревень, возникших внутри уэдов, прячутся от летней жары, невзирая на причины военной тактики, которые вместо этого хотели бы разместить их на более защищаемых возвышенностях. Въезд в Тимимун, уже в центре Алжира по всем ориентирам, сразу подчёркивает характерную красоту его суданского стиля: белые украшения на интенсивно красном фоне и серия арок. Аркады и портики, уже виденные вчера в Бени-Аббесе, полезны для создания тени вдоль пути по тротуарам, но также просто декоративного характера, чтобы разделить одну проезжую часть от другой в центре главных улиц. Обед в ресторане быстрого питания: заказываешь горячее блюдо из витрины прилавка и ешь за столом среди понятной суеты в час, отведённый для еды. Хотя видны отличные шашлычки, берём нечто вроде рататуя и смесь картофеля, бешамеля и других ингредиентов.

Ксар, пальмовые рощи и жизнь в пустыне

Вопреки тому, что можно подумать, хотя и находясь в пустынной зоне, дождь серьёзно боятся, поскольку он несёт ущерб, гораздо больший, чем постоянная засуха. Стоит сказать, что спорадичность события представляет собой disincentive для местного населения строить жилища и дамбы достаточно прочные, чтобы предотвратить злосчастные события. Вслед за трагическими событиями правительство стимулировало строительство блоками из цемента, менее эффективными с точки зрения теплозащиты, но более устойчивыми в случае дождя. Неподалёку находится сад, покрытый и защищённый пальмами, настоящий эдем, в котором растут и процветают фруктовые растения и огороды, посреди которых струятся ручейки, искусно созданные и разделённые, чтобы удовлетворить нужды всех, не расточая эту драгоценную жидкую и прозрачную субстанцию, которой богат подпочвенный слой.

В Тимимуне зимние температуры могут достигать нуля, когда вода, поднятая из колодцев, образует тонкий слой льда, в то время как летом 40 градусов — правило дня, но можно достичь и 50. Зимой жители склонны отапливаться газом, углём или пальмовым деревом. Первые два в некоторых случаях вызывают насыщение угарным газом с летальными последствиями, пальма представляет более безопасный метод, и кажется, что сырьё, собранное в пальмериях, не иссякает. Туристический сезон начинается сейчас и заканчивается в марте, учитывая, что зимние месяцы определённо холоднее. Город насчитывает около 40 000 жителей, живёт сельским хозяйством (финики) и, хотя и косвенно, нефтяной промышленностью. В центре мы видим отделения нескольких банков, признак того, что углеводороды уже оставляют приличное богатство с самого места их происхождения, где они добываются. Мы обмениваемся несколькими словами с техником, прибывшим вечером в Тимимун с нефтяного месторождения в 300 км, он переночует здесь сегодня, а завтра у него рейс домой (в район Батны), где он останется на четыре недели после такого же периода непрерывной работы. Помимо нефтяных скважин, здесь изобилуют газовые, однако многие из них были закрыты, чтобы не надувать рынок. Очевидно, недавние контракты с Италией и Европой в целом на замену российского газа всё ещё недостаточны перед огромными запасами, которые хранит алжирская недра. Нам рассказывают, что в пустыне обитает довольно много койотов, есть приличная популяция фенеков (пустынных лисиц) и несколько газелей. В зоне мало скорпионов. Самые опасные — чёрные, в то время как жёлтые не особенно опасны. Они размером с ладонь и в этот период впадают в спячку, как и змеи, которые в этих краях не представляются особенно опасными, в то время как на юге страны и в Сахеле (в том, что называется африканским Сахелем) они, к сожалению, гораздо опаснее.

Закат и повседневность в Тимимуне

Жители этой зоны — берберы, древнего марокканского происхождения, и у них язык, похожий на туарегский юга и Кабилии, хотя и с различиями. Городские вывески двуязычны, арабский и берберский, где последний выделяется геометричностью своего алфавита. И сегодня вечером мы наблюдаем зрелище заката с кафедры, расположенной на вершине дюны; выбор не ограничен, и песок обволакивает босые ноги своим теплом, пока они поднимаются по склонам. Возможно, ожидание цвета песчаной пустыни Тимимуна было настолько высоким, что мы не отмечаем особых различий по сравнению с предыдущими днями, факт в том, что мы уже хорошо привыкли к этому монохромному золотистому с персиковым оттенком, так что немного избалованы. Другой положительный аспект — здесь никого нет, позволить себе окунуться в природу и тишину этого контекста будет совсем не сложно. Единственная неприятная нота — значительное количество мусора, оставленного на дюнах: пластик выделяется своими яркими цветами, показывая действительно уродливую сторону по отношению к посетителям. И снова добрые водители готовят чай по своей традиционной системе, в то время как фиолетовый горизонт подталкивает к наступающей ночи.

И в Тимимуне нет присутствия иностранцев, только некоторые алжирские бизнесмены, вероятно, связанные с миром нефти или её смежными отраслями. Несмотря на усилия, приёмная способность невелика, и полезный сезон не особенно долгий. Случается даже, что из-за малого предложения отели и гостевые дома имеют преимущество в переговорах с агентствами. И сегодня вечером едят кускус, обычно подаваемый с верблюжьим или куриным мясом, иногда с добавлением слегка острых специй; дальше на север первое заменяется бараниной.