Тимгад и Эль-Гуфи: между историей и географией

Ламбазис и Timgad

Сегодня утром небо затянуто чрезвычайно низкими облаками; позже лобовое стекло даже намочится парой капель воды. Ничего серьезного, но достаточно, чтобы заставить работать ленивые дворники тренера, что далеко не очевидно, учитывая его общее состояние. В этих широтах это может показаться странным, но, если так выразиться, это «сезон дождей», когда может выпадать несколько миллиметров и серый цвет иногда заменяет ясную синеву, обычно покрывающую эти земли. Через полчаса мы будем у Ламбаэзис, не обязательное место, но его можно посетить без обхода. Остатки римского города, в котором жили ветераны-легионеры, на самом деле представляют некоторый интерес благодаря арке Коммода и своего рода дворцу. Остальное было вывезено в более поздние периоды, особенно во время французской оккупации, когда из камней была построена тюрьма строгого режима, где каждый последующий режим расточал лишения и пытки. Даже сегодня одно только это название вызывает такой ужас, что плохо ведущих себя детей грозят отвезти в Ламбаесис. Для детей риск не существует; однако со временем и взрослением его двери могут широко распахнуться, иногда даже только из-за идеологических ошибок или противодействия господствующей мысли, диктуемойпувуар. Его гостями бывали даже довольно известные политики, как это случилось с братом бывшего президента Бутефлики, заключенным в тюрьму за коррупцию и незаконные операции, которые он, вероятно, совершил. Конечно, потому, что он впал в немилость.

Вместо этого еще в получасе езды находится один из самых красивых и лучше всего сохранившихся римских городов: Timgad. Среди руин и древних стен дует ветерок, который далеко не бодрит, но это место чрезвычайно интересно и хорошо сохранилось. Музей предлагает соблазнительную закуску, но оказаться в городе, где на протяжении поколений жили отставные легионеры, — это отдельное чувство. Говоря о пенсионерах, не следует неправильно понимать эту концепцию: солдаты «работали» 25 лет и примерно в 40–45 лет могли выйти на пенсию и получать земельный доход, который сегодня мы бы назвали пенсией. Они также могли рассчитывать на ряд льгот, которые позволяли им жить комфортно; очевидно, что тяжелую работу выполняли рабы. Гид увлеченно ведет нас по Кардо и Декуманусу, подчеркивая особенности зданий и рассказывая интересные сцены повседневной жизни двухтысячелетней давности. Среди легионеров было три социальных класса с соответствующими жилищами по рангу: стандартный представлял собой своего рода кондоминиум, хотя и состоял из домов всего в два этажа; те, кого мы могли бы назвать унтер-офицерами или средними чинами, имели дом площадью 8000 квадратных метров; в то время как высшие чины, всего несколько человек, могли рассчитывать на виллу площадью 25 000 квадратных метров. Мужчины могли вступать в брак, что было запрещено во время службы, и приходили со всей империи: надписи подтверждают присутствие из Карфагена, Пальмиры и Галлии, то есть из современной Франции. Общим знаменателем было использование латыни, изучение которой было обязательным для карьеры. Среди городских улиц стоит библиотека, с помощью которой жители могли совершенствовать язык и совершенствовать ум.

Чтобы получить римское гражданство, Каракалла, сын Септимия Севера и, следовательно, выходец из Африки, постановил, что его можно получить просто тем, кого сегодня мы могли бы назватьправо собственности, родившийся на землях империи. Однако это право распространялось только на свободных людей и никоим образом не касалось порабощенного населения. До указа Каракаллы жители колонизированных стран могли получить гражданство только после 25 лет военной службы. Таким же периодом была и продолжительность военной службы; по его окончании легионеры получали право на пенсию, создавали семьи и переезжали жить в эти города. С расширением права, предоставленного Каракаллой, население Римской империи достигло 65 миллионов жителей, тогда как в одном только Риме население превышало 2 миллиона, а в Карфагене - более 300 000.

Сайт Timgad простирается на 84 гектара, из которых как минимум 25% еще предстоит раскрыть, в отличие от Джемилы, где около 35 гектаров, и только семь были обнаружены. Французы начали археологические раскопки, а в последние десятилетия все замерло. К наиболее ценным зданиям относятся амфитеатр, который имеет интересную систему передачи голоса на расстоянии, чтобы суфлер мог действовать, не будучи услышанным публикой, форумом и Арка Траяна. Чуть дальше находится то, что было идентифицировано как бордель, легко узнаваемое по горельефу фаллоса на камне у входа: явное свидетельство того, что знаки уже существовали в эпоху, когда еще не были изобретены светодиоды. Путеводитель рассказывает, что в доме жили проститутки, которые при наличии возможности звонили клиентам с помощью рожка, издающего звук, похожий на вой; отсюда и терминлупанар, сначала понимался как глагол, а затем как существительное, обозначающее самих проституток. Этот вопрос на самом деле является дискуссионным, поскольку некоторые историки утверждают, что фаллическая форма представляла собой показатель плодородия и, следовательно, благоприятный символ процветания и благополучия.

На пути к Sahara

Время летит, и пришло время завершить визит и продолжить путь на юг. Здесь, как и везде, мы встречаем города, возникшие посреди ниоткуда, с большими зданиями, возвышающимися из них без всякой видимой причины; параллелепипедами, которые мы бы назвали субсидированным жильем, без балконов, в полупустынной среде, где не видно только скудного сельского хозяйства, некоторых бараков и никаких заводов, и где трудно понять, какие услуги могут потребовать достаточно труда, чтобы оправдать поселение в несколько тысяч жителей. Мы прибываем на холм высотой около 2000 метров, где зимой, по-видимому, довольно много снега. Вокруг нас яблоневые сады, накрытые чем-то вроде наших противоградовых сеток, хотя на самом деле это затеняющие ткани для летнего сезона. Рядом мы также увидим большой кедровый лес. Небо улучшается в тонах, освобождая место синему цвету с редкими вуалями. Мы направляемся к Sahara и пересекаем Аурес, отрог Saharan Атласа. Это еще один горный регион, оплот моджахедов во время войны за независимость, а также во время исламистской гражданской войны 1990-х годов. Ландшафт снова становится бесплодным; некоторые деревни сливаются со склонами, где охра образует единое целое, соединяя населенные пункты с природным пейзажем.

И сегодня нас сопровождает полицейская машина; По иронии судьбы, мы бы чувствовали себя в полной безопасности, зная, что его нет. Интересной остановкой является посещение Каньон Эль Гуфи: широкая трещина в земной коре, достигающая глубины 200 метров и длиной около четырех километров. Внизу течет робкий ручей Абиод, который то и дело исчезает под землей, прежде чем вернуться к свету в виде луж или ручеек. По его сторонам пальмовые рощи впитывают воду из чрева земли, пышные сверкающие зеленые пятна посреди засушливой земли. Существует также небольшая мечеть, в то время как дома, прилепившиеся к крутому склону, уже давно заброшены, что является очевидным признаком того, что неопределенные осадки имеют тенденцию подрывать стабильность человеческого присутствия. Вид сверху напоминает далекий Deadhorse Point или Gooseneck в американской памяти. Гуляем, не доходя до дна, но достаточно, чтобы увидеть пару разных точек зрения. Обстановку смягчают цветущие кустарники, яркие соцветия которых контрастируют с темным фоном неба и теплым цветом скалы в тихом и идиллическом контексте. Поднимаясь обратно, мы встречаем двух девушек, которые хорошо говорят по-французски: они Algeria, живущие во Франции, возможно, уже во втором поколении, которые приехали в Algeria, чтобы открыть для себя страну, из которой они родом. Во время поездки мы встретим многих других франко-Algerian-туристов, узнаваемых, прежде всего, по менее скромной одежде и более европейским линиям. Сегодняшний обед будет крайне скромным: пара булочек, чтобы желудок был занят, затем мы медленно отправляемся в путь, огибая пейзаж, который легко мог бы быть съемочной площадкой научно-фантастического фильма. установлен на Марсе. Над полосой асфальта повсюду господствуют красноватые скалы, и вот уже несколько часов солнце занимает свое устойчивое место на небе; в конце концов, Sahara сейчас у ворот. Пейзаж продолжается, но никогда не бывает прежним. Это не пустыня, предлагаемая иконографией или рекламными брошюрами: засушливая земля чередуется с камнями, иногда превращаясь в скалы, нарушающие монотонность; разбросанные кусты пытаются намекнуть на жизнь. На цвет и на ощупь они кажутся сухими, но живы и цветут; природа создала их, чтобы выжить в этой среде, и назвать ее враждебной было бы комплиментом. И подумать только, что несколько тысяч лет назад здесь были леса и прерии: только они сумели устоять, а может быть, генетически трансформировались, чтобы поглотить ту малую влагу, которую могут дать воздух и земля. Железные деревья выходят из песка, чтобы нести электричество во всех направлениях: редкий лес без листьев, который, если возможно, добавляет еще больше запустения и засушливости к сцене перед нашими глазами. В этом районе есть электростанция, отсюда и наличие этих скелетных пирамидальных деревьев, созданных руками человека.

Сиди Окба и прибытие в Biskra

Последняя остановка в Мечеть Сиди Окба, красивый больше своей оригинальностью, чем великолепием. Маленький и в то же время интимный, он содержит одноименный мавзолей, посвященный арабскому полководцу, прибывшему около 680 г. с исламской верой и убитому в этом самом месте. Некоторые мальчики закончили катехизис в соседнем медресе, снимают обувь, чтобы быстро помолиться внутри здания, и улетают, чтобы вернуться к игре. Автобус иногда с трудом трогается с места, но, возможно, благодаря посещенным до сих пор мечетям, после нескольких покашливаний ему всегда удается продолжить путь.

Сегодня ночью мы спим в Biskra, еще одном городе, расположенном на границе горных рельефов и засушливой пустыни. Он выглядит как оазис, пересекаемый широкой сухой рекой, которая мгновенно наполняется водой и в случае дождя обрушивается потоком. Вокруг него простираются просторы пальмовых рощ в практически засушливой местности. Кажется, это довольно богатое место, основной экономический источник которого — именно финики. Отель имеет характеристики, аналогичные предыдущему: четырехзвездочный вход, двухзвездочное обслуживание, если все пойдет хорошо. Но даже в этом опыте нужно найти что-то интересное, поэтому нотка наивной оригинальности в таком контексте может только помочь. Альтернативный вариант — хаммам со скрабом и восстанавливающим массажем, но у нас было мало времени. Ужин в сирийском ресторане с хорошими блюдами ближневосточной кухни: баклажановый соус как только эта местность может предложить, и шашлык, нанизанный на классические вертелы. Обслуживание быстрое и эффективное, персонал полностью мужской, и в этом нет ничего нового, в веселой обстановке, которую часто посещают как местные семьи, так и молодые люди.