Из Алжира в Константину через Джемилу

Из Алжира в сторону Джемилы

С тех пор как мы легли спать, прошло не так много часов, но достаточно, чтобы дать себе минимум отдыха и быть готовыми начать приключение. Небо ясное, температура очень приятная; после завтрака выезжаем из города на восток, пересекая его в полупраздничный день: в Алжире пятница считается праздником, как наше воскресенье, а суббота - как наша... суббота. Нужно сказать, что 1 ноября будет национальный праздник: вспоминают дату начала восстания против французского оккупанта, и, пользуясь сезоном с мягкими температурами, а также закрытием школ на неделю, разные алжирцы позволяют себе несколько дней отпуска, чтобы посетить собственную страну, в идеальный период, когда жара уже прошла, а холодные месяцы еще не наступили. Это знак того, что небольшая, но растущая часть населения движется к буржуазии и располагает средствами для путешествий.

Алжир мы посетим в последние дни, имея удачу вернуться туда в их выходные. Это хаотичный город, сложный с точки зрения движения из-за холмистой формы, обращенной к морю. Это не значит, что он лишен очарования; наоборот, он хранит настоящие сокровища, которые мы откроем через две недели. Несколько лет назад предлагали перенести административную столицу примерно на 200 км, чтобы разгрузить город, но правители решили оставить ее там, где она есть, похоже, в основном из-за интересов, связанных с личной выгодой. Покинув Алжир, пейзаж быстро становится горным: мы в легендарной Кабилии, регионе гордых берберских традиций, боевом против любой предполагаемой узурпации, будь она внешней, французской, или внутренней, со стороны так называемого “pouvoir”, арабоязычного господствующего слоя, который из столицы управляет всем Алжиром. Завоеванная значительно позже 1830 года, года высадки и французского захвата Алжира, ценой огромных жертв со стороны колонистов, эта земля стала источником движений и восстаний против оккупантов до и после национальной независимости 1962 года, ради новой независимой формы с явной берберской основой. Еще несколько лет назад ездить по соседним дорогам не рекомендовали; теперь особых проблем, похоже, нет, но гордость Кабилии остается как тлеющий огонь под пеплом. Даже в более близкие к нам времена иностранные агенты, от Марокко до Франции, стремящиеся к разделению Алжира и к трещинам в режиме, не брезгуют опираться на древние внутренние разломы, чтобы посыпать соль на рану и таким образом поставить правительство и его хрупкое равновесие в кризис.

На этом участке, как и вообще во время всего путешествия, нам будут встречаться жилые, но не полностью законченные дома: нам рассказывают, что так отгоняют дурной глаз, тогда как завершенные дома могли бы привлечь внимание злых духов. В некоторых случаях владельцы даже кладут неподалеку шину, чтобы прохожий отвлекся и не заметил, что дом закончен. Мы верим этой версии лишь до определенного предела; скорее всего, существуют конкретные налоговые выгоды, а также строительная подготовка к росту семьи через браки или другое. Наконец, учитывая средние экономические условия, можно предположить, что когда у владельца появляются небольшие сбережения, он покупает партию кирпичей и пользуется случаем, чтобы поднять стену. Дорога петляет между скромными горными рельефами по двум проезжим частям: движение не особенно интенсивное и достаточно упорядоченное.

Более низкие холмы сменяют рельеф по мере движения на восток, пока не уступают место возделанным равнинам, где живут разные городки; из них любопытно поднимаются относительно высокие здания, иногда даже в полупустынных зонах. Правда, видны некоторые фабрики, часть из них производит керамогранит, но зародыш промышленности, кажется, не может объяснить такое изобилие квартир. По дороге из Алжира в Константину, точнее в Джемилу, встречаем зоны со скудной растительностью, порой почти пустынные, чередующиеся с оливковыми посадками. Когда останавливаемся на break в El Eulma, продавцы предлагают у дороги свежие яблоки и гранаты; неподалеку находятся более интенсивные посевы, зеленые пятна, подтверждающие, что здесь удалось найти воду под землей, о чем свидетельствуют добывающие колодцы; другие поля проборонованы, и земля, кажется, ждет посева, вероятно зерновых, которые будут жать поздней весной, учитывая наличие силосов в зоне. Сцены сельской жизни сменяют друг друга до городка Джемила, расположенного примерно на 1 000 метрах высоты, чье имя по-арабски означает “красивая”, очевидно оправданное положением на защищенном склоне у слияния каньонов, вырытых двумя потоками, и у горы за спиной. Основанная уже берберами во времена маленького царства Нумидии, то есть до римлян, она затем стала местом жительства “пенсионных” легионеров.

С учетом того, что зона определенно не плодородная, окрестности выглядят покрытыми живой зеленью; осень была весьма дождливой, да и лето не особенно жарким, приемлемым для этой широты. Хотя мы в Африке, зимой здесь не отсутствуют холодные зоны: на дороге видим знаки, предупреждающие о гололеде, и здесь, в Джемиле, снега бывает немало. В прошлом приличный слой держался больше месяца, в последние годы снег выпадает время от времени, но этого достаточно, чтобы привести движение в кризис.

Джемила, мозаики и римские руины

Джемила - обязательная остановка для посещения первого римского объекта нашего тура. Нас встречает хорошо подготовленный гид и описывает предметы в музее, где, помимо серии исторических находок римской эпохи, находятся также стены с мозаиками, спасенными от внешней непогоды. Особенно необычен вид львов, тигров и вообще крупных кошачьих, животных, которые когда-то бродили по Северной Африке, прежде чем изменение климата, еще не вызванное человеческой деятельностью, вытеснило их к югу от того, что мы сегодня называем Сахелем. Особенность рисунков и точность инкрустаций поражают. Ценны сведения о жизни городка во время его обитания: как Тimgad и Tiddis, он был домом ветеранов, сражавшихся за империю и ушедших в отставку, ведя спокойную жизнь, не лишенную удобств, о чем свидетельствуют многочисленные термы, амфитеатры и дома удовольствий. Объяснения не ограничиваются тем, чтобы прояснить смысл древних камней перед нами, но становятся полезным повторением истории, напоминая, например, что в Древнем Риме Иисуса символически изображали рыбой, потому что акроним имени по-гречески означает Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель. Это изображение можно также сблизить с евангельской идеей христианизации и рыб, то есть человечества, принимаемых или собираемых в сеть, то есть веру, через символическую фигуру Петра, рыбака. В римскую эпоху, когда христианская религия была запрещена, верующие рисовали рыбу на стенах домов, чтобы узнавать друг друга; то же происходило между людьми: если один рисовал на земле половину рыбы, а другой дорисовывал вторую половину, это означало знак понимания и общего вероисповедания, следовательно, можно было доверять друг другу.

То, что римляне имели склонность к эстетике и любили красивую жизнь, подтверждают и термы, арки и украшения, все свидетели определенной роскоши, характерной для их городов. Идя дальше жилой зоны, не обходится без театра, называемого так потому, что он рисует половину эллипса, и зрители находятся с одной стороны, со сценой перед собой, в отличие от амфитеатра, где эллипс трибун полный, а действие находится посередине. Оценка количества людей, которые могли сидеть, дает достаточно точные указания на общее число жителей города, используя множитель 3 или максимум 4. Следовательно, при 3 500 местах можно думать, что около II века н. э. в Джемиле жили примерно 12-14 000 человек.

Если термы обеспечивали комфорт жителям города, не следует забывать роль рабов, которые рядом с бассейнами жгли дрова, вырубая леса и тем самым вызывая один из первых задокументированных экологических ущербов, в тяжелых условиях, чтобы нагревать воду, направляя горячий воздух под calidarium и tepidarium. Первый достигал даже 80 градусов, эквивалента нашей сауны, за ним следовал второй при 50 градусах. Frigidarium, напротив, представлял собой бассейн с проточной водой в тенистом месте. Картину руин завершают храм, форум и арка Каракаллы, сына Септимия Севера, рода императоров, происходивших из Лептис-Магны в соседней Ливии, а также интересная серия жилых зданий.

Город разделен как минимум на три уровня: классический римский, христианско-римский и последний византийский, что означает и осадок колонизаций во времени, между которыми вклинились вандалы после падения Рима: они не оставили иных следов своего прохождения, кроме некоторых разрушений. В подтверждение того, что мы видели по дороге к Джемиле, гид подчеркивает хорошее производство пшеницы и ячменя, традицию, восходящую к Древнему Риму, когда Северная Африка считалась житницей империи. В то время мука использовалась для производства хлеба, распределяемого населению, практика дополнялась цирковыми играми, которыми власть пользовалась для поддержания так называемой pax romana, правильный перевод которой - не мир, а установленный порядок.

Посещение абсолютно плодотворное и выходит далеко за пределы пусть и интересных “сложенных камней”, хорошо сохранившихся. Особенно поражают мозаики с изображением львов и пантер в регионе, который сейчас полупустынный и все больше рискует высохнуть. Присутствие кошачьих многое говорит о том, какой должна была быть эта земля всего две тысячи лет назад: высокие деревья давали тень, луга, на которых паслись газели и антилопы, покрывали холмы и тем самым объясняли присутствие хищников. Впрочем, не прибегая к чрезмерной фантазии, львы, использовавшиеся в цирковых играх, наверняка не приходили из Центральной Африки, их нынешней среды обитания, куда римляне никогда не доходили.

Продолжаем путь в Константину, город уникальный в своем роде, построенный на плато, прорезанном глубокими и крутыми каньонами, над которыми созданы пластичные мосты, соединяющие центр с жилыми зонами. Видим их по дороге, когда уже опустилась темнота; едем прямо в отель Ibis, у входа в который должны пропустить багаж через metal detector, едва контролируемый ленивым сотрудником. Здание полностью изолировано от остального города высокими решетками и двумя воротами под охраной вооруженных стражей. Все это воспоминания о близком, но еще не отдаленном прошлом, которое, кажется, все дальше уходит от настоящего и, надеемся, от будущего. Совет - не выходить ночью; вероятно, это можно было бы сделать, но мы достаточно устали, чтобы не искать новых эмоций в этот длинный день. Выходим только на ужин в ресторан примерно в получасе езды на автобусе; возможно, ходить пешком вечером по центральным улицам было не самым безопасным вариантом, но гастрономический опыт будет положительным.