Fra Alger til Konstantin via Djémila

Fra Alger mot Djemila

Ikke mange timene har gått siden vi la oss, men nok til å gi oss minimum hvile og være klare til å starte eventyret. Himmelen er klar og temperaturen veldig behagelig; etter frokost forlater vi byen i østlig retning og krysser den på halvferien: i Algerie regnes fredag ​​som en helligdag som vår søndag, mens lørdag regnes som vår... lørdag. Det skal sies at 1. november blir en nasjonal fridag; vi husker startdatoen for opprøret mot den franske okkupanten, og ved å utnytte sesongen som byr på milde temperaturer samt stengning av skoler i en uke, tar flere algeriere noen dager fri for å besøke landet sitt, i en ideell periode der varmen har gått mens de kalde månedene ennå ikke har kommet. Et tegn på at en liten, men voksende del av befolkningen beveger seg mot borgerskapet og har tilstrekkelig tilgjengelighet til å reise.

Vi vil besøke Alger de siste dagene, og ha lykken med å komme tilbake i løpet av helgen. Det er en kaotisk by og vanskelig å administrere når det gjelder trafikk på grunn av dens kuperte form som ligger med utsikt over havet. Det betyr ikke at den er uten sjarm, tvert imot inneholder den ekte skatter som vi vil oppdage om to uker. For noen år siden ble det foreslått å flytte administrasjonskapitalen til ca. 200 km unna for å gjøre byen mindre overbelastet, så bestemte herskerne seg for å la den være der den er, det virker i hovedsak for interesser knyttet til personlig bekvemmelighet. Forlot Alger landskapet blir snart fjellrikt, vi er i det legendariske Kabylia, en region med stolte berbertradisjoner og som kjemper mot enhver påstått overtakelse, enten av ekstern (fransk) eller intern opprinnelse, den såkalte "pouvoiren" til klassen av arabisk kultur som dominerer fra hovedstaden over hele Algerie. Erobret godt etter 1830 (året for den franske landingen og erobringen av Alger) på bekostning av enorme ofre fra kolonistene, opptøyer og opprør mot okkupantene oppsto her i årene før og etter nasjonal uavhengighet i 1962, for å oppnå en ny uavhengig form av tydelig berberisk opprinnelse. Inntil for noen år siden ble det ikke anbefalt å reise langs de tilstøtende gatene, nå ser det ut til at det ikke er noen spesielle problemer, men Kabylias stolthet forblir som en brennende ild under asken. Selv i tider som er nærmere oss, forakter ikke utenlandske agenter (fra Marokko til Frankrike) som har som mål å splitte Algerie og markere sprekker i regimet å utnytte de atavistiske interne splittelsene til å gni salt i såret, og derfor er regjeringen og de delikate balansene som støtter den i krise.

I denne delen, men generelt gjennom reisen, vil vi komme over hus bebodd, men ikke helt ferdig: vi blir fortalt hvordan det onde øyet på denne måten holdes unna, mens hvis de ble fullført kunne de tiltrekke seg oppmerksomheten til onde ånder. I noen tilfeller plasserer eierne til og med et dekk i nærheten, slik at de som går forbi blir distrahert og ikke legger merke til at huset er ferdigstilt. Vi tror denne fortellingen til et visst punkt, mer rimelig er det konkrete skattemessige fordeler for å støtte den, samt en bygningsmessig disposisjon med tanke på familievekst gjennom ekteskap eller annet. Til slutt, gitt de gjennomsnittlige økonomiske forholdene, kan man tro at når eieren har noen sparepenger, kjøper han mye murstein og utnytter det til å bygge en vegg. Veien slynger seg mellom de beskjedne fjellkjedene på to kjørebaner: trafikken, ikke spesielt intens, er ganske ryddig.

Nedre bakker de kommer for å erstatte relieffene når vi beveger oss mot øst, til det punktet at de gir rom for dyrkede sletter der forskjellige byer bor, hvorfra relativt høye bygninger merkelig reiser seg, noen ganger til og med i halvørkenområder. Det er sant at du kan se noen fabrikker (noen er laget av porselenssteintøy), men en embryonal industri ser ikke ut til å kunne rettferdiggjøre en slik overflod av leiligheter. Langs veien fra Alger til Konstantin, eller rettere sagt Djemila, møter vi områder med dårlig vegetasjon, noen ganger nesten ørkenaktig, ispedd oliventreplantasjer. Når vi stopper for en pause i El Eulma, er det noen leverandører som tilbyr ferske epler og granatepler ved siden av veien; ikke langt unna er det mer intensive dyrkinger, grønne flekker som bekrefter at det i området var mulig å finne vann under jorden, noe som fremgår av tilstedeværelsen av utvinningsbrønner; andre felt er harvet og jorden ser ut til å vente på såing, trolig korn som skal høstes sent på våren, gitt tilstedeværelsen av siloer i området. Scener av liv på landsbygda følger hverandre opp til byen Djemila, som ligger rundt 1000 meter over havet og hvis navn på arabisk betyr "vakker", tydeligvis rettferdiggjort av sin posisjon på en beskyttet skråning ved sammenløpet av canyons skåret av to bekker og fjellet bak. Grunnlagt allerede av berberne i epoken med det lille kongeriket Numidia, derfor førromersk, ble det senere residensen til "pensjonerte" legionærer.

Forenlig med det absolutt ikke-fruktbare området fremstår omgivelsene dekket av livlig grønt; høsten var desidert regnfull og sommeren var heller ikke spesielt varm, akseptabelt for breddegraden. Selv om vi er i Afrika i vintersesongen, er det ingen mangel på kalde områder: på veien ser vi skilt som advarer mot verglas og selv her i Djemila snør det mye. Tidligere stoppet et godt lag i over en måned, de siste årene har det kommet snø i ny og ne, men nok til å skape trafikkproblemer.

Djemila, mosaikker og romerske ruiner

Djemila representerer et obligatorisk stopp for å besøke det første romerske stedet for turen vår. En godt utdannet guide ønsker oss velkommen og beskriver gjenstandene som finnes i museet der det i tillegg til en rekke historiske funn fra romertiden også finnes mosaikkvegger beskyttet mot eksternt dårlig vær. Merkelig syn på løver, tigre og store katter generelt, dyr som en gang streifet rundt i Nord-Afrika før klimaendringene (ennå ikke på grunn av menneskelige aktiviteter) presset dem sør for det vi nå kaller Sahel. Det spesielle med designene og presisjonen til innleggene lar deg overraske. Informasjonen om livet i byen på den tiden den var bebodd er uvurderlig: akkurat som Timgad og Tiddis, var det hjemmet til veteraner som hadde kjempet i rikets lønn og hadde tatt permisjon, ført et rolig liv og ikke uten komfort, som demonstrert av de mange spaene, amfiteatrene og lysthusene. Forklaringene begrenser seg ikke til å klargjøre årsaken til de eldgamle steinene foran oss, men representerer også en nyttig gjennomgang av historien, og minner oss for eksempel om at i det gamle Roma ble Jesus symbolsk avbildet med en fisk fordi forkortelsen av navnet på gresk betyr Jesus Kristus, Guds sønn, frelser. Denne fremstillingen kunne også bringes nærmere det evangeliske konseptet om kristendom og fisken (menneskeheten) som ønskes velkommen eller samles i nettet (troen), gjennom den symbolske representasjonen av skikkelsen til Peter, fiskeren. I romertiden, da den kristne religionen var forbudt, tegnet de troende en fisk på veggene i husene sine for å bli gjenkjent; det samme skjedde mellom mennesker, hvis den ene tegnet formen til en halv fisk på bakken og den andre tegnet den andre halvparten, betydde det et tegn på forståelse og å dele samme tro, derfor kunne man stole på hverandre.

At romerne hadde en tilbøyelighet til estetikk og de var elskere av det gode liv, dette bekreftes også av spaene, buene og dekorasjonene, alle vitner om en viss overflod som preget byene deres. Går forbi boligområdet det er ingen mangel på teater, såkalt fordi det tegner en halv ellipse og tilskuerne er alle på den ene siden med scenen foran, i motsetning til amfiteateret hvor ellipsen av tribuner er komplett og scenen er i midten. Anslaget på personene som kunne sitte gir ganske nøyaktig informasjon om det totale antallet innbyggere i byen, ved å bruke en multiplikator på 3 eller høyst 4. Derfor, gitt 3500 seter, kan man tenke at rundt det 2. århundre. 12/14 000 mennesker e.Kr. bodde i Djemila.

Hvis badene ga trøst for innbyggerne i byen, må vi ikke glemme rollen til slavene som brente ved i nærheten av badene (avskoging og dermed forårsaket en av de første dokumenterte miljøskadene) under alvorlige forhold, å varme opp vannet ved å føre varm luft under badet. calidarium og den tepidarium. Den første nådde til og med 80 grader, tilsvarende badstuen vår, etterfulgt av den andre ved 50 grader. Den frigidarium i stedet besto den av et kar med rennende vann på et skyggefullt sted. Bildet av ruinene er fullført av tempel, hullet e buen til Caracalla (sønn av Septimius Severus, avstamning av keisere som stammer fra Leptis Magna i nærliggende Libya), samt en interessant serie med boligbygg.

Byen er delt inn i minst tre nivåer: et klassisk romersk, et kristent romersk og det siste bysantinske, som også betegner sedimenteringen av koloniseringer over tid, som ble inngrepet av vandalene som etterfulgte det romerske fallet: disse etterlot ingen andre tegn på deres passasje enn en viss ødeleggelse. For å bekrefte det vi så langs ruten som tok oss til Djemila, fremhever guiden en god produksjon av hvete og bygg, en tradisjon som går tilbake til det gamle Roma da Nord-Afrika ble ansett som imperiets kornmagasin. På den tiden ble melet brukt til å produsere brød distribuert til befolkningen, en praksis integrert med sirkuslekene som makten på den tiden brukte for å opprettholde den såkalte pax Romana, hvis korrekte oversettelse ikke er fred, men etablert orden.

Et absolutt lønnsomt besøk som går langt utover de interessante "stablede steinene", dog i god stand. Mosaikkene som viser løver og pantere i en region som nå er halvørken og med økende risiko for å tørke ut, er spesielt slående. Tilstedeværelsen av kattedyr sier mye om hvordan dette landet må ha vært for bare to tusen år siden, hvor høye trær ga skygge, enger som gaseller og antiloper beitet på dekket åsene, noe som i sin tur rettferdiggjorde tilstedeværelsen av rovdyr. Dessuten, uten å overskride bruken av fantasi, kom løvene som ble brukt i sirkusspill absolutt ikke fra Sentral-Afrika (deres nåværende habitat) hvor romerne aldri ankom.

Vi fortsetter mot Constantine, en unik by i sitt slag, bygget på et platå krysset av dype og bratte kløfter på toppen av plast broer å koble sentrum med boligområdene. Vi ser dem i forbifarten når mørket allerede har falt på; vi går direkte til hotellet (Ibis), ved inngangen til hvilket vi må sende bagasjen vår gjennom en metalldetektor som knapt overvåkes av en sløv betjent; bygningen er helt isolert fra resten av byen via høye rekkverk og to dører bevoktet av væpnede vakter. Alle minner om en nylig, men ennå ikke fjern fortid, som ser ut til å bevege seg lenger og lenger bort fra nåtiden, og forhåpentligvis også fra fremtiden. Rådet er å ikke gå ut om natten; det kan nok la seg gjøre, men vi er slitne nok til å ikke se etter ytterligere spenning i denne lange dagen. Vi går bare ut for å spise middag på en restaurant en halvtime unna med buss, det var kanskje ikke det tryggeste å gå rundt i de sentrale gatene om kvelden; men den gastronomiske opplevelsen vil være positiv.