Beni Abbes: sanddynene som en nabo

Fra Taghit til Beni Abbes

Klokken 8 drar vi, i dag er målet Beni Abbes, 140 km unna på en ganske jevn vei. Men la oss først besøke den ksar av Taghit som er rundt 700 år gammelt, og det lokale markedet, hvor det særlig tiltrekker vår interesse en butikk som selger krydder og urter tørkede produkter av alle slag: det vil være hundrevis av dem, det er bare synd å ikke vite egenskapene deres og hvordan de skal brukes. Vi begrenser oss til å kjøpe kanelstenger og rosiner. Det selges også kamelpukkelfett, men vi lar oss ikke friste... Resten av markedet har lignende egenskaper som vår for variantene av frukt og grønnsaker som vises. I flere landsbyer så vi stikkende pæreplanter som vokste nesten som busker komplett med hengende frukt, men vi fant ikke deres tilstedeværelse blant bodene på markedene vi besøkte.

Ruten er lineær som alltid, dagens ørken byr på et mangfold av landskap mellom steinete og tørt land blandet med grus. Noen få dromedarer skiller seg ut av og til i horisonten, mens du i bakgrunnen skimter den bleke fargen på sanden, åser som bryter sletten med tydelig avgrensning. Når det er 14 km igjen til veikrysset som fører til Beni Abbes, ruver et platå som så gir utsikt over den uendelige ørkenen. Vi fyller opp den siste tanken på et serviceområde like karrig som miljøet rundt: Et par bensinpumper, bestyrerens falleferdige kontor, et verkstedrom og en butikk hvor det ikke er noen. Det er sjelden å finne en bar eller et sted hvor du kan drikke en kaffe eller fylle på med ferske drinker (fornøyelser som er lett å gi avkall på); i noen tilfeller har vi sett nye og til og med toppmoderne bensinstasjoner, men stengt i påvente av at de skal falle fra hverandre. Det nye, og vi ser det ikke bare her, har ofte allerede blitt ødelagt av tid og forsømmelse før det i det hele tatt er satt i drift; nesten som om den evig ventet på innvielsesseremonien, står den der, ubrukelig og ubrukt.

Charles de Foucaulds Eremitage

På sene morgenen når vi Beni Abbes, en by som nok en gang ligger på et sted hvor du aldri skulle tro at menneskeliv kunne sameksistere med miljøet som omgir det. Broen over den tørre elva, men vi skal se bilder av hvor ille det kan være i de sjeldne tilfellene når det regner, fører til den majestetiske inngangsbuen inn til byen og herfra om noen minutter er vi ved Hermitage av Charles de Foucauld, hvor vi blir møtt av en damer i en viss alder kledd i en tunika (mange bruker den), med tynne hvite hår og skjegg. Samtidig introduserer en fortsatt veldig ung herre seg selv ved å kunngjøre at han ville være bekymret for vår sikkerhet under oppholdet i byen (en uttalelse som egner seg til ulike tolkninger), og dermed overlate oss i omsorgen til guiden, som under omvisningen vil avsløre for oss å være en prest, som har viet de siste tjue årene til å være "vokteren" av islam i denne garren. Men dens oppgave er nettopp å være på første rad, å fungere som en bro for dialog mellom religioner; han sier det ikke til oss og vi spør ham heller ikke, men det ville ikke være overraskende om han gjennom årene har mottatt trusler eller trusler fra de som tolker Koranen i henhold til Kalashnikov-liturgien, i en form for eksegese som praktiseres til forskjellige tider av mange religioner, selv om området ser ut til å være alt annet enn et islamistisk herredømme. Han kjenner godt til rollen sin og risikoen dette innebærer; bare det faktum å akseptere dem gjør ham ære, uavhengig av om man er en troende av noen religion eller ikke. Han har utmerket talemåte, veldig åndelig i visse situasjoner når han forklarer livet og verkene til De Foucauld for oss. Vi går inn i kirken med sandgulv, orientert i øst-vest retning som ofte skjer, og tverrskipet følgelig fra nord til sør. Han forklarer oss hvordan sistnevnte symboliserer møtet mellom mennesker som konvergerer mot Gud (identifisert i øst med solens fødsel og dermed danner et kors). På veggen til det som i mer komplekse kirker ville være apsis, er det et maleri av Jesus Kristus med åpne armer, som et tegn på velkomst; på den ene siden av det lille sideskipet er åstedet for besøket avbildet, det vil si da Mary dro for å besøke Elizabeth og sistnevnte hoppet i fanget hennes da hun hørte ordene til Madonnaen som var gravid; konkluderer med at vi alle bør ha den samme spenningen når vi møter andre, med det eneste formålet å forbrødre. Sammen med ham bor også en annen prest her, som representerer tilhengerne av De Foucaulds såing: flere kan ikke ankomme på grunn av myndighetenes restriksjoner i å utstede visum. Det er vanskelig å tro på en form for utstøting mot den kristne religionen, mer sannsynlig er det å foretrekke å holde tilstedeværelsen av utenlandske religiøse mennesker begrenset, og unngå potensielle misforståelser på lokalt nivå som ville ha resonans langt utenfor oasen. I hovedsak: god representasjon i helgenens navn, men uten overskridelse.

Klosteret ble bygget akkurat her siden stedet ikke er langt fra den marokkanske grensen, et land som De Foucauld var forelsket i etter å ha besøkt det et par ganger, og hadde planlagt å returnere dit. Skjebnen fikk ham imidlertid til å forbli i denne hermitage i tre år, i en situasjon som ikke var lett ettersom han var den eneste katolikken blant muslimer med ikke-ekstremistisk, men konservativ doktrine, gitt den avsidesliggende posisjonen han befant seg i: han visste hvordan han skulle integrere seg godt, respektere og bli respektert på sin side. Deretter dro han til fots til Tamanrasset, i det sørlige Algerie, hvor han sluttet seg til en gruppe berbere, og la til side tunikaen med korset til fordel for berberkjolen for ikke å tiltrekke seg oppmerksomhet, men fremfor alt for ikke å fremstå partisk ettersom hans økumeniske forkynnelse gikk utover gjerdene plassert av de individuelle bekjennelsene. Her hjalp han lokalbefolkningen ved å leve et liv i brorskap og nestekjærlighet; imidlertid ble han drept i 1916 under et angrep fra andre berberstammer. På dette tidspunktet er narrativene delt: noen hevder at angrepet og attentatet hans var overlagt, siden militsene ankom fra Libya (på den tiden okkupert av italienerne) i en slags stedfortrederkrig, og så på De Foucauld som en spion for franskmennene som, det må huskes, på det tidspunktet ennå ikke hadde konsolidert sin tilstedeværelse i det sørlige Algerie. Andre lener seg imidlertid mot tilfeldighet, i sammenheng med rivalisering mellom motstridende fraksjoner som evig kjemper mot hverandre. Både skikkelsen og livet hans peker ikke mot en dobbeltagent, men dette er versjonene.

Hans eget liv var dramatisk og eventyrlig fra begynnelsen: han mistet faren rundt 4-årsalderen, kort tid etter døde også moren av sykdom; bestefaren hans var rik og fikk ham til å starte en militær karriere som førte til at han ble utskrevet noen år senere da han ikke var spesielt tilbøyelig til disiplin. Hans viktigste litterære verk er fortsatt å lage en berber-fransk ordbok som ennå ikke har blitt likt i dag. Utnevnt til en helgen i 2022 (presten med sin beskjedenhet nevnte det ikke engang) som et symbol på en kirke som prøver å se utover sine egne horisonter, men som gjør det med respekt, på tå, konverterte han til et enkelt liv preget av altruisme etter å ha opplevd intense opplevelser av timelig liv.

Ksaren til Beni Abbes

Ved siden av kirken er det et lite museum hvor bøker, bilder og minner fra Père er samlet. Når vi går ut kan vi ikke la være å stille oss selv spørsmålet om hvilket liv de to prestene i Eremitasjen lever: når de feirer messe, hvem deltar hvis de er de eneste to kristne i området? Er det mistillit fra befolkningens side eller har de klart å gjøre inngrep ved å assimilere seg til dem og deres kultur? Det bør huskes at de to ikke bare bekjenner seg til en religion uten troende, men de kommer fra andre land og andre kulturer, vanligvis Frankrike. Videre ville forskriftene til den kristne religionen kreve at de proselytiserer, men vi tviler sterkt på at de vil lykkes eller til og med prøve. De er flagget som flyter på en bøye i islams havørken, til minne om en karakter som Algerie selv anerkjenner fortjeneste for. Utgangen fra klosteret åpner ut mot gårdsplassen omgitt av en mur; i det ene hjørnet er det tre graver, en av en nonne som døde i 2009 og den ved siden av en prest i 2013, sannsynligvis forgjengeren til vår ledsager. Tidligere var nonnene svært tallrike, de kom hovedsakelig fra Italia, men til og med fra Vietnam.

Vi går til hotellet, det er vakkert, det har en moderne struktur med en hage inni; svømmebassenget er åpenbart tomt, men det er ikke så overraskende at det er tomt som det faktum at det eksisterer, midt i ørkenen. Det er ingen mangel på vann takket være underjordiske kilder, men det kan heller ikke kastes bort. Vi spiser lunsj i a tradisjonell restaurant med en unik rett kalt berbl, en slags lasagne laget med rundt filodeig brød, små pannekaker blandet med tilsynelatende tomatsaus, krydder og flere løk som kjøttboller og en grønn paprika er plassert på; den er allerede krydret nok til at vi ikke vil prøve denne siste grønnsaken også. Vi går til fots for å besøke den lokale ksar, som er rundt 800 år gammel. Opprinnelig bosatte 5 grupper innbyggere fra forskjellige områder seg der. Dens historie kan deles inn i to epoker: den forhistoriske med ulike graveringer som vitner om menneskelige passasjer i den fjerneste antikken, i øvre paleolitikum, rundt 12 000 år f.Kr.; i den siste hadde hver gruppe bygget sin egen ksar. Det ser derfor ut til at det rundt 1400 var fra 5 til 8 ksour (flertall av ksar) avhengig av opprinnelsen til innbyggerne. På et visst tidspunkt forteller en blanding av historie og legende at det ankom en marabout som foreslo å forene ksouren til en enkelt for å forbedre mulighetene for forsvar, som blant annet måtte begrenses mot inngrep fra gjenger og plyndrere, siden det ikke er sannsynlig hvordan en hær eller til og med bare en velstrukturert milits kunne ankomme i kraft hittil og med artilleryner. Først og fremst fordi det ikke var interesse for det, men også fordi avstanden gjorde at det ikke var praktisk gitt innsatsen. Ksour, festningene som folk bodde innenfor selv i fredstid, trengte ikke nødvendigvis å ha imponerende festningsverk; i stedet måtte de bygges nær vannkilder eller hvor det kunne transporteres, derfor lavere enn de kuperte relieffene, hvor det ville vært mer praktisk å bygge dem på grunnlag av de mest grunnleggende forestillingene om militær strategi. Vann som i dette området kan finnes bare en meter under jorden, og det er grunnen til at landsbyer ofte ble grunnlagt i ouaden, eller det laveste området der det finnes eller til og med renner; i en posisjon som ville vært vanskelig å forsvare dersom massive angrep hadde skjedd. For å desorientere fienden hvis han klarte å komme seg inn, smugene var trange, ikke-lineær og dekket, i en slags labyrint som ga inntrykk av å være i en underjordisk by; og hindret deres orientering, overlot mørket fiendene, selv om de var godt bevæpnet, til nåde til forsvarerne som i stedet hadde en bevissthet om stedet. I nyere tid har det blitt åpnet vinduer i taket for å slippe lys gjennom og unngå ulykker.

Når vi vendte tilbake til foreningen av ksour, var betingelsene som ble stilt av marabouten for å bygge en enkelt ksar som var nyttig for den felles forsvarsstrategien, i hovedsak tre: den første var å velge stedet den skulle bygge den selv, den andre gjaldt det faktum at konfliktene mellom innbyggerne ikke kunne vare mer enn 24 timer, slik at folket returnerte i sine egne hjem striden skulle ikke fortsette, og den tredje var at karavaner som krysset ørkenen som stoppet i området skulle være vert inne i ksaren gratis og spise sammen med innbyggerne; dette var for å hindre karavanene i å campe ute, tiltrekke seg oppmerksomhet fra tyver eller angripere, og implisitt legge skylden på innbyggerne i Beni Abbes. Parkering inne i denne caravanserai var både gratis og obligatorisk. I tilfelle et angrep var det siste stedet fiendene ville kunne nå moskeen, derfor ble kvinner og barn inne mens menn og unge tok seg av forsvaret. Inne i moskeen var det også et kollektivlager hvor hver familie, basert på egen produksjon, måtte lagre deler av avlingen, slik at det ved vanskeligheter skulle være noe for alle å leve av av den oppsamlede reserven. I tillegg til dette var et privat lager til stede i hvert hus og ble administrert av en kvinne.

Palmeraies og solnedgang i Beni Abbes

For tiden bor det rundt 15 000 mennesker i Beni Abbes, der Beni betyr "sønn av". Bryllup feires fortsatt i moskeen, og det er et sted for pilegrimsreise eller, som de sier, for passasje eller transitt av de troende, men ingen gudstjenester eller fredagsbønn feires der. Den lette tilgjengeligheten av vann i den umiddelbare undergrunnen har sannsynligvis gitt opphav til en annen fortelling om grunnleggelsen av landsbyen, som det ikke er lett å sette grensene mellom historie og legende om: den første marabouten fra Egypt ankom til disse områdene sammen med en ledsager, etter en stund følte han at tiden var inne for å dø og klaget til vennen sin fordi det ikke ville være vann for liken, og at vennene hans ikke kunne kalles på. tilstede ved bønnebegravelsen. Han plantet derfor staven sin i jorden og sa at når hans tid kom ville det oppstå en kilde derfra og på denne måten ville også ordet spre seg om at han var der, derfor kunne folk komme til begravelsen hans. Utover de episke aspektene ser det ut til at legenden kan ha et reelt grunnlag ettersom vannet finnes rett under overflaten.

I Beni Abbes er det 34 forskjellige typer dadler mens avlingene inkluderer tre lag avhengig av høyden: ved basen er det den delen som er dedikert til krydder og urter som persille, på mellomnivå er det fruktplanter og på øvre nivå daddelpalmer som sørger for tilstrekkelig skygge for de to nederste; Dessverre er sistnevnte i en fallende fase fordi tilgjengeligheten av vann har gått ned på grunn av overbefolkning; strømmen er alltid 30 liter/sekund, men mens de tidligere utelukkende ble brukt til palmelunden, gjenstår det nå bare 6 som skal tildeles til denne bruken fordi resten er beregnet på konsum av innbyggerne. Det er også et fytosanitært problem siden det er en sopp som spesielt angriper denne palmetypen og er motstandsdyktig mot alle typer behandling. Den eneste måten å redde dem på er, sammenlignet med palmene som forblir sunne, å bruke grenene til å plante dem på nytt. Men i hele palmens liv er det bare 4 eller 5 grener, så det er få stiklinger som det er mulig å utføre operasjonen med, og i alle fall vokser palmene veldig sakte. Tidligere var palmelunder privilegiet til noen familier hvis medlemmer ble mangedoblet etter hvert som generasjoner gikk, bare for å bli spredt rundt ved emigrasjon; vi endte opp med å ha fragmenterte egenskaper som i hovedsak ingen bryr seg om. Faktisk er det nettopp det styggeste vi ser ettersom de i tillegg til å få lite vann ikke engang beskjæres, og ender opp med å gi en idé om ukultivert, så mye at de ikke lenger vokser, og i noen tilfeller kan vi til og med høste dadlene direkte med hendene våre. Guidene er vanligvis lokale eldste, godt trente og tilgjengelige, i stand til å svare på en hel rekke spørsmål og nysgjerrigheter som blir stilt til dem.

På dette tidspunktet går vi tilbake til hotellet for å forlate kort tid etter og gå en tur selvstendig for å ta en titt på dagliglivet i byen: når vi befinner oss nær moskeen og vi nærmer oss for å spørre noen forbipasserende om vi kan gå inn for å besøke den, da materialiserer "vokteren for vår sikkerhet" seg fra ingensteds og informerer oss med vennlige ord om at bønn pågår og vi ikke kan komme inn. Forbløffet over slik hurtighet og med den sterke følelsen av å ha blitt fulgt opp til det øyeblikket, avsluttet vi ettermiddagen på sanddynene for å nyte solnedgangen. Her møter vi en merkelig karakter i høy alder, som ser ut til å ha kommet hit for å fange øyeblikkets magi, kort etterpå sammen med en liten gutt; tydeligvis ikke engang lokalbefolkningen kjeder seg av å se den glødekulen passerer under Saharas gyldne teppe. Det særegne ved i dag er det ørkenen kommer til å berøre byen, truende med sin sandmasse over seg. Selv i Beni Abbes vil vi ikke kunne få øye på utenlandske turister. Middag igjen under markisene, lik de andre og alltid god: kamel i kveld!