Beni Abbes: de duinen als buurman

Van Taghit tot Beni Abbes

Om 8 uur vertrekken we, vandaag is de bestemming Beni Abbes, 140 km verderop over een redelijk gladde weg. Maar laten we het eerst bezoeken ksar van Taghit dat ongeveer 700 jaar oud is, en de lokale markt, waar het vooral onze belangstelling trekt een winkel die specerijen en kruiden verkoopt Alle soorten gedroogde producten: er zullen er honderden zijn, het is gewoon zonde om hun eigenschappen niet te kennen en hoe ze moeten worden gebruikt. Wij beperken ons tot de aanschaf van kaneelstokjes en rozijnen. Kamelenbultvet wordt ook verkocht maar wij laten ons niet verleiden... De rest van de markt vertoont vergelijkbare kenmerken als de onze voor de soorten fruit en groenten die worden tentoongesteld. In verschillende dorpen zagen we cactusvijgplanten groeien, bijna als struiken, compleet met hangend fruit, maar we konden hun aanwezigheid niet vinden tussen de kraampjes van de markten die we bezochten.

De route is zoals altijd lineair, de huidige woestijn biedt een verscheidenheid aan landschappen tussen steenachtig en dor land vermengd met grind. Aan de horizon steken zo nu en dan een paar dromedarissen af, terwijl je op de achtergrond een glimp opvangt van de bleke kleur van het zand, heuvels die met een duidelijke afbakening de lijn van de vlakte doorbreken. Als er nog 14 km te gaan zijn tot aan het kruispunt dat naar Beni Abbes leidt, doemt een plateau op dat uitzicht biedt op de oneindige woestijn. De laatste tank vullen we in een servicegebied dat net zo kaal is als de omgeving: een paar benzinepompen, het vervallen kantoor van de manager, een werkplaatsruimte en een winkel waar niemand is. Het is zeldzaam om een ​​bar of een plek te vinden waar u een kopje koffie kunt drinken of verse drankjes kunt inslaan (plezier waar u gemakkelijk afstand van kunt doen); in sommige gevallen hebben we nieuwe en zelfs ultramoderne benzinestations gezien, maar gesloten in afwachting van het uiteenvallen ervan. Het nieuwe, en dat zien we niet alleen hier, is vaak al geruïneerd door tijd en verwaarlozing voordat het überhaupt in gebruik is genomen; bijna alsof het voortdurend wacht op de inauguratieceremonie, blijft het daar, nutteloos en ongebruikt.

De Hermitage van Charles de Foucauld

In de late ochtend bereiken we Beni Abbes, een stad die opnieuw op een plek ligt waar je nooit zou denken dat het menselijk leven naast de omgeving zou kunnen bestaan. De brug over de droge rivier, maar we zullen foto's zien van hoe erg het kan zijn in de zeldzame gevallen dat het regent, leidt naar de majestueuze toegangsboog naar de stad en vanaf hier zijn we binnen een paar minuten bij de Hermitage van Charles de Foucauld, waar we worden begroet door een dames van een bepaalde leeftijd gekleed in een tuniek (velen dragen die), met dunner wordend wit haar en baard. Tegelijkertijd stelt een nog zeer jonge heer zich voor door aan te kondigen dat hij zich zorgen zou maken over onze veiligheid tijdens ons verblijf in de stad (een verklaring die zich voor verschillende interpretaties leent), en laat ons daarmee over aan de zorg van de gids, die ons tijdens de rondleiding zal onthullen als een priester, die zich de afgelopen twintig jaar heeft gewijd aan het zijn van de "bewaker" van dit garnizoen van het christendom te midden van de islam. Maar haar missie is juist om op de eerste rij te staan, om als brug te dienen voor de dialoog tussen religies; Hij vertelt het ons niet en wij vragen het hem ook niet, maar het zou niet verwonderlijk zijn als hij in de loop der jaren bedreigingen of intimidatie heeft ontvangen van degenen die de Koran interpreteren volgens de Kalasjnikov-liturgie, in een vorm van exegese die op verschillende tijdstippen door veel religies wordt beoefend, ook al lijkt het gebied allesbehalve een islamistisch leengoed te zijn. Hij kent zijn rol en de risico's die dit met zich meebrengt zeer goed; alleen al het feit dat hij ze aanvaardt, doet hem eer, ongeacht of iemand in een bepaalde religie gelooft of niet. Hij beschikt over uitstekende welsprekendheid, zeer spiritueel in bepaalde situaties terwijl hij ons het leven en werk van De Foucauld uitlegt. Met hem gaan we de kerk binnen zand vloer, zoals vaak gebeurt, georiënteerd in oost-west richting, en het transept bijgevolg van noord naar zuid. Hij legt ons uit hoe dit laatste de ontmoeting symboliseert tussen mensen die samenkomen naar God (in het oosten geïdentificeerd met de geboorte van de zon en zo een kruis vormen). Aan de muur van wat in complexere kerken de apsis zou zijn, hangt een schilderij van Jezus Christus met open armen, als teken van welkom; aan de ene kant van het kleine zijschip is de scène van het bezoek afgebeeld, dat wil zeggen toen Maria Elizabeth ging bezoeken en laatstgenoemde sprong in haar schoot toen ze de woorden hoorde van de Madonna die zwanger was; tot de conclusie dat we allemaal dezelfde opwinding zouden moeten hebben als we anderen ontmoeten, met als enig doel verbroedering. Samen met hem woont hier ook een andere priester, die de volgelingen van De Foucaulds zaaien vertegenwoordigt: er kunnen er niet meer komen vanwege overheidsbeperkingen bij de afgifte van visa. Het is moeilijk te geloven in een vorm van uitsluiting jegens de christelijke religie; het is waarschijnlijker dat het de voorkeur verdient om de aanwezigheid van buitenlandse religieuze mensen beperkt te houden en mogelijke misverstanden op lokaal niveau te vermijden die tot ver buiten de oase weerklank zouden vinden. In essentie: goede vertegenwoordiging in naam van de heilige, maar zonder te overschrijden.

Het klooster werd hier gebouwd omdat de locatie niet ver van de Marokkaanse grens ligt, een land waar De Foucauld verliefd op was nadat hij het een paar keer had bezocht, en van plan was ernaar terug te keren. Het lot zorgde er echter voor dat hij drie jaar in deze kluis bleef, in een situatie die niet gemakkelijk was omdat hij de enige katholiek onder de moslims was met een niet-extremistische maar conservatieve doctrine, gezien de afgelegen positie waarin hij zich bevond: hij wist goed te integreren, respectvol en gerespecteerd wordend. Vervolgens ging hij te voet naar Tamanrasset, in het zuiden van Algerije, waar hij zich bij een groep Berbers voegde. Hij legde de tuniek met het kruis opzij ten gunste van de Berberjurk om niet de aandacht te trekken, maar vooral om niet bevooroordeeld over te komen, aangezien zijn oecumenische prediking buiten de grenzen van de individuele belijdenissen ging. Hier hielp hij de lokale bevolking door een leven van broederschap en naastenliefde te leiden; hij werd echter in 1916 gedood tijdens een aanval door andere Berberstammen. Op dit punt zijn de verhalen verdeeld: sommigen beweren dat de aanval en zijn moord met voorbedachten rade waren, aangezien de milities vanuit Libië (destijds bezet door de Italianen) arriveerden in een soort proxy-oorlog, waarbij ze De Foucauld zagen als een spion voor de Fransen die, zo moet men niet vergeten, hun aanwezigheid in Zuid-Algerije op dat moment nog niet hadden geconsolideerd. Anderen neigen echter naar het toeval, in de context van rivaliteit tussen tegengestelde facties die voortdurend met elkaar in gevecht zijn. Zowel zijn figuur als zijn leven wijzen niet in de richting van een dubbelagent, maar dit zijn de versies.

Zijn eigen leven was vanaf het begin dramatisch en avontuurlijk: hij verloor zijn vader rond de leeftijd van 4 jaar, kort daarna stierf ook zijn moeder aan ziekte; zijn grootvader was rijk en zorgde ervoor dat hij een militaire carrière begon, waarna hij een paar jaar later werd ontslagen omdat hij niet bepaald geneigd was tot discipline. Zijn belangrijkste literaire werk blijft de creatie van een Berbers-Frans woordenboek dat vandaag de dag nog niet geëvenaard is. In 2022 tot heilige benoemd (de priester noemde het met zijn bescheidenheid niet eens) als symbool van een Kerk die voorbij haar eigen horizon probeert te kijken, maar dat met respect doet, bekeerde hij zich op zijn tenen tot een eenvoudig leven gekenmerkt door altruïsme nadat hij intense ervaringen van het tijdelijke leven had meegemaakt.

De ksar van Beni Abbes

Naast de kerk is er een klein museum waarin boeken, foto's en herinneringen aan Père worden verzameld. Als we uitgaan kunnen we niet anders dan onszelf de vraag stellen over welk leven de twee priesters van de Hermitage leiden: als ze de mis vieren, wie doet er dan mee als ze de enige twee christenen in de omgeving zijn? Is er sprake van wantrouwen bij de bevolking of zijn zij erin geslaagd door te dringen tot hen en hun cultuur? We mogen niet vergeten dat de twee niet alleen een religie belijden zonder gelovigen, maar ook uit andere landen en andere culturen komen, meestal Frankrijk. Bovendien vereisen de voorschriften van de christelijke religie dat ze bekeren, maar we betwijfelen ten zeerste of ze daarin zullen slagen of zelfs maar zullen proberen. Zij zijn de vlag die op een boei drijft in de oceanische woestijn van de islam, ter nagedachtenis aan een personage aan wie Algerije zelf verdiensten erkent. De uitgang van het klooster komt uit op de binnenplaats omgeven door een muur; in een hoek staan ​​drie graven, één van een non die in 2009 overleed en die ernaast van een priester in 2013, waarschijnlijk de voorganger van onze metgezel. Vroeger waren de nonnen zeer talrijk, ze kwamen vooral uit Italië maar zelfs uit Vietnam.

We gaan naar het hotel, het is prachtig, het heeft een moderne structuur met een binnentuin; het zwembad is duidelijk leeg, maar het is niet zozeer een verrassing dat het leeg is als wel het feit dat het bestaat, midden in de woestijn. Er is geen tekort aan water dankzij ondergrondse bronnen, maar het kan ook niet verspild worden. We lunchen in een traditioneel restaurant met een uniek gerecht genaamd berbl, een soort lasagne gemaakt met rond brood van het type filodeeg, kleine pannenkoeken gemengd met schijnbaar tomatensaus, kruiden en verschillende uien waarop gehaktballetjes en een groene paprika worden geplaatst; het is al pittig genoeg dat we deze laatste groente niet ook willen proberen. We gaan te voet om het te bezoeken lokale ksar, die ongeveer 800 jaar oud is. Oorspronkelijk vestigden zich daar 5 groepen inwoners uit verschillende gebieden. De geschiedenis ervan kan in twee tijdperken worden verdeeld: het prehistorische tijdperk met verschillende gravures die getuigen van menselijke passages in de meest afgelegen oudheid, in het Boven-Paleolithicum, rond 12.000 jaar voor Christus; in de meest recente had elke groep zijn eigen ksar gebouwd. Het lijkt er dus op dat er rond 1400 5 tot 8 ksour (meervoud van ksar) waren, afhankelijk van de afkomst van de inwoners. Op een gegeven moment vertelt een mengeling van geschiedenis en legende dat er een marabout arriveerde die voorstelde om de ksour te verenigen in één enkele om de verdedigingsmogelijkheden te verbeteren, die onder andere beperkt moesten worden tegen de invallen van bendes en plunderaars, aangezien het niet waarschijnlijk is hoe een leger of zelfs maar een goed gestructureerde militie tot hier met kracht zou kunnen arriveren, compleet met kanonnen en artillerie. In de eerste plaats omdat er geen belangstelling voor was, maar ook omdat de afstand het gezien de inspanning niet handig maakte. De ksour, forten waarin mensen zelfs in tijden van vrede leefden, hoefden niet noodzakelijkerwijs imposante vestingwerken te hebben; in plaats daarvan moesten ze worden gebouwd in de buurt van waterbronnen of waar het kon worden getransporteerd, dus lager dan de heuvelachtige reliëfs, waar het handiger zou zijn geweest om ze te bouwen op basis van de meest fundamentele noties van militaire strategie. Water dat zich in dit gebied slechts een meter onder de grond bevindt, waardoor dorpen vaak in de ouad werden gesticht, of het laagste gebied waar het wordt gevonden of zelfs stroomt; in een positie die moeilijk te verdedigen zou zijn geweest als er massale aanvallen hadden plaatsgevonden. Om de vijand te desoriënteren als hij erin slaagde binnen te komen, de steegjes waren smal, niet-lineair en bedekt, in een soort labyrint dat de indruk wekte in een ondergrondse stad te zijn; Door hun oriëntatie te verhinderen, liet de duisternis de vijanden, hoewel goed bewapend, over aan de genade van de verdedigers, die zich in plaats daarvan bewust waren van de plaats. De afgelopen tijd zijn er ramen in het dak geopend om licht door te laten en ongelukken te voorkomen.

Terugkomend op de eenwording van de ksour waren de voorwaarden die de marabout stelde om één enkele ksar te bouwen die nuttig was voor de gemeenschappelijke verdedigingsstrategie in principe drie: de eerste was het kiezen van de plaats waar hij deze zelf zou bouwen, de tweede betrof het feit dat de geschillen tussen de inwoners niet langer dan 24 uur konden duren, zodat de mensen zouden terugkeren in hun eigen huis het geschil mocht niet voortduren en de derde was dat alle karavanen die de woestijn doorkruisten en in het gebied stopten, gratis in de ksar moesten worden ondergebracht en samen met de inwoners moesten eten; dit was om te voorkomen dat de karavanen buiten zouden kamperen, de aandacht zouden trekken van dieven of aanvallers en impliciet de schuld bij de inwoners van Beni Abbes zouden leggen. Parkeren in deze karavanserai was zowel gratis als verplicht. In geval van een aanval was dit de laatste plaats die de vijanden zouden kunnen bereiken de moskee Daarom bleven vrouwen en kinderen binnen terwijl mannen en jongeren voor de verdediging zorgden. Binnen in de moskee bevond zich ook een verzamelmagazijn waar ieder gezin, op basis van zijn eigen productie, een deel van de oogst moest opslaan, zodat er in geval van moeilijkheden voor iedereen iets was om van de opgebouwde reserve te leven. Daarnaast was in elk huis een privémagazijn aanwezig dat werd beheerd door een vrouw.

Palmeraies en zonsondergang in Beni Abbes

Momenteel wonen er ongeveer 15.000 mensen in Beni Abbes, waar Beni ‘zoon van’ betekent. In de moskee worden nog steeds bruiloften gevierd en het is een bedevaartsoord of, zoals ze zeggen, een doorgang of doorgang voor de gelovigen, maar er worden daar geen diensten of vrijdaggebeden gevierd. De gemakkelijke beschikbaarheid van water in de directe ondergrond heeft waarschijnlijk aanleiding gegeven tot een ander verhaal over de stichting van het dorp, waarvan het niet eenvoudig is om de grenzen tussen geschiedenis en legende vast te stellen: de eerste marabout uit Egypte arriveerde samen met een metgezel in deze streken, na enige tijd voelde hij dat het tijd was om te sterven en klaagde bij zijn vriend omdat er geen water zou zijn voor het rituele wassen van het lijk en er geen manier was om zijn vrienden te bellen zodat ze aanwezig konden zijn bij de gebedsbegrafenis. Hij plantte daarom zijn staf in de grond met de mededeling dat als zijn tijd daar was, daar een bron zou ontstaan ​​en op deze manier ook het bericht zou verspreiden dat hij daar was, zodat mensen naar zijn begrafenis konden komen. Afgezien van de epische aspecten lijkt het erop dat de legende een echte basis heeft, aangezien het water zich net onder het oppervlak bevindt.

In Beni Abbes zijn er 34 verschillende soorten dadels, terwijl de gewassen uit drie lagen bestaan, afhankelijk van de hoogte: aan de basis bevindt zich het gedeelte gewijd aan specerijen en kruiden zoals peterselie, op het middelste niveau staan fruitplanten en op het bovenste niveau de dadelpalmen die zorgen voor voldoende schaduw voor de twee lagere; helaas bevinden deze laatste zich in een afnemende fase omdat de beschikbaarheid van water is afgenomen als gevolg van overbevolking; de stroom bedraagt ​​altijd 30 liter/seconde, maar hoewel ze voorheen uitsluitend voor de palmentuin werden gebruikt, moeten er nu nog slechts 6 aan dit gebruik worden toegewezen, omdat de rest bedoeld is voor consumptie door de inwoners. Er is ook een fytosanitair probleem, aangezien er een schimmel bestaat die vooral dit type palm aantast en resistent is tegen elke vorm van behandeling. De enige manier om ze te redden is, vergeleken met de palmbomen die gezond blijven, door de takken te gebruiken om ze opnieuw te planten. Maar tijdens de hele levensduur van de palm zijn er maar 4 of 5 takken, dus er zijn weinig stekken waarmee de operatie kan worden uitgevoerd, en de palmen groeien in ieder geval heel langzaam. In het verleden waren palmbossen het voorrecht van sommige families waarvan de leden zich in de loop van de generaties vermenigvuldigden, om vervolgens door emigratie te worden verspreid; uiteindelijk hadden we gefragmenteerde eigendommen waar in wezen niemand om geeft. In feite is het precies het lelijkste dat we zien, want naast het feit dat ze weinig water krijgen, worden ze niet eens gesnoeid, waardoor ze uiteindelijk het idee krijgen dat ze niet meer gecultiveerd zijn, zo erg zelfs dat ze niet meer groeien en in sommige gevallen kunnen we de dadels zelfs rechtstreeks met onze handen oogsten. De gidsen zijn normaal gesproken lokale oudsten, goed opgeleid en beschikbaar, die een hele reeks vragen en curiosa kunnen beantwoorden die aan hen worden gesteld.

Op dit punt keren we terug naar het hotel om kort daarna te vertrekken en zelfstandig een wandeling te maken om een kijkje te nemen in het dagelijkse leven van de stad: wanneer we merken dat we vlakbij de moskee en we naderen om enkele voorbijgangers te vragen of we naar binnen mogen om het te bezoeken, dan verschijnt de "bewaker van onze veiligheid" uit het niets en deelt ons met vriendelijke woorden mee dat er gebeden wordt en dat we niet naar binnen kunnen. Verbaasd over deze snelheid en met het sterke gevoel tot dat moment gevolgd te zijn, sloten we de middag af in de duinen om van de zonsondergang te genieten. Hier ontmoeten we een vreemd personage van hoge leeftijd, dat hier lijkt te zijn gekomen om de magie van het moment vast te leggen, kort daarna vergezeld door een kleine jongen; blijkbaar verveelt zelfs de lokale bevolking zich niet als ze het zien de gloeiende bol gaat onder de gouden deken van de Sahara door. Het bijzondere van vandaag is dat de woestijn raakt de stad, opdoemend met zijn zandmassa erboven. Zelfs in Beni Abbes zullen we geen buitenlandse toeristen kunnen spotten. Nog een keer eten onder de luifels, vergelijkbaar met de anderen en altijd goed: vanavond kameel!