Beni Abbes : les dunes, comme un paysage familier.

De Taghit à Beni Abbès

Partons à 8h, aujourd'hui notre destination est Beni Abbes, située à environ 140 km sur une route assez facile. Avant cela, nous visiterons le... Ksar de Taghit qui a environ 700 ans, et le marché local, où notre attention est particulièrement attirée. une boutique qui vend des épices et des herbes Diverses sortes de produits secs : on en trouvera des centaines, dommage qu'on ne connaisse pas leurs propriétés et leur utilisation. On se contente d'acheter de la cannelle en bâtonnets et du saindoux. On peut aussi acheter de la graisse de camélidé, mais on résiste… Le reste du marché présente des caractéristiques similaires à celles de nos produits horto-fruitiers. Nous avons observé dans plusieurs villages des figuiers d'Inde poussant presque comme des arbustes, avec des fruits suspendus, mais nous n'en avons pas trouvé sur les étals des marchés visités.

Le routes sont toujours aussi directes, et le désert offre aujourd'hui une grande variété de paysages, allant des formations rocheuses aux terres arides mélangées à du sable. On aperçoit occasionnellement quelques chameaux à l'horizon, tandis que l'on distingue la teinte pâle du sable et des collines qui délimitent clairement la plaine. À environ 14 km du carrefour menant à Beni Abbes, une plaine se dévoile, offrant ainsi une vue sur le désert infini. Nous faisons notre dernière ravitaillement dans un poste de service aride, comme l'environnement : quelques pompes à essence, un petit bureau de gestion, un atelier et une boutique où personne ne se trouve. Il est rare de trouver un bar ou un endroit pour prendre un café ou acheter des boissons fraîches (même si cela peut être facilement renoncé), mais on a parfois vu de nouveaux postes de service, voire ultramodernes, mais fermés en attendant qu'ils tombent en ruine. Le nouveau, et ce n'est pas seulement ici, est souvent déjà endommagé par le temps et le manque d'entretien avant même d'être mis en service ; il semble attendre perpétuellement l'inauguration, alors qu'il reste là, inutile et inutilisé.

L'Héritage de Charles de Foucauld

Vers le milieu de l'après-midi, nous arrivons à Beni Abbes, une petite ville nichée dans un endroit où l'on ne s'attendrait jamais à trouver la vie humaine en harmonie avec son environnement. Le pont sur la rivière asséchée, mais nous verrons des photos pour illustrer à quel point elle peut être dangereuse lors de rares pluies, mène à l'imposant arc d'entrée de la ville et, depuis là, nous sommes en quelques minutes auMonastère de Charles de Foucauld, où nous sommes accueillis par un monsieur d'un certain âge vêtu d'une tunique (beaucoup la portent), avec des cheveux et une barbe blancs et clairsemés. En même temps, un homme, encore très jeune, se présente en annonçant qu'il s'était occupé de notre sécurité pendant notre séjour dans la ville (affirmation qui peut être interprétée de différentes manières), nous laissant ainsi sous la responsabilité du guide, qui nous révélera qu'il était un prêtre et qu'il avait consacré les vingt dernières années à veiller sur ce lieu de pèlerinage chrétien au milieu de l'Islam. Mais sa mission est précisément celle d'être en première ligne, de servir de pont entre les religions ; il ne nous le dit pas, ni même on ne lui pose la question, mais il ne serait pas étonnant qu'il ait reçu des menaces ou des intimidations de ceux qui interprètent le Coran selon la liturgie du Kalashnikov, sous une forme d'exégèse pratiquée par de nombreuses religions à différentes époques, bien que cette région semble être loin d'être un fief islamiste. Il connaît parfaitement son rôle et les risques qui y sont liés ; simplement accepter ces risques lui est dû, quelle que soit sa foi ou son absence de foi dans une religion quelconque. Il possède une excellente éloquence, très spirituelle à certains moments, alors qu'il nous explique la vie et l'œuvre de De Foucauld. Nous entrons dans l'église avec sols de sable... orientée vers l'est ou l'ouest, comme c'est souvent le cas, et le transept qui s'étend donc de nord à sud. Cela nous explique comment ce dernier symbolise la rencontre entre les hommes se tournant vers Dieu (représenté à l'est par le lever du soleil et formant ainsi une croix). Sur la paroi de ce qui serait dans les églises les plus complexes l'autel, on trouve un tableau de Jésus-Christ les bras ouverts, en signe d'accueil ; sur un côté de la petite nef latérale, on voit la scène de l'Annonciation, c'est-à-dire lorsque Marie alla voir Élisabeth et que cette dernière eut une accélération dans son ventre lorsqu'elle entendit les paroles de Marie qui était enceinte ; en concluant que cette même accélération devrait nous arriver à tous lors de nos rencontres, afin d'établir la fraternité. Avec lui, on trouve également un autre prêtre, représentant les successeurs de De Foucauld : ils ne peuvent pas en faire davantage en raison des restrictions gouvernementales concernant l'obtention des visas. Il est difficile de croire à une forme d'exclusion envers la religion chrétienne ; il est plus probable qu'on préfère maintenir la présence des religieux étrangers limitée, afin d'éviter les malentendus potentiels au niveau local qui auraient des répercussions bien au-delà de l'oasis. En résumé : c'est bien d'avoir une représentation en l'honneur du saint, mais sans excès.

Le monastères ont été construits ici précisément car le lieu se trouve à proximité de la frontière marocaine, pays que De Foucauld affectionnait et qu'il avait visité à plusieurs reprises, et où il comptait revenir. Le destin l'a cependant maintenu dans cet ermitage pendant trois ans, dans des conditions loin d'être faciles, étant le seul catholique au milieu de musulmans dont la doctrine n'était pas extrémiste mais néanmoins conservatrice, compte tenu de sa position isolée : il s'est bien intégré, tout en respectant et en étant respecté à son tour. Ensuite, il se rendit à pied jusqu'à Tamanrasset, dans le sud de l'Algérie, où il rejoignit un groupe de berbères, déposa sa robe avec le crucifix au profit d'une tenue berbère pour ne pas attirer l'attention, mais surtout pour ne pas paraître partisan, étant donné que son prédication œcuménique dépassait les limites des confessions individuelles. Il a aidé la population locale en menant une vie de fraternité et de charité ; cependant, il fut assassiné en 1916 lors d'une attaque par d'autres tribus berbères. À partir de là, les récits se divisent : certains affirment que l'attaque et son assassinat étaient prévus, car les milices venaient de la Libye (alors occupée par les italiens) dans une sorte de guerre par procuration, considérant De Foucauld comme un espion français, qui, il faut le rappeler, n'avait pas encore consolidé sa présence dans le sud de l'Algérie. D'autres penchent plutôt pour le hasard, dans le cadre de rivalités entre des factions constamment en conflit. Que ce soit sa figure ou sa vie, cela ne tend pas vers une double-peau, mais les versions sont ces dernières.

Sa propre vie fut marquée par des événements dramatiques et aventureux dès le début : il devint orphelin de son père vers l'âge de 4 ans, puis sa mère mourut peu après d'une maladie ; son grand-père était riche et lui offrit une carrière militaire, mais il fut licencié quelques années plus tard en raison de ses difficultés à s'adapter à la discipline. Son œuvre littéraire principale est la création d'un dictionnaire du berbère au français, qui reste inégalée aujourd'hui. Il a été canonisé en 2022 (le prêtre n'en a même pas parlé), et il est considéré comme un symbole d'une Église qui cherche à dépasser ses limites, mais le fait avec respect et discrétion. Après avoir vécu des expériences de vie intenses, il adopta un style de vie simple et altruiste.

Le kasbah de Beni Abbas

À côté de l'église se trouve un petit musée où sont rassemblés des livres, des photos et des souvenirs du Père. Lorsque nous sortons, on ne peut s'empêcher de se poser la question : quelle vie mènent les deux prêtres de l'Hermitage ? Qui participe à leurs messes si ce sont les seuls deux chrétiens dans le secteur ? Y a-t-il une méfiance de la part de la population ou ont-ils réussi à s'intégrer et à assimiler leur culture ? Il faut se souvenir que ces deux hommes ne professent pas seulement une religion sans fidèles, mais qu'ils viennent d'autres pays et cultures, généralement la France. De plus, les préceptes de la religion chrétienne exigent la prosélytisme, mais nous doutons fortement qu'ils y parviennent, voire même qu'ils essaient. Ils sont le drapeau flottant sur une bouée dans le désert océanique de l'islam, en mémoire d'une figure à laquelle même l'Algérie reconnaît des mérites. La sortie du monastère donne accès à un cours entouré d'un mur ; dans un coin, on trouve trois tombes : celle d'une sœur décédée en 2009 et celle d'un prêtre en 2013, probablement le prédécesseur de notre accompagnateur. Autrefois, les sœurs étaient nombreuses, notamment italiennes, mais même du Vietnam.

Allons à l'hôtel, c'est agréable, avec une structure moderne et un jardin intérieur ; la piscine est évidemment vide, mais ce n'est pas surprenant compte tenu de sa présence, surtout en étant au milieu du désert. L'eau est présente grâce aux sources souterraines, mais elle ne peut être gaspillée non plus. Nous déjeunons dans un restaurant traditionnel avec un plat unique appelé Berbel, une sorte de lasagne. Préparé avec de la pâte similaire à la pâte filo, des petites crêpes mélangées à une sauce qui semble être à base de tomate, d'épices et de nombreuses oignons sur lesquels sont disposées des boulettes de viande ainsi qu'un poivron vert ; il est déjà assez épicé pour ne pas nous inciter à goûter également ce dernier légume. Nous nous rendons à pied pour visiter le maison fortifiée traditionnelle, qui compte 800 ans. À l'origine, cinq groupes de personnes provenant de différentes régions y ont établi leur présence. Son histoire peut être divisée en deux périodes : la période préhistorique, avec diverses gravures témoignant des passages humains dans l'antiquité la plus reculée, au paléolithique supérieur, il y a environ 12 000 ans avant J.-C. ; et la période plus récente, où chaque groupe s'était construit son propre ksour. Il ressort donc qu'au début du XVe siècle, il y avait de 5 à 8 ksours (pluriel de ksar), selon l'origine des habitants. À un certain moment, une histoire mêlée à la légende raconte qu'un marabout est arrivé et a proposé d'unifier les ksours en un seul pour améliorer les possibilités de défense, ce qui devait être limité contre les raids de bandes et de pillards, étant donné qu'il n'est pas plausible qu'une armée ou même une milice bien structurée puisse arriver ici avec des canons et de l'artillerie. Tout d'abord, parce qu'il n'y avait aucun intérêt, mais aussi parce que la distance rendait cela peu pratique compte l'effort. Les ksours, qui étaient des forteresses où les gens vivaient même en temps de paix, ne devaient pas nécessairement présenter des fortifications impressionnantes ; il suffisait qu'ils soient construits à proximité des sources d'eau ou que l'on puisse y transporter de l'eau, par conséquent en contrebas par rapport aux collines, où il serait plus judicieux de les ériger sur la base des connaissances élémentaires en stratégie militaire. L'eau, qui peut être trouvée dans cette région à peine un mètre sous terre, raison pour laquelle les villages ont été fondés souvent dans les ouad, c'est-à-dire la zone la plus basse où elle se trouve ou coule ; dans une position qui serait difficile à défendre en cas d'attaques massives. Pour désorienter l'ennemi s'il parvenait à entrer à l'intérieur, Les ruelles étaient étroites., non linéaires et couvertes, dans une sorte de labyrinthe qui donnait l'impression d'être dans une ville souterraine ; en empêchant l'orientation, l'obscurité laissait les ennemis, bien armés, à la merci des défenseurs, qui connaissaient parfaitement le lieu. Récemment, des fenêtres ont été ouvertes au niveau du toit pour laisser entrer la lumière et éviter les accidents.

En retournant à l'unification des ksour, les conditions imposées par le marabout pour construire un seul ksar utile pour la stratégie défensive commune étaient essentiellement trois : la première consistait à choisir lui-même l'endroit où le construire, et la seconde concernait le fait que les différends entre les habitants ne pouvaient durer plus de 24 heures afin que les gens, revenant... dans son propre logement il troisième point était que toute caravane traversant le désert et s'arrêtant dans la région devrait être hébergée gratuitement à l'intérieur du ksar, ainsi que manger avec les habitants. Cela afin d'éviter que les caravanes ne se campent à l'extérieur, attirant ainsi l'attention de voleurs ou d'agresseurs, et que la responsabilité en soit attribuée aux habitants de Beni Abbes. Le séjour dans ce caravansérail était à la fois gratuit et obligatoire. En cas d'attaque, le dernier endroit où les ennemis pourraient arriver serait la mosquéePar conséquent, les femmes et les enfants se trouvaient à l'intérieur tandis que les hommes et les jeunes s'occupaient de la défense. À l'intérieur de la mosquée, il y avait également un entrepôt collectif où chaque famille devait stocker une partie de sa récolte en fonction de ses productions, afin d'avoir suffisamment de provisions en cas de difficulté. De plus, chaque maison disposait d'un entrepôt privé géré par une femme.

Dîner au coucher du soleil à Beni Abbes

Actuellement à Beni Abbes, où "Beni" signifie "fils de", vivent environ 15 000 personnes. Dans la mosquée, les mariages sont toujours célébrés et elle est un lieu de pèlerinage, ou, comme le disent eux-mêmes, un passage pour les fidèles, mais on ne y célèbre pas de cérémonies ni la prière du vendredi. La facilité d'accès à l'eau sous-sol a probablement donné naissance à une autre version de la fondation du village, dont il est difficile de distinguer les aspects historiques et légendaires : le premier marabout égyptien est arrivé dans cette région avec un compagnon, et après quelques temps, il a senti qu'il était temps pour lui de mourir. Il s'est plaint de son ami car il n'y aurait pas d'eau pour le rituel funéraire et qu'il ne serait pas possible d'inviter les amis à assister à la prière funèbre. Il a donc planté sa canne dans le sol en disant que lorsqu'il serait temps, une source se formerait et que la nouvelle se répandrait : il serait là, et les gens pourraient venir à son enterrement. Au-delà des aspects épiques, il semble que la légende puisse avoir une base réelle, car l'eau se trouve juste sous la surface.

À Beni Abbes, on trouve pas moins de 34 variétés différentes de dattes, tandis que les plantations sont organisées en trois niveaux selon la hauteur : au niveau du sol se trouvent les zones dédiées aux épices et aux herbes comme le persil, au niveau intermédiaire, on trouve les arbres fruitiers, et enfin, au sommet, les palmiers à dattes qui offrent de l'ombre aux deux autres ; malheureusement, ces derniers sont en déclin en raison du manque d'eau dû à la surpopulation. Le débit reste constant à 30 litres/seconde, mais alors que les palmiers étaient auparavant utilisés exclusivement pour la culture des dattes, il ne reste plus que 6 palmiers à utiliser à cette fin, car le reste est destiné à la consommation des habitants. Il existe également un problème de santé des plantes, car une moisissure attaque particulièrement ce type de palmier et est résistante à tous les traitements. La seule solution consiste à utiliser les branches pour replanter les palmiers restants, contrairement aux palmiers qui restent sains. Cependant, il n'y a que 4 ou 5 branches pendant toute la vie du palmier, donc il y a peu de boutures avec lesquelles il est possible d'effectuer l'opération, et en outre, les palmiers poussent très lentement. Autrefois, les plantations étaient le domaine de certaines familles dont les membres se multipliaient au fil des générations, sauf qu'ils ont été dispersés par l'émigration. On s'est retrouvé avec des propriétés fragmentées qui ne sont plus intéressantes pour personne. En fait, c'est la plus délabrée que nous voyons, car outre le manque d'eau, les palmiers ne sont même pas taillés, ce qui donne une impression de désordre, au point qu'ils ne poussent plus et, dans certains cas, nous pouvons même récolter les dattes à mains nues. Les guides sont généralement des personnes âgées du coin, bien informées et disponibles, capables de répondre à toutes sortes de questions et de curiosités.

À ce stade, nous retournons à l'hôtel pour y passer quelques heures avant de partir faire une promenade en autonomie afin d'observer la vie quotidienne du village : quand nous nous retrouvons près de la mosquée et nous nous rapprochons pour demander à quelques passants si nous pouvons entrer pour la visiter, et voilà que le "gardien de notre sécurité" apparaît soudainement, qui nous informe avec des mots polis qu'il y a une prière en cours et qu'il ne sommes pas autorisés à entrer. Étonnés par cette rapidité et avec le sentiment fort d'avoir été suivis jusqu'à ce moment-là, nous terminons l'après-midi. sur les dunes pour admirer le coucher de soleil. Ici, nous rencontrons une personne âgée et excentrique, qui semble être venue ici pour profiter de l'atmosphère particulière, rapidement rejointe par un enfant ; évidemment, les habitants ne s'ennuient pas non plus à observer... Le sphère brillante filait sous le voile doré du Sahara.. Ce qui est spécial aujourd'hui, c'est que Le dunes s'étendent à perte de vue, engloutissant la ville., qui se dressait majestueusement, recouverte de sable. Même à Beni Abbes, nous ne devrions pas rencontrer de touristes étrangers. Dîner une fois encore sous les tentes, comme toujours délicieux : ce soir, c'est le camélidé !