Aventure au Sahara

En direction d'El Gour

El Gour, Ksar Ben El Khass, Medroufa (pétroglyphes) et Megioued (empreintes de dinosaures)

Aujourd'hui s'annonce comme une journée riche et passionnante où nous profiterons du désert, de ses sculptures naturelles et de la culture des habitants, présents et passés. Nous verrons notamment des pétroglyphes, ce qui représente un pas supplémentaire dans l'histoire par rapport à l'art romain que nous avons pu admirer il y a quelques jours. Ghardaïa et ses oasis, immergées dans la vallée du M’zab (une rivière normalement sèche, mais qui atteint une longueur de 500 km), restent des souvenirs précieux.

Nous nous retrouvons à 4 heures du matin dans le hall de l'hôtel, sans avoir pris le petit-déjeuner, prêts à partir en 5 jeep, réussissant ainsi à éviter la présence policière qui aurait inévitablement ralenti notre progression. Il fait encore nuit noire, rien ne bouge à Ghardaïa et dans ses environs ; nous reprenons la route par laquelle nous sommes arrivés hier depuis Ouargla, au loin, on voit la flamme scintillante d'une cheminée dans un champ pétrolier, nous tournons à droite (ouest), dépassant quelques villages délabrés pour arriver au cœur du désert. Non seulement il n'y a personne, mais les maisons semblent abandonnées, sans fenêtres ni signes de récente occupation ; l'impression est qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, avec la misère. Notre chauffeur porte un turban bleu typique des Touaregs, avec la seule différence qu'il conduit une Land Rover au lieu d'un chameau. Il est sympathique, mais nos échanges se limitent à quelques termes de base en français.

Nous voyageons pendant deux heures et demie, sans voir autre chose que la route (en bon état), éclairée par les phares, avec des buissons sur les côtés, comme des ombres perdues dans le désert. De temps en temps, les conducteurs s'arrêtent pour... regrouper le participants, donc on reprend la route : sans la présence de la police, nous pouvons voyager plus librement. À 6h30, le soleil commence à se lever, le convoi s'arrête, les conducteurs descendent en emportant avec eux le tapis de prière, qu'ils étalent face à La Mecque et commencent la première des cinq prières quotidienne, celle de l'aube. Vers l'est, une ligne horizontale commence à se dessiner, devenant de plus en plus intense et épaisse. Nos hommes murmurent des prières et, guidés par une entité supérieure (et c'est bien le cas), ils s'agenouillent et se relèvent plusieurs fois comme le rituel l'exige. La dimension mystique de cet instant ne peut laisser indifférents ; le profil de ces ombres humaines qui ondulent dans la dévotion, à peine éclairées par la première lueur, est une connexion indissoluble entre la nature qui nous entoure et une entité suprême. Celle-ci est la même partout, quelle que soit sa dénomination et les rituels pratiqués. Il devient encore plus évident de comprendre comment ce que nous appelons la cathédrale du monde (ici, il serait plus approprié de parler de la mosquée du monde) est en fait le ciel, ici et maintenant parsemé d'étoiles, qui s'étend encore plus que l'immense Sahara.

Lever du soleil au Sahara

Au fur et à mesure que l'aube approche, il fait froid sur la bonne route asphaltée. Nous reprenons la route avec les jeep. De temps en temps, une petite colline interrompt la monotonie faite de sable et de pierre. Nous continuons vers l'ouest, derrière nous, l'horizon forme maintenant une sorte de lame qui commence à diffuser un faible éclair, indiquant qu'une nouvelle journée commence. Les conducteurs ralentissent les dromadaires métalliques, sortent de la chaussée et, lorsqu'ils sont à 500 mètres, ils s'arrêtent et préparent le petit-déjeuner (nous avions presque oublié que nous étions encore en jeûne), en ramassant quelques arbustes pour faire un petit feu sur lequel faire bouillir du thé. Pendant ce temps Le rayons du soleil se font sentir. quotidienne, depuis environ 4,6 milliards d'années, et tandis qu'un de nos chauffeurs prépare le thé selon les coutumes locales, en versant du contenu dans différents récipients avec élégance, les premiers rayons commencent à apporter la lumière, et avec eux, à chasser le froid désertin, illuminant ainsi davantage l'est. Alors que l'estomac est rassasié au petit-déjeuner, l'esprit est nourri par l'environnement qui nous entoure, dont... la cérémonie du thé fait partie intégrante.

El Gour et Ksar Ben El Khass

On reprend le voyage. et quand nous sommes déjà à mi-matinée, on aurait l'impression d'être arrivés à... Vallée des monuments, peut-être avec des Touaregs à la place des Navajo. Rien de tout cela, ce qu'on découvre, c'est une plaine qui s'est effondrée il y a des milliers d'années, laissant une zone plate caractéristique, à environ un centimètre au-dessus du sol. Nous sommes à El Gour., dans un cadre particulièrement intéressant ; il faut monter, et l'ascension n'est pas seulement bénéfique pour la santé, mais aide aussi à élargir ses horizons (et pour ceux qui sont sensibles, aussi ses perspectives mentales). Après avoir échangé quelques mots avec un visiteur local et sa famille une fois au sommet, nous apprenons qu'il y avait autrefois des campements militaires, utiles comme point d'observation et de défense ; depuis, la vue s'étend à perte de vue. On ne traverse qu'un seul endroit, où le temps a fait s'effondrer les roches, créant ainsi une faille dans laquelle les humains ont tracé un sentier ; le reste est constitué de falaises abruptes. Une fois sur place,, s'ouvre une plaine aux dimensions variables qui s'étend sur environ un kilomètre. On peut admirer depuis le haut le vert de terres labourées; nous sommes informés qu'il s'agit d'une coentreprise entre des militaires américains et des entrepreneurs locaux qui, en exploitant le barrage de Brezina, parviennent à avoir l'eau nécessaire pour faire pousser des cultures. Le ciel éclatant sur le sable horizontal et les roches verticales crée un moment unique, mais triste, lorsque il faut repartir. Allons visiter le Ksar El Khass. Situé au bord d'une petite oasis et entouré de murs, on peut encore bien distinguer la structure de cette forteresse, même si elle est en ruine. On y trouvait les habitations avec leurs cheminées caractéristiques, ce qui prouve qu'au désert, il ne s'agit pas seulement de chaleur. La partie centrale abritait également les installations communes. Ensuite, nous irons à la ville, à Brezina où vit l'un de nos chauffeurs. Ils ont préparé le déjeuner chez lui : il est assez courant de manger dans des logements disposant d'un grand salon et d'une cuisine bien organisée, avec tout le nécessaire ; on pourrait les appeler des restaurants privés, car il n'existe pas de restaurants acceptables dans certaines zones : aujourd'hui, nous dégustons un excellent couscous. savourons un thé copieux Selon la tradition.

Gravures rupestres, empreintes et le lac de Brezina

De retour pour un nouveau voyage, direction les pétroglyphes de Medroufa, situés à environ 80 kilomètres au nord. En réalité, le site n'est pas exceptionnel ; on y trouve quelques des animaux gravés dans la pierre ce qui pourrait certainement susciter plus d'émotion chez un expert, mais de notre côté, nous ne pouvons qu'essayer d'imaginer comment était le monde et comment vivaient ces peintres il y a au moins 10 000 ans.

Cette région est intéressante d'un point de vue paysager grâce aux vallées qui s'étendent sur une trentaine de kilomètres au-delà de Brezina, où se trouve également le barrage portant ce nom. Il s'agit d'une digue artificielle qui a créé le lac, dont toute la région dépend pour son approvisionnement. On peut y observer des cultures de légumes... arrosage, ce qui montre clairement que même dans cet environnement aride, l'eau souterraine est abondante et se manifeste à la surface. Un autre détail intéressant se révèle lorsque nous retournons en ville : les oliviers sont utilisés comme élément de décoration le long des allées, bien qu'ils laissent une petite trace lorsqu'on ramasse les olives au sol, laissant ainsi une tache huileuse sur la surface.

Avant de rentrer, nous empruntons une route de terre en mauvais état et sans indications, pour arriver devant une autre découverte que l'histoire a permis d'atteindre : cette fois-ci, il ne s'agit pas d'hommes, mais de traces animales. À Megioued Les dinosaures ont laissé leurs empreintes. sur une surface qui s'est ensuite solidifiée en pierre (comme une dalle), il y a peut-être eu des millions d'années. Ici aussi, l'intérêt principal est de revivre le passé, plus que de simplement admirer les gravures. Des bas-reliefs qui parlent à l'esprit avant même aux yeux. Nous retournons lorsque les reliefs étendent leurs ombres, les roches prennent des teintes rouges incandescentes et le Lac de Brezina On voit encore plus clairement un mirage bleu scintillant dans le désert. La nature semble parfois présenter des contradictions, mais ce sont simplement notre manque de connaissances et les limites mentales influencées par ce que nous voyons à la surface qui rendent cela difficile à comprendre. Le désert aride ne fait pas disparaître l'existence d'un océan d'eau : il n'existe tout simplement parce qu'on ne le voit pas, ou du moins jusqu'à ce qu'on le voie. Il y en aurait de nombreux exemples : le Sahara nous en révèle au moins un et nous invite à faire remonter la poussière qui s'est incrustée dans nos schémas mentaux.

Dîner une nouvelle fois dans la cuisine de l'chauffeur, avec un repas délicieux et très simple. Nous logeons dans un petit hôtel situé à environ quinze minutes en bus, que nous atteignons facilement.