Seikkailu Saharassa

Kohti El Gouriä

El Gour, Ksar Ben El Khass, Medroufa (petroglyfit) ja Megioued (dinosaurusten jäljet)

Tänään on intensiivinen ja mielenkiintoinen päivä, jolloin pääsemme maistamaan aavikkoa, sen luonnollisia veistoksia ja asukkaiden kulttuuria, sekä nykyisten että menneiden. Erityisesti näemme petroglyfejä, astuen jälleen askeleen taaksepäin historiassa verrattuna roomalaiseen taiteeseen, jota olemme nähneet parin viime päivän aikana. Ghardaia ja sen keitaat M’zabin laaksossa, yleensä kuivassa joessa, joka kuitenkin ulottuu 500 km:n pituiseksi, jäävät mieleen hyvänä muistona.

Tapaamme hotellin aulassa kello neljä aamulla ilman aamiaista, valmiina lähtemään viidellä jeepillä onnistuen välttämään poliisin saattueen, joka väistämättä olisi hidastanut matkaa. On vielä pimeä yö, mikään ei liiku Ghardaïassa eikä sen laitamilla; lähdemme uudelleen tietä, jolta tulimme eilen Ouarglasta, horisontissa väreilee hiilivetykentän uunin kimmeltävä liekki, käännymme oikealle (länteen) ohittaen muutamia rappeutuneita kyliä ja löydämme itsemme keskeltä aavikkoa. Emme näe ympärillämme ketään, ja talot näyttävät asumattomilta, ilman ikkunoita tai merkkejä viimeaikaisesta ihmistoiminnasta; vaikutelma on silti, että joku on sisällä, yhdessä kurjuuden kanssa. Kuljettajamme käyttää perinteistä tuaregien sinistä turbaania, ainoa ero on että hän ajaa Land Roveria eikä kamelia. Hän on sympaattinen, mutta keskustelu rajoittuu muutamiin perusfraaseihin ranskaksi.

Matkaamme kaksi ja puoli tuntia näkemättä mitään paitsi tietä (hyvässä kunnossa), jota valaisevat ajovalot, harvoja pensaita sivuilla kuin kadonneita varjoja aavikon tyhjyydessä. Ajoittain kuljettajat pysähtyvät ryhmän kokoamiseksi, sitten jatketaan: ilman poliisin saattajaa voimme matkustaa vapaammin. Kello 6:30 alkaa sarastaa, saattue pysähtyy, kuljettajat nousevat ulos mukanaan rukousmatto, levittävät sen kohti Mekkaa ja aloittavat päivän ensimmäisen viidestä rukouksesta, aamunkoiton rukouksen. Idässä alkaa hahmottua vaakasuora viiva, joka kirkastuu ja paksuuntuu yhä. Miehemme kuiskivat rukouksen sanoja ja kuin ylemmän voiman ohjaamana (ja niin he ovat) polvistuvat ja nousevat useita kertoja rituaalin mukaisesti. Hetken mystiikka ei jätä ketään välinpitämättömäksi; niiden ihmisvarjojen profiili, jotka heiluvat hartaudessa juuri ensimmäisen valon säteiden valaisemina, on erottamaton yhteys ympäröivään luontoon ja korkeampaan olentoon. Se on sama kaikkialla, riippumatta siitä, minkä nimen sille annamme ja mitä rituaaleja harjoitamme. Ja on entistä helpompi ymmärtää, miksi kutsumme maailman katedraaliksi (tässä tapauksessa sopii sanoa maailman moskeijaksi) juuri taivasta, tässä ja nyt täynnä tähtiä, vieläkin laajempaa kuin suunnaton Sahara.

Aamunkoitto Saharassa

Aamunkoittoon johtavina tunteina on kylmä, hyvällä asfaltilla jatkamme matkaa jeeppeillä. Ajoittain lievä kukkula katkaisee hiekasta ja kivestä koostuvan monotonian. Jatkamme länteen, takanamme horisontti piirtää jo terää, joka alkaa levittää valon häivähdystä, merkkinä uuden päivän alkamisesta. Kuljettajat hidastavat metallisia kameleitaan, poistuvat asfalttinauhalta ja 500 metrin päässä pysähtyvät ja valmistavat aamiaisen (olimme melkein unohtaneet olevamme vielä paastonneet) keräämällä pensaita, luoden pienen tulisijan, jolla keittää teetä. Sillä välin aurinko suorittaa päivittäisen toimintansa kuten se on tehnyt noin 4,6 miljardia vuotta ja kun yksi kuljettajistamme sekoittaa teetä paikallisen perinteen mukaan, kaataen sitä astiasta toiseen korkealta tyylikkäästi, ensimmäiset säteet alkavat tuoda valoa ja sillä tavoin lievittää aavikon kylmyyttä, sytyttäen idän yhä enemmän. Kun vatsa ravitsee aamiaista, henki ravitsee ympäröivää ympäristöä, jonka teeseremonia on olennainen osa.

El Gour ja Ksar Ben El Khass

Lähdetään uudelleen ja kun olemme jo puolessa aamupäivää, tuntuu kuin olisimme saapuneet Monument Valleyyn, ehkä tuaregit navajojen sijaan. Ei mitään sellaista, edessämme aukeaa esihistoriallisina aikoina äkillisesti romahtanut ylätasanko, jättäen tyypillisen "mesan" tasaisen noin sata metriä pinnan yläpuolelle. Olemme El Gourissa, ympäristössä, jolla on suurta mielenkiintoa; sinne täytyy nousta, ja nouseminen ei tee vain hyvää terveydelle vaan auttaa laajentamaan näköaloja (ja herkille myös henkisiä). Vaihdettuamme muutaman sanan paikallisen vierailijan ja hänen perheensä kanssa huipulle päästyämme, hän kertoo kuinka menneisyydessä huipulla oli sotilasleirejä, hyödyllisiä tarkkailu- ja puolustuspisteinä; täältä näköala tosiaan ulottuu silmänkantamattomiin. Kuljetaan vain yhdessä kohdassa, jossa aika on aiheuttanut kivien sortumisen mahdollistaen aukon, johon kaksijalkaiset ovat piirtäneet polun, kaikki muu on jyrkkää kalliota. Ylhäällä aukeaa vaihtelevan levyinen tasanko, joka ulottuu noin kilometrin. Ylhäältä näkee viljeltyjen peltojen vihreyden; meille kerrotaan, että kyseessä on amerikkalaisten sotilaiden ja paikallisten yrittäjien yhteisyritys, joka hyödyntämällä yläjuoksun Brezinan patoa saa veden itämään viljelyksiä. Loistava taivas hiekalla vaakasuoralla ja pystysuorilla kivillä piirtää ainoan surullisen hetken vain kun täytyy lähteä, mutta menemme katsomaan Ksar El Khassia. Se sijaitsee pienen keitaan reunalla muurien ympäröimänä, linnoituksesta on edelleen hyvin nähtävissä rakenne, vaikka se onkin hylätty. Sivulla olivat talot [...]

Petroglyfit, jäljet ja Brezinan järvi

Jälleen lähtö kohti Medroufan petroglyfejä, jotka sijaitsevat 50 km pohjoisempana. Itse asiassa paikka ei ole erityinen, siellä on joitakin kiveen kaiverrettuja eläimiä, jotka ehkä herättävät enemmän tunteita asiantuntijassa, meidän osaltamme voimme vain yrittää kuvitella millainen maailman täytyi olla ja miten nämä maalarit elivät ainakin 10 000 vuotta sitten.

Alue on maisemallisesti kiinnostava laaksojen vuoksi, jotka aukeavat kolmisenkymmentä kilometriä Brezinan jälkeen, jossa on samanniminen pato, keinotekoisesti luotu järvi, josta koko alue saa elantonsa. Siellä näkee vihannesviljelmiä sadetusjärjestelmällä, selvä merkki siitä, että vaikka olemme kuivassa ympäristössä, vettä ei maaperässä puutu ja se pulppuaa runsaana pinnalle. Toinen outo yksityiskohta paljastuu kun palaamme kaupunkiin: oliivipuita käytetään koristeena katujen varsilla, mutta ne sotkevat hieman kun oliivit putoavat maahan jättäen öljyisen tahran pinnalle.

Ennen paluuta poikkeamme huonokuntoiselle hiekkatielle ilman opasteita, ja edessämme on toinen kunnianosoitus, jonka historia on tuonut tänne: tällä kertaa ei ole kyse ihmisistä vaan eläinten jäljistä. Megiouedissa dinosaurukset ovat jättäneet jälkensä pinnalle, joka myöhemmin kivettyi (samankaltainen kuin laatta) ties kuinka monta miljoonaa vuotta sitten. Myös täällä mielenkiintoinen osa on menneisyyden elävöittäminen, vielä enemmän kuin itse kaiverrusten näkeminen. Bareljefit, jotka puhuvat mielelle ennen silmiä. Palaamme kun kukkulat pidentävät varjojaan, kivet saavat hehkuvia punertavia sävyjä ja Brezinan järvi näyttää entistä enemmän siniseltä kimaltelevan miragelta aavikolla. Luonto joskus näyttää olevan ristiriidassa itsensä kanssa, mutta ne ovat vain meidän heikko tietämyksemme ja pintapuolisesti näkemämme ehdollistamat henkiset rajat, jotka tekevät syiden ymmärtämisen vaikeaksi. Kuiva aavikko ei estä sitä, että sen alla on meri vettä: se ei yksinkertaisesti ole olemassa koska emme näe sitä tai ainakaan ennen kuin näemme sen. Esimerkkejä kuten nämä olisivat lukuisia: Sahara paljastaa ainakin yhden ja kutsuu hiekkaa ulos henkisistä kaavoistamme.

Illallinen taas kuljettajan talon salissa hyvällä, mahdollisimman kotimaisella keittiöllä. Nukumme vierastalossa, joka on noin vartin matkan päässä ja jonka saavutamme bussilla.