Roomalaiset kohteet Välimerellä ja Alger

Algerista Cherchelliin ja Tipazaan

Cherchell ja Tipaza

Yöllä on täytynyt sataa muutama pisara, koska maa on märkä, joka tapauksessa nyt aurinko paistaa ja pilviä ei käytännössä ole; taivas on sininen kuten melkein aina Algeriassa. On perjantai, siis vapaapäivä, ja onneksi kaupungissa ei ole paljon liikennettä, mikä helpottaa lähtöä Algerista ensin sen asuinalueilta, sitten yliopistojen alueen läpi. Valtimo, joka 70 km:n päässä vie Tipazaan, kulkee länteen antaen katseita rannikolle ja Välimerelle, joka täyttää horisontin, kun se palaa sisämaahan arvostetaan siistejä viljelmiä: hallitsevat tomaattiviljelmät pehmeillä rinteillä, mutta myös oliivit, eukalyptukset, sitrushedelmät ja viinitarhat seuraavat maisemaa. Kohtaamme monia ihmisiä, jotka aloittavat vapaapäivänsä juoksemalla moottoritien varrella, ilmeisesti muita vaihtoehtoja ei ole ja pakokaasujen ja liikenteen melun seos ei ole heille ongelma.

Mauretanian kuninkaallinen mausoleumi ja Cherchell

Ensimmäinen pysäkki on Mauretanian kuninkaallinen mausoleumi, roomalainen hautapaikka, jonka Numidian hallitsijat – Imperiumin liittolaiset – rakensivat Juba II:lle ja hänen vaimolleen, eli kuuluisan egyptiläisen kuningatar Kleopatran tyttärelle. Se sijaitsee niemekkeellä, hallitsee rantaviivaa ja tarjoaa upean merinäköalan.

Edelleen länteen ohittaen Tipazan menemme vierailemaan Cherchellin museoon (muinainen Caesarea), toinen roomalainen kaupunki, jossa paikallinen museo on rikas patsaista ja mosaiikeista. Ulkona historia sulautuu maisemaan, kun etupiha avautuu pikkusatamaan, joka voisi hyvin sijaita missä tahansa Italian Välimeren lahden rannalla, kauniisti esillä kylän kanssa, joka roikkuu maan ja meren välissä. Ulkonäkö antaa tilaa sisällölle kun meille kerrotaan, että algerialainen kauppalaivasto ei loista välineiden ja tehokkuuden suhteen niin että on sanonta, jonka mukaan merellä kalat kuolevat yleensä vanhuuteen.

Tipaza, puutarha ja Suuri moskea

Saavumme vihdoin Tipazaan, historian timantti roomalaista, joka on upotettu luontoon, joka ei voisi olla armollisempi. Ei suotta muinainen kaupunki nouse vihreän keskelle meren äärelle, missä jo Camus (joka muistetaan kivipaadella yhdessä kauneimmista kohdista) oli ylistänyt sitä ylevillä lauseilla, mutta ei tarvitse olla runoilija ymmärtääkseen tämän paikan kauneutta. Säilyvyystilanteessa olemme kaukana Timgadista, mutta sen korvaa konteksti, tummanvihreiden massivisten oliivien ja majesteettisen meren sinen välissä. Kivien punertava väri kontrastaa täydellisesti lehtien ja veden kromatiikan kanssa. Vaikein mielen on ymmärtää ja käsittää niin paljon menneisyyden kauneutta; tänään jäljellä on vain kiviä, joille viehätystä palauttaa kasvitieteellinen puutarha, joka näyttää kasvaneen kompensoimaan sitä, mitä aika ja huolimattomuus (joskus tahallinen) ovat vieneet. Kissa on hiljainen katsoja amfiteatterin reunoilla, ehkä sekin kuvittelee näytelmiä, jotka pidettiin muinaisessa Tipazassa.

Historia yhdistettynä luontoon, kun keskipäivä on ohitettu, johtaa paljon maallisempiin vaistoihin, haluihin, jotka tyydytetään pian ravintolassa (joka myös sijaitsee meren rannalla), joka valmistaa herkullisia kalaruokia. On aika lähteä takaisin pääkaupunkiin ja vierailla ei-harvoissa kiinnostavissa kohteissa. Aloitamme Jardin d’Essai du Hammasta, joka luotiin siirtomaa-aikana tekemään kasvitieteellisiä tutkimuksia kuumissa ja trooppisissa vyöhykkeissä, ajan myötä siitä tuli rentoutumispaikka, jossa tänään, perjantaina, vierailevat perheet, äänekkäät lapset ja ystävyryhmät (sukupuolen mukaan erotettuna). Meillä ei ole paljon aikaa käytettävissä, reippaalla kävelyllä onnistumme näkemään muun muassa sarjan jättimäisiä ficuksia (mukaan lukien Tarzan-puu, jolla kuvattiin kohtauksia tunnetusta televisiosarjasta), palmujen reunustama allas ja englantilainen puutarha.

Lähdetään kohti Algerian suurmoskeaa (Djamaa Al Djazair), faraoninen teos, joka vihittiin käyttöön vasta viime helmikuussa, kiinalaisen yrityksen rakentama ja 1,5 miljardia euroa maksanut, niin että algerialaiset itse eivät ilmeisesti erityisemmin pitäneet kulusta, nähtynä enemmän vallan osoituksena kuin todellisen uskon symbolina, vedoten siihen, että samalla summalla olisi voitu rakentaa useita sairaaloita, ei todellakaan huippuluokkaa nykypäivän Algeriassa; mutta emme usko, että suunnittelijat aikoivat pystyttää sitä delegoidakseen Profeetalle terveydenhuollon tehtäviä. Se on maailman kolmas kapasiteetiltaan, 200 000 m²:n alueella, kun taas 265 metrin minareetin pitäisi olla maailman korkein, moderni ja neliömäinen pohjapiirros klassisimmassa algerialaisessa tyylissä. Edustalla nousee pylväitä, jotka avautuvat kuin palmut katon kohdalla, marmoripäällystetyt käytävät reunustavat sisätiloja. Ulkomaisilla naisilla on jonkin verran vaikeuksia päästä sisään, koska rukous on alkamassa, mutta muutaman neuvottelun jälkeen he saavat luvan, tietysti verho ja sopivat vaatteet päällä. Miehillä on etuoikeutettu pääsy majesteettiseen rukoussaliin, kengät täytyy riisua ennen sisääntuloa, mutta sitten löytää itsensä valtavuuden edessä, ensimmäinen adjektiivi, joka tulee mieleen, ehkä rakentajien tarkoittama parafraasina Allahin suuruudesta. Alhaalta lähtien matto ulottuu kuin meri, josta nousevat geometriset pylväät, sitten valaistuen joka suuntaan nähdessään valtavat kattokruunut, jotka laskeutuvat tuomaan valoa (fyysistä ja implisiittisesti henkistä). Takana mihrab osoittaa Mekkaa, lähde [... truncated preserved]

Ilta Algerissa

Palattuaan hotelliin, hyödynnämme kävelylenkin kohti julkisten rakennusten aluetta ja naapurustoa, jossa on kauniita rakennuksia ranskalaisen aikakauden tyypillisillä koristeilla, joista monet ovat hyvin restauroituja. Löydämme itsemme lopulta kaupungin sydämestä uusmaurilaisen Suuren postin edessä, jonka läheisyydessä syömme niukan illallisen, kohdeltuina arvovieraina tarjoilijoiden ja asiakkaiden taholta. Myös tässä naapurustossa valaistukset pyrkivät korostamaan arkkitehtuuria entisestään.