Aventura en el Sáhara

Hacia El Gour

El Gour, Ksar Ben El Khass, Medroufa (petroglifos) y Megioued (huellas de dinosaurios)

Hoy se presenta un día intenso e interesante en el que saborearemos el desierto, sus esculturas naturales y la cultura de sus habitantes, presentes y pasados. En particular veremos petroglifos, dando un paso más atrás en la historia respecto al arte romano que veíamos hasta hace un par de días. Queda un buen recuerdo de Ghardaia y sus oasis inmersos en el valle del M'zab, un río normalmente seco que, sin embargo, alcanza una extensión de 500 km.

Nos encontramos a las 4 de la mañana en el lobby del hotel sin haber desayunado, listos para partir en 5 jeeps, logrando esquivar la escolta policial que inevitablemente habría frenado nuestra marcha. Aún es de noche, nada se mueve en Ghardaia y sus suburbios; Tomamos de nuevo la carretera por la que llegamos ayer viniendo de Ouargla, a lo lejos ondea la llama chispeante de la chimenea de un campo de extracción de hidrocarburos, giramos a la derecha (oeste) pasando algunos pueblos ruinosos para encontrarnos en medio del desierto. No sólo no vemos un alma viva alrededor, sino que las casas parecen deshabitadas, sin ventanas ni signos de antropización reciente; la impresión es que de todos modos hay alguien dentro, junto con la miseria. Nuestro conductor lleva un clásico turbante azul tuareg, con la única diferencia de que conduce un Land Rover en lugar de un dromedario. Es simpático, pero el diálogo con él se limita a algunos términos básicos en francés.

Viajamos durante dos horas y media donde no vemos nada más que el camino (en buen estado) iluminado por los faros, con escasos arbustos a los lados, como sombras perdidas en el vacío del desierto. De vez en cuando los conductores se detienen para reagrupar el grupo Luego volvemos a ponernos en camino: sin el acompañamiento de la policía podemos viajar más fácilmente. Cuando son las 6:30 empieza a amanecer, el convoy se detiene, los conductores bajan llevando consigo la alfombra de oración, la extienden de cara a La Meca y comienzan la primera de las cinco oraciones diariamente, la del alba. Hacia el este comienza a emerger una línea horizontal que se vuelve cada vez más incandescente y espesa. Nuestros hombres susurran palabras de oración y como guiados por una entidad superior (y de hecho lo son) se arrodillan y se levantan varias veces según el ritual. El misticismo del momento no puede dejar indiferente; El perfil de esas sombras humanas que se mecen en devoción, apenas iluminadas por el primer destello de luz, es la conexión inseparable entre la naturaleza que nos rodea y un ente supremo. Que es igual en todas partes, independientemente del nombre que le demos y de los ritos que se practiquen. Y resulta aún más intuitivo comprender cómo lo que definimos como catedral del mundo (en este caso sería apropiado decir mezquita del mundo) es precisamente el cielo, aquí y ahora salpicado de estrellas, incluso más vasto que el inmenso Sahara.

Amanecer en el Sáhara

En las horas previas al amanecer hace frío, sobre buen asfalto retomamos la carrera con los jeeps. De vez en cuando, algunas ligeras colinas interrumpen la monotonía de arena y piedra. Seguimos hacia el oeste, detrás de nosotros el horizonte ahora perfila una cuchilla que comienza a esparcir un rayo de luz indicando que un nuevo día comienza a tomar forma. Los conductores frenan a los dromedarios metálicos, abandonan la franja asfaltada y cuando están a 500 metros se detienen y preparan el desayuno (casi nos habíamos olvidado de que todavía estábamos en ayunas) recogiendo algunos arbustos, creando un pequeño hogar en el que hervir el té. Mientras tanto el sol lleva a cabo su acción diariamente como lo hace desde hace unos 4.600 millones de años y mientras uno de nuestros conductores mezcla el té según la tradición local, de un recipiente a otro vertiéndolo desde arriba con estilo, los primeros rayos comienzan a traer luz, y con ella a diluir el frío del desierto que tiende a inflamar cada vez más Oriente. Mientras el estómago se satisface con el desayuno, el espíritu se satisface con el ambiente que nos rodea, del cual la ceremonia del té es una parte integral.

El Gour y Ksar Ben El Khass

Aquí vamos de nuevo y cuando ya estamos a media mañana parece haber llegado al Valle del Monumento, quizás con los tuareg en lugar de los navajos. Nada de esto, lo que se abre ante nosotros es una meseta que se derrumbó bruscamente en tiempos ancestrales, dejando una característica "mesa" plana a cien metros de la superficie. Estamos en El Gour, en un entorno de gran interés; hay que escalar, y ascender no sólo es bueno para la salud sino que ayuda a ampliar las miradas (y para los que tienen sensibilidad, incluso mental). Intercambiando unas palabras con un visitante local y su familia una vez llegamos a la cumbre, nos cuenta cómo antiguamente hubo campamentos militares en la cima, útiles como punto de observación y defensa; de hecho, desde aquí la vista se extiende hasta donde alcanza la vista. Sólo se pasa por un punto, donde el tiempo ha hecho que las rocas se desplomen, dejando una brecha en la que los bípedos han trazado un camino, todo lo demás es roca colgante. Una vez arriba, la llanura de anchura variable se abre y se extiende a lo largo de aproximadamente un kilómetro. Desde arriba se puede observar el verdor de campos cultivados; nos dicen que se trata de una empresa conjunta entre soldados estadounidenses y empresarios locales que, explotando la presa aguas arriba de Brezina, consiguen conseguir agua para hacer brotar los cultivos. El cielo brillante sobre la arena horizontal y las rocas verticales perfila el único momento triste en el que tenemos que partir de nuevo, pero vayamos a visitar el ksar El Khass. Situada al borde de un pequeño oasis y rodeada de murallas, todavía es posible ver bien la estructura de la fortaleza, aunque en estado de abandono. A los lados había casas con características chimeneas, demostrando que en determinadas épocas el desierto no es sólo sinónimo de calor, y la parte central donde se ubicaban los servicios comunes. Luego nos dirigimos a la ciudad, a Brezina, donde vive uno de nuestros conductores, en cuya casa preparaban el almuerzo: parece bastante habitual comer en casas que tienen un gran salón y una adecuada organización en la cocina, vajilla, etc.; podríamos definirlos como restaurantes de uso privado, también porque en determinadas zonas no hay ningún restaurante aceptable: hoy almorzamos con un excelente cuscús y bebemos mucho té según la tradición.

Petroglifos, huellas y lago Brezina

Partiendo nuevamente, hacia los petroglifos de Medroufa ubicados 50 km más al norte. En realidad el sitio no tiene nada de especial, hay algunos animales grabados en piedra Lo que probablemente podría despertar más emoción en un experto, por nuestra parte sólo podemos intentar imaginar cómo debía ser el mundo y cómo debieron vivir estos pintores hace al menos 10.000 años.

La zona presenta un interés paisajístico por los valles que se abren a unos treinta kilómetros más allá de Brezina, donde se encuentra la presa del mismo nombre, una presa creada artificialmente para formar el lago del que se sustenta toda la región. Puedes ver cultivos de hortalizas con riego por aspersión, una clara señal de que a pesar de estar en un ambiente árido, el agua no falta bajo tierra y mana abundantemente hacia la superficie. Otro detalle curioso se hace evidente cuando regresamos a la ciudad: los olivos se utilizan como decoración ornamental a lo largo de las avenidas, solo para ensuciarse un poco cuando las aceitunas caen al suelo, dejando una mancha aceitosa en la superficie.

Antes de regresar nos desviamos por un camino de tierra en mal estado y sin señalización, para encontrarnos ante otro homenaje que la historia nos ha traído hasta aquí: esta vez no se trata de hombres sino de huellas de animales. En Mégioued Los dinosaurios dejaron sus huellas. sobre una superficie que posteriormente se solidificó en piedra (similar a una losa) hace quién sabe cuántos millones de años. También aquí lo interesante es revivir el pasado, incluso más que ver los grabados en sí. Bajorrelieves que hablan a la mente ante los ojos. Volvemos cuando los relieves alargan sus sombras, las rocas adquieren tonalidades rojizas incandescentes y las lago brežina parece aún más un espejismo azul brillante en el desierto. La naturaleza a veces parece presentar contradicciones, pero es sólo nuestra falta de conocimiento y los límites mentales condicionados por lo que vemos en la superficie, o superficialmente, los que hacen difícil entender el porqué. El árido desierto no impide que haya un mar de agua debajo: no existe simplemente porque no lo vemos o al menos hasta que lo vemos. Ejemplos como estos habría muchos: el Sahara nos revela al menos uno y nos invita a dejar salir la arena anidada en nuestros patrones mentales.

Nuevamente cena en el salón del conductor con una buena cocina que no puede ser más casera. Dormimos en una casa de huéspedes a unos quince minutos a la que llegamos en autobús.