Gardaya II

El agua de Ghardaia

Continuamos la visita de Ghardaia, ahondando más en los detalles de la urbanidad y tratando de entender cómo es posible la vida de tanta gente en esto que no es otra cosa y no puede considerarse otra cosa que un oasis por grande que sea. Estamos en pleno desierto, para llegar a él hay que viajar unas horas en coche atravesando la nada plana de las tierras saharianas, luego como un espejismo se empiezan a ver los primeros palmerales. La respuesta al milagro (no al espejismo) de la existencia de tanta gente en un entorno tan hostil es el agua. Las siguientes preguntas son cómo llega esta fuente de vida y cómo se distribuye: la primera respuesta es que el agua no llega, ya está ahí bajo tierra; una expresión desarmante dado que las precipitaciones son realmente escasas, pero respaldada por el hecho de que existen grandes reservas bajo el desierto; sólo necesitas dividirlo sabiamente según tus necesidades. Para ello se adoptó el sistema foggara (o qanat) por el cual se trae el agua a la ciudad desde la fuente de donde mana o desde el pozo de donde se bombea; Los canales subterráneos, incluso de varios kilómetros de longitud, para evitar la evaporación, se intercalan con arquetas que se utilizan para el control y la limpieza. En lo que podríamos llamar un centro de distribución, orificios de tamaño variable y precisión absoluta regulan el caudal para permitir que cada barrio o palmeral disponga del agua que necesita, sin desperdiciar este recurso capaz de decidir sobre la vida y la muerte de hombres, animales y plantas. Visitamos el lugar donde llegaba y se bifurcaba el canal principal; actualmente parece haber sido sustituido por otros más eficientes, pero es un ejemplo útil de cómo funciona el sistema y puede reactivarse en cualquier momento. El mecanismo operativo sigue siendo el mismo.

Melika y Bou Noura

A continuación vamos a Melika, cuyo cementerio se encuentra en la parte alta del pueblo y continuamos hacia el Mausoleo del jeque Sidi Aissa. Aquí también vemos a algunas mujeres que se protegen dándonos la espalda cuando pasamos en el autobús, aunque no sean objeto de nuestras observaciones particulares. Incluso la curiosidad por ver mujeres con velo acaba menguando tras haber visto algunas de ellas y la sorpresa de sus atuendos desaparece.

Bou Noura Es la última visita a Ghardaia: aquí había 5 torres de vigilancia pero sólo quedan tres. Antiguamente se comunicaban entre sí mediante señales explosivas durante el día o quemando hojas de palma durante la noche. No sólo servían para avisar de la llegada de posibles enemigos sino también para avisar en caso de inundaciones, que no necesariamente llegaban con la lluvia que caía en la ciudad. Podrían llover a unas decenas de kilómetros de distancia y, de repente, el río llegaría desbordado sin que la gente fuera avisada.

Cerca de la mezquita, en lo alto del cerro por el que se extiende el pueblo, hoy se celebra una boda. La curiosidad mutua nos lleva a conocernos e intercambiar un par de fotos con el novio, visiblemente tensos pero no creemos que sea por el encuentro con un grupo de turistas italianos. Sus amigos, sin embargo, son más desinhibidos y no pierden la oportunidad de añadir más alegría al evento. La novia estará en algún lugar pero no podemos verla. Así como nos alegra ver la mezquita desde fuera. También aquí el minarete tiene planta cuadrada, comenzando desde abajo y estrechándose hacia el cielo, que hoy es bastante gris; también recibiremos algunas lluvias con gotas grandes, nunca suficientes para humedecer el suelo, secándose inmediatamente una vez que llega al suelo.

En Ghardaia, sin embargo, tenemos la impresión de vivir en un modelo social más pacífico, podemos andar sin supervisión policial y las únicas miradas que recibimos son de curiosidad hacia el extranjero, nunca con un acento de desafío o provocación. Por lo demás, cuando la gente nos ve nos saluda y el hecho de ser italiano, una vez más, ayuda a romper el hielo con una broma sobre fútbol, ​​música o cocina. En las 5 ciudades que componen la pentápolis puedes pasear libremente sólo en la parte baja, la comercial; subiendo hacia las zonas residenciales y en la parte superior donde siempre se encuentra la mezquita no se nos permite sin escolta; no son razones de seguridad sino de confidencialidad, especialmente hacia las mujeres que viven allí y pasan por las calles. Es una cultura completamente diferente, aunque no se comparta, hay que entenderla y respetarla. La visita con el guía ayuda a crear un valor añadido gracias a la valiosa información sobre la historia y el presente.

Tarde libre en Ghardaia

Almuerzo en el mismo restaurante de ayer, abarrotado como si sólo existiera éste en todo Ghardaia, y el hecho de que volviéramos a pesar de no estar en la zona así lo sugiere; Aún así comes bien, el problema es que incluso si lograras llegar al final de la cola en el mostrador donde se exponen alimentos interesantes, no habría lugar para sentarte. Damos un paseo bajo el pórtico entre una tienda de telefonía y una tienda de neumáticos para encontrar un pequeño local donde disfrutaremos de un ligero y buen kebab, que aquí llaman de otra manera. Cuando nos ven, los responsables y los huéspedes se esfuerzan por hacer nuestra estancia cómoda dentro de los límites de un ejercicio no especialmente confortable, como si fuéramos personas importantes que nos visitan: en realidad se trata de una hospitalidad sencilla pero educada, que correspondemos lo mejor que podemos con el único medio disponible: la sonrisa.

La tarde libre permite ver Ghardaia desde otro ángulo, menos turístico y más ligado a la realidad cotidiana, aunque estas dos dimensiones se mezclan muy bien en Argelia. El centro de la ciudad baja se está despoblando, el mercado se está acabando y los vendedores cierran; algunos permanecen para permitirnos captar más impresiones; incluso los vendedores de artesanías locales estuvieron ausentes durante un breve descanso para almorzar, dejando alfombras y ropa tradicional bajo el cálido sol, sólo un palo diagonal significa que el propietario está ausente; Algunos vecinos también echarán un vistazo, pero tienes la clara sensación de que el robo no es una actividad contemplada en Ghardaia. Luego salimos del centro para dar un paseo por el barrio residencial, conscientes de que no hay peligro, ni siquiera caminando por las calles laterales. Mucho antes de que llegue la hora prevista para cenar nos ponemos a buscar un restaurante con ayuda de Maps; no será una operación sencilla ya que uno no existe, otro está pero está cerrado, otro tiene que abrirse pero no sabemos cuándo; todos intentando utilizar una buena dosis de intuición porque las señales son una opción poco utilizada. Al final encontramos un lugar prometedor por el olor que desprende, subimos las escaleras y con gusto vemos que efectivamente es un restaurante, pero no hay nadie allí; al rato sale el cocinero diciéndonos que no podemos cenar antes de las 6 de la tarde, falta media hora, le damos las gracias y bajamos las escaleras cuando vuelve llamándonos e invitándonos a volver a subir. Ha cambiado de opinión, nos sentamos en la habitación vacía pero ricamente amueblada y nos trae el menú: será un experiencia positiva en una mezcla de gusto, amabilidad y ambiente.

Al salir cogemos un taxi para volver al hotel Belvedere, intentando reservarlo con una app local (Yassir) similar a Uber pero sin utilizar tarjetas de crédito, que en Argelia son casi un trozo de plástico superfluo. La llamada funciona pero en un momento parece que el taxista encargado la cancela. Cerca hay un punto donde se aparcan los taxis y nos subimos a uno sin ayuda de tecnología. El sol se pone y puedes disfrutarlo desde arriba. una última hermosa vista del día; Vuelvan temprano porque mañana a las 4 en punto hay una reunión para salir con los 4x4 hacia Brezina.

Ghardaia es la única zona donde hay un mínimo aire de turismo, por limitado y local que sea. Los restaurantes son pocos y acabas encontrando a la misma gente que se ve en el zoco que en las calles de la ciudad vieja; Argelinos que viven a menudo en Francia y vienen aquí para redescubrir la belleza de su país, así como sus orígenes. Lo mismo ocurre con los hoteles, el Belvedere donde nos hospedamos se puede definir como un eco-monstruo que se destaca en la colina, pero con una hermosa vista panorámica de la ciudad, la imagen del edificio desde abajo es mucho menos hermosa. También en este caso los visitantes son dirigidos a uno o varios sitios dedicados a los turistas, lo que se traduce en una mayor vigilancia en caso de ser necesario. Pero el interior es agradable, todo funciona y se tiene una bonita vista de Bou Noura.