Ghardaia II

A água de Ghardaia

Continuamos a visita de Ghardaia, aprofundando-nos nos detalhes da urbanidade e tentando compreender como é possível a vida de tantas pessoas nesta que nada mais é e não pode ser considerada senão um oásis, por maior que seja. Estamos no meio do deserto, para chegar lá é preciso viajar algumas horas de carro atravessando o vazio plano das terras do Saara, depois como uma miragem você começa a avistar os primeiros palmeirais. A resposta ao milagre (não à miragem) da existência de tantas pessoas num ambiente tão hostil é a água. As próximas questões são como essa fonte de vida chega e como ela se distribui: a primeira resposta é que a água não chega, ela já está lá no subsolo; uma expressão desarmante dado que as chuvas são realmente escassas, mas apoiada pelo facto de existirem grandes reservas sob o deserto; você só precisa dividi-lo com sabedoria de acordo com suas necessidades. Para isso, foi adotado o sistema foggara (ou qanat) por onde a água é trazida para a cidade a partir da fonte onde flui ou do poço de onde é bombeada; canais subterrâneos, mesmo com vários quilômetros de extensão, para evitar a evaporação, são intercalados com bueiros usados ​​para controle e limpeza. No que poderíamos chamar de centro de distribuição, furos de tamanho variável e precisão absoluta regulam o fluxo para permitir que cada bairro ou palmeiral tenha a água de que necessita, sem desperdiçar esse recurso capaz de decidir sobre a vida e a morte de homens, animais e plantas. Visitamos o local onde o canal principal chegou e se ramificou; atualmente parece ter sido substituído por outros mais eficientes, mas é um exemplo útil de como o sistema funciona e pode ser reativado a qualquer momento. O mecanismo operacional permanece o mesmo.

Melika e Bou Noura

A seguir vamos para Melika, cujo cemitério está localizado na parte alta da cidade e continuamos em direção ao Mausoléu do Xeque Sidi Aissa. Também aqui vemos algumas mulheres que se protegem de costas para nós enquanto passamos de autocarro, embora não sejam objecto das nossas observações particulares. Até a curiosidade de ver mulheres com véu acaba diminuindo depois de ver algumas delas e a surpresa de seus trajes desaparece.

Bou Noura é a última visita a Ghardaia: aqui existiam 5 torres de vigia mas restam apenas três. Antigamente, eles se comunicavam por meio de sinais explosivos durante o dia ou queimando folhas de palmeira à noite. Eles não serviam apenas para alertar sobre a chegada de possíveis inimigos, mas também para alertar em caso de enchentes, que não necessariamente chegavam com as chuvas que caíam na cidade. As chuvas poderiam ocorrer a algumas dezenas de quilômetros de distância e de repente o rio chegaria inundado sem que as pessoas fossem avisadas.

Perto da mesquita, no topo da colina ao longo da qual se estende a vila, celebra-se hoje um casamento. A curiosidade mútua leva-nos a conhecer-nos e a trocar algumas fotos com o noivo, visivelmente tenso mas não pensamos que seja por causa do encontro com um grupo de turistas italianos. Seus amigos, porém, estão mais desinibidos e não perdem a oportunidade de acrescentar mais alegria ao evento. A noiva estará em algum lugar, mas não podemos vê-la. Assim como ficamos felizes em ver a mesquita de fora. Também aqui o minarete tem planta quadrada, começando de baixo e afunilando em direção ao céu, que hoje é bastante cinzento; também teremos chuva com gotas grandes, nunca suficientes para umedecer o solo, secando imediatamente ao atingir o solo.

Em Ghardaia, porém, temos a impressão de viver num modelo social mais pacífico, podemos andar sem vigilância policial e os únicos olhares que recebemos são de curiosidade para o estrangeiro, nunca com sotaque de desafio ou provocação. De resto, quando as pessoas nos veem dizem olá e o facto de sermos italianos, mais uma vez, ajuda a quebrar o gelo com uma piada sobre futebol, música ou culinária. Em todas as 5 cidades que compõem a Pentápolis você pode passear livremente apenas pela parte baixa, a comercial; subindo em direção às áreas residenciais e no topo onde sempre fica a mesquita não é permitido ficar sem acompanhante; estas não são razões de segurança, mas sim de confidencialidade, especialmente para com as mulheres que ali vivem e passam pelas ruas. É uma cultura completamente diferente, mesmo que não seja compartilhada deve ser compreendida e respeitada. A visita com guia ajuda a criar valor acrescentado graças à preciosa informação sobre a história e o presente.

Tarde livre em Ghardaia

Almoço no mesmo restaurante de ontem, superlotado como se só existisse este em toda Ghardaia, e o facto de termos regressado apesar de não estarmos na zona sugere isso; você ainda come bem, o problema é que mesmo que conseguisse chegar ao fim da fila do balcão onde estão expostas comidas interessantes não haveria lugar para sentar. Passeamos por baixo do pórtico entre uma loja de telefones e uma borracharia para encontrar um cantinho onde possamos saborear um kebab leve e bom, que aqui chamam de forma diferente. Ao nos ver, gestores e hóspedes esforçam-se para tornar a nossa estadia confortável dentro dos limites de um exercício não particularmente confortável, como se fôssemos pessoas importantes de visita: na realidade é uma hospitalidade simples mas educada, que retribuímos da melhor maneira possível com o único meio disponível: o sorriso.

A tarde livre permite ver Ghardaia de outro ângulo, menos turístico e mais ligado à realidade quotidiana, embora estas duas dimensões se misturem muito bem na Argélia. O centro da cidade baixa está a ficar despovoado, o mercado está a esgotar-se e os vendedores estão a fechar as lojas; alguns permanecem para nos permitir captar mais algumas impressões; até os vendedores de artesanato locais faltaram para uma pequena pausa para o almoço, deixando tapetes e roupas tradicionais sob o sol quente, apenas uma vara diagonal significa que o proprietário está ausente; alguns vizinhos também vão dar uma olhada, mas você tem a clara sensação de que o roubo não é uma atividade contemplada em Ghardaia. Saímos então do centro para um passeio pelo bairro residencial, conscientes de que não há perigos, mesmo andando pelas ruas laterais. Bem antes da hora marcada para o jantar começamos a procurar um restaurante com a ajuda do Maps; não será uma operação simples porque uma não existe, outra está lá mas está fechada, outra ainda tem que abrir mas não sabemos quando; todos tentando usar uma boa dose de intuição porque os sinais são uma opção pouco utilizada. No final encontramos um local promissor pelo cheiro que dele sai, subimos as escadas e com prazer vemos que é mesmo um restaurante, mas não há ninguém ali; depois de um momento o cozinheiro sai nos dizendo que não podemos jantar antes das 18h, falta meia hora, agradecemos e descemos as escadas quando ele volta nos chamando e nos convidando a subir novamente. Ele mudou de ideia, sentamos na sala vazia mas ricamente mobiliada e ele nos traz o cardápio: será um experiência positiva numa mistura de sabor, simpatia e ambiente.

Ao sair pegamos um táxi para retornar ao hotel Belvedere, tentando reservá-lo com um aplicativo local (Yassir) semelhante ao Uber, mas sem usar cartões de crédito, que na Argélia são quase um pedaço de plástico supérfluo. A chamada funciona mas a certa altura parece que o taxista responsável a cancela. Perto dali há um ponto onde os táxis ficam estacionados e entramos em um sem auxílio de tecnologia. O sol está se pondo e você pode apreciá-lo lá de cima uma última bela vista do dia; volte cedo porque amanhã às 4 horas em ponto tem a reunião para partir com os 4x4 rumo a Brezina.

Ghardaia é a única área onde há um mínimo de turismo, por mais limitado e local que seja. Os restaurantes são poucos e você acaba encontrando as mesmas pessoas vistas no souk e não nas ruas da cidade velha; Argelinos que vivem frequentemente em França e vêm aqui para redescobrir a beleza do seu país, bem como as suas origens. O mesmo vale para os hotéis, o Belvedere onde nos hospedamos pode ser definido como um eco-monstro que se destaca no morro, mas com uma bela vista panorâmica da cidade, a imagem do prédio visto de baixo é bem menos bonita. Também aqui os visitantes são encaminhados para um ou alguns locais dedicados ao turismo, característica que se traduz numa maior vigilância caso seja necessária. Mas o interior é agradável, tudo funciona e você tem uma bela vista de Bou Noura.