Ao sul, primeiras cidades oásis

Mercado Biskra e cultura de tâmaras

Hoje é um dia interlocutório, mas não sem interesse. Começamos com uma caminhada matinal até ao mercado Biskra; Os mercados sempre foram o termómetro de uma sociedade e merecem uma visita não só pelas cores e pela variedade de produtos expostos. O que poderíamos definir como uma barra é exibido à vista de todos o doubar no balcão, composto por grandes tabuleiros repletos de um indefinível mas atraente minestrone composto por tomate, carne, grão de bico e feijão, de onde o estalajadeiro o retira e serve num prato, com adição de especiarias picantes. É convidativo, mas exige coragem, pois só é servido das 6 às 11 da manhã; Os cariocas pensam diferente e em vez do cappuccino ao início da manhã saciam-se com este robusto prato restaurador. Entretanto é agradável observar o quotidiano da cidade: desde as donas de casa a fazer compras até ao padeiro que descarrega cestos de baguetes, um legado francês não rejeitado em nome de um compromisso aceitável. Caminhando pelas estreitas ruas centrais chegamos a um loja especializada em tâmaras e similares para finalizar algumas compras para levar para casa como suculenta lembrança. Além de conhecer curiosidades sobre as tâmaras, também experimentaremos algumas degustações para melhor orientar sua escolha. Diferentes qualidades são apresentadas a preços crescentes: desde as variedades pequenas e quase secas, semelhantes a uma bolota, (que custam pouco menos de 1€/kg) até às variedades mais polpudas que custam pouco mais de 2€/kg. Amadurecem e são colhidas neste período, por alguns meses, mas podem ser armazenadas por um ano inteiro. Dizem que comendo três tâmaras pela manhã você tem energia suficiente para quase todo o dia, por isso durante o período do Ramadã algumas tâmaras antes do amanhecer parecem ser suficientes para resistir ao jejum que continuará até o pôr do sol. Normalmente são consumidos em números ímpares, no máximo sete. As vitrines também exibem sucos, compotas e geleias, tudo estritamente com base na data. Enquanto isso dois policiais da escolta eles estão nos esperando lá fora, talvez para proteger os outros frequentadores do mercado...

Touggourt e Tamacine

Então deixamos Biskra para caminhar por um deserto irregular e produtores de palma entre as datas mais excelentes de toda a Argélia, para chegar à cidade de Touggourt, que não tem muito para mostrar, exceto o estela erguida no centro de uma rotunda em memória do ataque automóvel que partiu daqui para chegar a Tombuctu, no Mali. Uma expedição pioneira realizada em 1922, patrocinada por ninguém menos que André Citroën, durante a qual inteligência e coragem aliadas a um mínimo de saudável loucura permitiram realizar a primeira travessia do Saara. Contentamo-nos com um almoço ligeiro na geladaria do outro lado da estrada, antes de voltarmos a dirigir-nos para Tamacine, que se apresenta com um lindo lago cercado por palmeiras; sempre uma visão agradável depois que o olho está acostumado a ver apenas as cores do deserto por horas, misturado ao espanto de como uma bacia aquífera pode surgir em meio a tamanha aridez. Porém, a água não é apenas um prenúncio de belas visões, no deserto chove pouco mas quando a chuva chega é intensa e causa danos; este foi precisamente o caso em Tamacine em diversas ocasiões, de 1964 a 1980, quando ondas de chuvas violentas atingiram na aldeia, destruindo-a e tornando-o inabitável. As casas de estilo berbere não resistiram e nem foram projetadas para isso: o barro das paredes e telhados escorreu, causando o desabamento de muitas casas. Um rápido passeio por esta cidade fantasma que parece ter sido abalada por um terremoto, desta vez vindo do céu, permite ver os desastres causados. A argila permite um melhor isolamento térmico, mas os blocos de concreto resistem melhor às intempéries abundantes que podem ocorrer de tempos em tempos, por isso os novos edifícios são construídos com o sistema que garante maior segurança. Hoje permanece o belo minarete e mais adiante a cúpula da mesquita, outrora coberta por azulejos verdes brilhantes.

Zawiya Tidjania é o lar de um quantum interessante bela mesquita brilhando em seu desenhos coloridos, iluminado pelo sol que agora começa a terminar o seu dia. Bem restaurada, não esconde uma riqueza provavelmente pelo facto de ter sido sede de um poderoso e consequentemente influente zawiya em altos cargos. É tempo de oração e não podemos aceder aos interiores, mas o mais interessante são os pátios com os seus arcos decorados. É interessante notar a atenção do policial que nos fixa com olhar penetrante para que não saiamos pelo portão dos fundos, o secundário do lado residencial da vila, certamente não por medo de nos perdermos ou arriscarmos a nossa segurança. Nem pensamos que eles queiram impedir atividades de espionagem, aparentemente é uma pequena vila perdida no deserto e apenas idosos podem ser vistos andando por aí. As verdadeiras razões para tanta vigilância nos escapam.

Dunas de Sidi Khouiled e chegada a Ouargla

Passando da beleza da arquitetura humana para a da natureza, pouco antes do pôr do sol chegamos às dunas de Sidi Khouiled. É o primeiro contacto com o deserto arenoso, aquele que todos imaginamos iconicamente: as dunas sucedem-se e as suas formas onduladas destacam-se até onde a vista alcança; só falta tirar os sapatos e subir até o mais alto, só para encontrar os maiores assim que chegar ao topo, e pular, inventando uma rota de esqui descalço. O deserto, assim como a montanha, expressa uma sensação de distanciamento do resto do mundo, uma forma de se desconectar e se sentir livre. Mas ao mesmo tempo chama a atenção: a natureza é sempre mais forte que nós e deve ser respeitada mesmo na sua abordagem menos aventureira. Voltaremos o mais breve possível a bola de fogo afunda indo iluminar outros povos mais a oeste, deixando-nos a magia da cromaticidade tendendo ao vermelho, de acordo com as armadilhas da revolução terrestre e marcando assim a passagem do tempo.

Em cerca de vinte minutos chegamos ao destino da pernoite de hoje, Ouargla, uma cidade de média dimensão, cujo hotel não difere dos anteriores: hall e exteriores luxuosos, pouco que funciona e maus serviços de quartos; mas precisamos de nos ajustar à realidade do país e se quiséssemos ficar em hotéis confortáveis ​​num contexto de cultura árabe teríamos escolhido Dubai e não a Argélia. Estamos aqui por muitas outras razões que atualmente correspondem às expectativas.

Você vai jantar em um restaurante que à primeira vista parece excepcional, onde o cordeiro é cozido no forno poços imersos sob a areia, a carne ficará macia e com um sabor inesquecível. Também aqui, porém, reina tal desorganização que só a ausência de um Tripadvisor nos impede de descartar imediatamente a estrutura. Antes de dormir, por volta das 22h, somos objeto (ou sujeito) de uma cena curiosa: no momento em que saímos do hotel para esticar as pernas ali perto, somos imediatamente perseguidos por um diligente funcionário que é imediatamente avisado pela recepção sobre a nossa decisão imprudente. Ele nos explica que a cidade não é segura, é uma encruzilhada do tráfico ilícito, principalmente de drogas, e o risco de ser agredido é alto. Sem muita perturbação, refazemos nossos passos e adormecemos; Ouargla à noite pode reservar algumas surpresas desagradáveis que não pretendemos experimentar. Descobriremos como até há algum tempo havia muito haxixe, mas agora as substâncias químicas nocivas estão na moda, tornando os consumidores particularmente inescrupulosos e perigosos. Na verdade, alguns olhares cruzados são tudo menos tranquilizadores.