На юг, первые города-оазисы

Рынок Бискры и культура фиников

Сегодняшний день переходный, но не лишённый интереса. Начинаем с утренней прогулки на рынок Бискры; рынки всегда были термометром общества и стоят посещения не только ради цветов и разнообразия выставленных товаров. То, что мы могли бы назвать баром, выставляет на видном месте на прилавке дубар, состоящий из больших подносов, переполненных неопределённым, но привлекательным супом из помидоров, мяса, нута и фасоли, из которого хозяин черпает и разливает порции в тарелку с добавлением острых специй. Это заманчиво, но требует определённого мужества, поскольку подаётся только с 6 до 11 утра; иначе думают местные, которые вместо капучино в начале утра насыщаются этой сытной восстанавливающей порцией. Тем временем приятно наблюдать за повседневной жизнью города: от домохозяек, делающих покупки, до пекаря, разгружающего корзины багетов — французское наследие, не отвергнутое в знак приемлемого компромисса. Прогулявшись по узким центральным улицам, мы попадаем в магазин, специализирующийся на финиках и подобных товарах, чтобы завершить несколько покупок, которые можно взять домой в качестве вкусного сувенира. Помимо изучения интересных сведений о финиках, не упускаем нескольких дегустаций, чтобы лучше сориентировать выбор. Здесь выставлены разные сорта по возрастающим ценам: от маленьких и почти сухих, похожих на жёлудь (стоимость чуть менее 1€/кг), до более мясистых сортов, которые чуть превышают 2€/кг. Они созревают и собираются в этот период, в течение пары месяцев, но могут храниться целый год. Говорят, что съев три финика утром, можно получить достаточно энергии почти на весь день, по этой причине во время Рамадана, похоже, достаточно нескольких фиников перед рассветом, чтобы выдержать пост, который продлится до заката. Обычно их едят в нечётном количестве, максимум семь. Витрины магазина также демонстрируют соки, варенья и желе, всё строго на основе финика. Тем временем два полицейских сопровождения ждут нас снаружи, возможно, для защиты других посетителей рынка…

Туггурт и Тамачин

Так мы покидаем Бискру, чтобы отправиться по неровной пустыне и пальмовым рощам с одними из лучших фиников во всём Алжире, чтобы достичь населённого пункта Туггурт, который не имеет многого для показа, кроме стелы, воздвигнутой в центре кольцевой развязки в память об автомобильном рейде, который стартовал именно отсюда, чтобы достичь Тимбукту в Мали. Пионерская экспедиция, проведённая в 1922 году под патронажем не кого иного, как Андре Ситроена, в ходе которой интеллект и мужество, соединённые с минимумом здорового безумия, позволили осуществить первую транссахарскую переправу. Мы довольствуемся лёгким обедом в мороженщице на другой стороне дороги, прежде чем отправиться в Тамачин, который начинается с милого озерца, окружённого пальмами; всегда приятный вид после того, как глаз привык часами видеть только цвета пустыни, смешанный с удивлением, как может возникнуть водоём посреди такой засухи. Вода, однако, не только несёт красивые виды, в пустыне дождей мало, но когда они приходят, они интенсивны и наносят ущерб; так было именно в Тамачине несколько раз с 1964 по 1980 год, когда волны сильных дождей обрушились на деревню, разрушая её и делая непригодной для жилья. Берберские жилища не смогли устоять и даже не были рассчитаны на это: глина стен и крыш стекала вниз, обрушивая многие дома. Быстрый обход этого города-призрака, который, кажется, сотрясло землетрясение, на этот раз с неба, позволяет увидеть причинённые разрушения. Глина обеспечивает лучшую теплоизоляцию, но бетонные блоки лучше выдерживают обильные непогоды, которые время от времени могут случаться, по этой причине новые здания строятся по систе ме, которая гарантирует большую безопасность. Сегодня остаётся прекрасный минарет и чуть дальше купол мечети, когда-то покрытый яркой зелёной плиткой.

Завия Тиджания — это место интересной и красивой мечети, сверкающей своими яркими цветными узорами, освещёнными солнцем, уже склоняющимся к завершению дня. Хорошо отреставрированная, она не скрывает богатства, вероятно, связанного с тем, что является резиденцией мощной завии и, следовательно, влиятельной в высших сферах. Сейчас время молитвы, и мы не можем войти внутрь, но самая интересная часть — это дворы с их украшенными арками. Интересно отметить внимание полицейского, который пристально смотрит на нас, чтобы мы не вышли через задние ворота, вторичные со стороны жилой части деревни, наверняка не из страха, что мы заблудимся или подвергнемся риску для нашей безопасности. Мы даже не думаем, что хотят помешать шпионской деятельности, по-видимому, это деревня, затерянная в пустыне, и видно только пожилых людей, циркулирующих. Реальные причины такой слежки нам ускользают.

Дюны Сиди-Хулед и прибытие в Уарглу

Перемещаясь от красоты человеческой архитектуры к красоте природы, незадолго до заката мы достигаем дюн Сиди-Хулед. Это первый контакт с песчаной пустыней, той, которую иконически все себе представляют: дюны следуют одна за другой, и их волнообразные формы вырисовываются до горизонта; остаётся только снять обувь и подняться на самую высокую, только чтобы обнаружить ещё большие, как только достигнешь вершины, и скатиться вниз, изобретая спуск босиком. Пустыня, как гора, выражает ощущение отстранённости от остального мира, систему для отключения и чувства свободы. Но в то же время она требует внимания: природа всегда сильнее нас, и её нужно уважать даже в её менее авантюрном подходе. Мы возвращаемся, как только огненный шар погружается, чтобы осветить другие народы дальше на запад, оставляя для нас магию хроматичности, склоняющейся к красному, по законам земной революции и отмечая таким образом ход времени.

Примерно за двадцать минут мы достигаем цели сегодняшней ночёвки, Уарглы, города средних размеров, чей отель не сильно отличается от предыдущих: холл и экстерьеры люксовые, мало что работает и посредственные услуги в номере; но нужно адаптироваться к реальности страны, и если бы мы хотели останавливаться в комфортабельных отелях в контексте арабской культуры, мы бы выбрали Дубай, а не Алжир. Мы здесь по совсем другим причинам, которые на данный момент оправдывают ожидания.

Идём ужинать в ресторан, который на первый взгляд кажется исключительным, где готовят баранину, запечённую в печах в ямках, погружённых под песок, мясо получится нежным и с незабываемым вкусом. Но и здесь царит такая дезорганизация, что только отсутствие Tripadvisor не позволяет нам раскритиковать заведение безапелляционно. Перед сном, около 22:00, мы становимся объектом (или субъектом) любопытного интермедии: в момент, когда мы выходим из отеля, чтобы размять ноги в окрестностях, нас сразу преследует усердный сотрудник, немедленно предупреждённый рецепцией о нашем неосторожном решении. Он объясняет, что город небезопасен, это перекрёсток незаконных перевозок, особенно наркотиков, и риск быть ограбленным высок. Без особого беспокойства мы возвращаемся на свои шаги и идём спать; Уаргла ночью может преподнести несколько неприятных сюрпризов, которые мы не намерены испытывать. Мы узнаем, что ещё некоторое время назад здесь ходило довольно много гашиша, теперь же в моде губительные химические вещества, делающие потребителей особенно безрассудными и опасными. Действительно, некоторые встреченные взгляды совсем не успокаивают.