Mot sør, første oasebyer

Biskra marked og datekultur

I dag er en samtaledag, men ikke uten interesse. Vi starter med en morgentur til Biskra-markedet; markeder har alltid vært et samfunns termometer og er verdt et besøk, ikke bare for fargene og variasjonen som vises. Det vi kan definere som en stolpe vises i vanlig syn dobbelen på disken, satt sammen av store brett som flommer over med en ubestemmelig, men likevel attraktiv minestrone sammensatt av tomat, kjøtt, kikerter og bønner som gjestgiveren trekker fra og øser det over på en tallerken, med tilsetning av varme krydder. Det er innbydende, men krever litt mot siden det kun serveres fra 6 til 11 om morgenen; Lokalbefolkningen tenker annerledes og i stedet for cappuccino på begynnelsen av morgenen metter de seg med denne robuste restaurerende retten. I mellomtiden er det hyggelig å observere det daglige livet i byen: fra husmødrene som handler til bakeren som laster av kurver med baguetter, en fransk arv som ikke ble avvist i navnet til et akseptabelt kompromiss. Når vi går langs de trange sentrale gatene ender vi opp inne i en butikk som spesialiserer seg på datoer og lignende for å avslutte noen kjøp for å ta med hjem som en saftig suvenir. I tillegg til å lære interessante fakta om datoer, vil vi også prøve noen smaksprøver for å bedre veilede valget ditt. Ulike kvaliteter vises til økende priser: fra de små og nesten tørre, som ligner på et eikenøtt, (koster i underkant av €1/kg) opp til de mer kjøttaktige variantene som er litt over €2/kg. De modnes og høstes i denne perioden, i et par måneder, men kan lagres i et helt år. De sier at ved å spise tre dadler om morgenen har du nok energi til nesten hele dagen, og det er derfor i løpet av ramadanperioden noen få datoer før daggry ser ut til å være nok til å tåle fasten som vil fortsette til solnedgang. De spises normalt i oddetall, med maksimalt syv. Utstillingsvinduene viser også juice, syltetøy og gelé, alt strengt basert på dato. I mellomtiden to politimenn fra eskorten de venter på oss utenfor, kanskje for å beskytte de andre markedsdeltakerne...

Touggourt og Tamacine

Så vi forlater Biskra for å gå langs en uregelmessig ørken og palmedyrkere fra de mest utmerkede datoene i hele Algerie, for å nå byen Touggourt, som ikke har mye å vise til bortsett fra stele reist i sentrum av en rundkjøring til minne om bilraidet som startet herfra for å nå Timbuktu i Mali. En banebrytende ekspedisjon utført i 1922 sponset av ingen ringere enn André Citroën, i anledning hvilken intelligens og mot kombinert med et minimum av sunn galskap gjorde at den første Sahara-overfarten kunne gjennomføres. Vi nøyer oss med en lett lunsj i iskrembutikken på andre siden av veien, før vi igjen setter av gårde mot Tamacine, som introduseres med en pen dam omgitt av palmer; alltid et hyggelig syn etter at øyet er vant til å kun se fargene i ørkenen i timevis, blandet med forundring over hvordan et akviferbasseng kan oppstå midt i en slik tørrhet. Vann er imidlertid ikke bare et forvarsel om vakre syner, i ørkenen regner det lite, men når nedbøren kommer er det intenst og forårsaker skade; dette var nettopp tilfelle i Tamacine ved flere anledninger fra 1964 til 1980 da bølger av voldsomt regn traff på landsbyen og ødelegge den og gjør det ubeboelig. Husene i berberstil var ikke i stand til å holde stand og var ikke engang designet for å gjøre det: leiren fra veggene og takene rant ned, og fikk mange hus til å kollapse. En rask omvisning i denne spøkelsesbyen som ser ut til å ha blitt rystet av et jordskjelv, denne gangen fra himmelen, lar deg se katastrofene forårsaket. Leire gir bedre varmeisolasjon, men betongblokker holder seg bedre til det rikelig dårlige været som kan oppstå fra tid til annen, og derfor bygges nye bygninger med systemet som garanterer større sikkerhet. I dag gjenstår det den vakre minareten og lenger unna kuppelen til moskeen, en gang dekket av lyse grønne fliser.

Zawiya Tidjania er hjemsted for et interessant kvante vakker moske skinner i hans fargerike design, opplyst av solen som nå begynner å avslutte dagen. Godt restaurert, skjuler det ikke en rikdom sannsynligvis på grunn av det faktum at det var sete for en mektig og følgelig innflytelsesrik zawiya på høye steder. Det er tiden for bønn og vi har ikke tilgang til interiøret, men den mest interessante delen er gårdsplassene med sine dekorerte buer. Det er interessant å merke seg oppmerksomheten til politimannen som fikser oss med gjennomtrengende øyne slik at vi ikke går ut av bakporten, den sekundære på boligsiden av landsbyen, absolutt ikke av frykt for at vi skal gå oss vill eller risikere vår sikkerhet. Vi tror ikke engang de vil forhindre spionasjeaktiviteter, det er tilsynelatende en liten landsby fortapt i ørkenen og bare eldre mennesker kan sees gå rundt. De virkelige årsakene til så mye overvåking slipper oss unna.

Sanddynene til Sidi Khouiled og ankomst Ouargla

Vi beveger oss fra skjønnheten i menneskelig arkitektur til naturens, like før solnedgang når vi sanddynene til Sidi Khouiled. Det er den første kontakten med sandørkenen, den vi alle ikonisk forestiller oss: sanddynene følger hverandre og deres bølgende former skiller seg ut så langt øyet kan se; alt som gjenstår er å ta av deg skoene og klatre opp til den høyeste, bare for å finne større så snart du når toppen, og hoppe ned og finne opp en barbeint skirute. Ørkenen, som fjellet, uttrykker en følelse av løsrivelse fra resten av verden, en måte å koble av og føle seg fri. Men samtidig vekker det oppmerksomhet: Naturen er alltid sterkere enn oss og må respekteres selv i sin mindre eventyrlige tilnærming. Vi kommer tilbake så snart som mulig den brennende ballen det synker kommer til å belyse andre mennesker lenger vest, og etterlater for oss magien til kromatisiteten som tenderer mot rødt, i henhold til trekk ved jordens revolusjon og dermed markerer tidens gang.

På rundt tjue minutter når vi målet for dagens overnatting, Ouargla, en middels stor by, hvis hotell ikke er forskjellig fra de tidligere: luksushall og eksteriør, lite som fungerer og dårlig romservice; men vi må tilpasse oss virkeligheten i landet, og hvis vi hadde ønsket å bo på komfortable hoteller i en kontekst av arabisk kultur, ville vi ha valgt Dubai og ikke Algerie. Vi er her av mange andre grunner som nå lever opp til forventningene.

Du går til middag på en restaurant som ved første øyekast virker eksepsjonell, hvor lammet tilberedes i ovnen brønner nedsenket under sanden, vil kjøttet være mørt og med en uforglemmelig smak. Også her hersker imidlertid en slik uorganisering at bare fraværet av en Tripadvisor hindrer oss i å avfeie strukturen uten videre. Før vi legger oss, rundt klokken 22.00, er vi gjenstand (eller gjenstand) for en nysgjerrig scene: i det øyeblikket vi forlater hotellet for å strekke bena i nærheten, blir vi umiddelbart jaget av en flittig ansatt som umiddelbart blir advart av resepsjonen om vår hensynsløse beslutning. Han forklarer oss at byen ikke er trygg, den er et veiskille for ulovlig handel, spesielt narkotika, og risikoen for å bli angrepet er stor. Uten mye forstyrrelse går vi tilbake og legger oss; Ouargla om natten det kan reservere noen ekle overraskelser som vi ikke har tenkt å oppleve. Vi vil oppdage hvordan det inntil for en tid siden var mye hasj, men nå er skadelige kjemiske stoffer på moten, noe som gjør forbrukerne spesielt skruppelløse og farlige. Faktisk er noen kryssende blikk alt annet enn betryggende.