Oase og ksour rundt Timimoun

Porte du Sudan og foggara-systemet

La oss starte med et kort besøk til Sudans dører, kjent fordi det var inngangsporten til byen for de som kom fra de ville ørkenlandene. La oss gå for å besøke kultursenteret som ligger i det tidligere Transatlantique-hotellet (stengt i 1996) hvor det nå er grunnlagt en skole for unge håndverkere som har tenkt å lære å lage dekorasjoner inspirert av den tradisjonelle stilen til Timimoun, den sudanesiske, selv om den er tilpasset de lokale berber-karakteristikkene. Her øver barna på å lage skulpturer i lokal leire som deretter skal brukes i urbane dekorasjonsarbeider som veggdekorasjoner. Kontorene vi passerer gjennom er fulle av ansatte som ikke er særlig interessert i arbeidet sitt og som ser lei seg ut.

Når vi nærmer oss ksaren besøker vi også den lokale foggaraen 20 km lang fra punktet der en kilde ligger; vannet er laget for å gå ned til nedre del av en voll hvor landsbyen ligger, som er etter byggingen av selve foggaraen. Plasseringen til den bebodde kjernen skyldes ikke så mye at det finnes vann der, men fordi det gir kanalen den rette skråningen og trykket for å nå den. På punktet der vi stoppet er det en kum inni der vi ser vann strømme, 10 meter dypt. Brønnen er ganske varm, leiren den er laget av ender opp med å holde på varmen inne. Vi blir fortalt at selv om det hadde vært forsøk på å forurense kildene fra fiendene, ville det rennende vannet blitt brukbart igjen etter kort tid, så angrepet ville ha forårsaket skade, men ikke permanent. Hver oase har sin egen kilde som til og med kan komme flere kilometer unna. I landsbyen er det tre kanaler som er delt inn og deretter delt opp videre etter behovene til nabolagene og familiene. Alt dette med tanke på de reelle behovene (mennesker og vanning), så mye at jeg hull for vann å passere gjennom de blir jevnlig kalibrert og kontrollert av en inspektør; denne operasjonen foregår ved hjelp av en perforert kobberplate som fungerer som mal for å verifisere at hullet ikke er forstørret på en uærlig måte.

De finnes i området noen huler brukt tidligere som bolig, mens de nå tilbyr forfriskning for befolkningen lokale på varme sommerdager. Når du skal se den gamle delen av landsbyen, ødelagt av insisterende regn i 2004, er det ikke vanskelig å forstå årsakene til katastrofen: sammen med blandingen av murstein og leire, som de var med bygget murene, takene er bygget opp av palmestammer over hvilke palmeblader er plassert og deretter et lag med leire, som også fungerer som en isolator mot varmen. Når det regner, blir leiren gjennomvåt og vekten knekker treverket, noe som får helleren til å sprekke.

Ouled Said og ksouren til Timimoun

Landsbyen heter Ouled Said og har rundt syv tusen mennesker. Ksaren går 1300 år tilbake i tid og den delen som ikke ble ødelagt holder seg fortsatt bra, til tross for at det er mangel på håndverkere som er i stand til å bygge vegger i samme stil som den ble bygget. Vi ser en moské bygges på samme sted der den forrige lå; ved siden av ligger marabutens grav, mens du ovenfra kan se huset hans, det eneste med blå innvendige vegger, også sløyd av regnets raseri i 2004: på dette stedet holdes det hvert år fester og banketter til ære for ham. Når man observerer menneskene som bor i Timimoun-området, kan man ikke unngå å legge merke til hvordan de har så store hender, et spørsmål som de involverte serafisk og beskjedent avviser ved å hevde å være en gave fra Gud å være takknemlig for.

I en annen landsby ikke langt unna besøker vi den lokale ksar, kalt grønn. Også i berberstil kalles det på denne måten fordi den lokale leiren merkelig nok har den fargen. Den har en fjellbase og ble hovedsakelig brukt av forsvarsgrunner, lukking av vindebroen forhindret tilgang til utenforstående. Konstruksjonen var nødvendig for å håndtere grupper av raidere som av og til ankom fra Mali eller andre land for å gjennomføre raid. Sannsynligvis tok menneskene som bodde inne i husene tilflukt i ksaren bare i nøds- eller behovssituasjoner. Strukturen, nå nesten tom inne, hadde tre etasjer over bakken og var fullstendig omgitt av et hulrom.

Off-road, Tala og musikk i ørkenen

Lunsj i det som kan defineres som en ferielandsby: den har et vakkert rom som brukes som restaurant, hvor vi er de eneste gjestene. På ettermiddagen har vi det hyggelig terrengtur off-road henger sammen et par ganger, til tross for at dekkene har blitt tømt for å garantere en større støtteoverflate; vi når landsbyen Tala fra ørkenen (det er også veier som fører dit, men litt eventyr skader ikke), hvor vi også her besøker ksaren, moskeen, punktet hvorfra fordelingen av vann begynner mellom de forskjellige kanalene. Den er bebodd av en svart befolkning, tydeligvis gjennom århundrene har den afrikanske befolkningen som kommer fra sør blandet seg med de mer typiske somatiske trekkene til maghrebierne.

Middag på samme sted hvor vi spiste lunsj, denne gangen med musikalsk akkompagnement; til å begynne med avviste øret det som så ut til å være hard musikk, vanskelig å høre på; over tid har vi blitt så vant til det at vi lar oss bli dratt inn i danser i forhold til hvor musikken virker som en melodi.