Argélia

VOCÊ NÃO PRECISA IR MUITO PARA IR LONGE – A duas horas de voo de Roma aterra-se num país do qual pouco se fala e menos ainda se conhece, mas que esconde imensos tesouros à superfície e no subsolo: mais de um quarto do maior deserto do mundo, achados históricos que recordam a pré-história e as civilizações subsequentes, bem como imensas reservas de hidrocarbonetos.

Aprenda a escrever suas feridas na areia e suas alegrias na rocha

Provérbio tuaregue

Meu comentário sobre a situação geopolítica do país sobre:

Leia a análise aprofundada no Aliseo Editoriale

PERFIL DO PAÍS: Os sofrimentos da história ainda hoje prolongam as suas sombras, um poder comprometido com a manutenção do regime e da sua própria independência não favorece o seu desenvolvimento, por sua vez tentando não acabar envolvido na confusão que paira nas partes do globo nestes tempos. Permanecendo à margem da evolução e da involução, a Argélia não despreza de forma alguma uma atitude prudente face à (des)ordem planetária, ao mesmo tempo que se revela como um ator importante quando alinhado com os seus próprios interesses.

Aprovada com louvor na história e na geografia, possui sítios romanos iguais apenas à sede do império que outrora foi (Itália), combinados com uma vasta coleção de gravuras e achados pré-históricos, evidências de como existia vida antes do advento do deserto; um advento relativamente recente, pois há até 4.000 anos atrás as pradarias e florestas ainda cobriam o Saara e eram habitadas por toda a cadeia animal, incluindo o homem primitivo. Mas o próprio deserto representa um dos melhores atrativos da atualidade, pela sua variedade, encanto e extensão.

Uma história marcado por dominações cuja duração ultrapassou os dois mil anos: antes de 1962, o último período verdadeiramente independente remonta aos reinos da Numídia, limitados ao nordeste do país. Às invasões dos cartagineses (provenientes da actual Tunísia) foram seguidas pela dominação romana durante quatro séculos, por sua vez pelos vândalos, depois pelo Império Bizantino, pelos árabes que modificaram a estrutura social e religiosa do país com a introdução do Islão. Nos últimos séculos, os otomanos e finalmente os franceses reinaram durante 132 anos. Só depois da sangrenta guerra de independência contra o antigo império colonial é que a Argélia voltou a ser um país independente (outra coisa é chamá-lo de livre).

O Império Romano No entanto, representou uma forma de dominação inclusiva e destacou-se face aos ataques dos vândalos, às imposições árabes e à opressão francesa. A título de exemplo, a política de Roma fez dos cidadãos (com excepção dos escravos) os habitantes das terras conquistadas, enquanto os franceses consideravam a Argélia formalmente parte integrante do seu território e não uma colónia (como o eram Marrocos e a Tunísia), concedendo a cidadania mas com a condição, entre outras coisas, de renunciar essencialmente à sua própria cultura (com a adopção de normas comportamentais francesas, a chamada "civilização") e à religião (abandonando o estatuto corânico), tanto que apenas 2.500 argelinos entre 1866 e 1934 tornaram-se cidadãos franceses.

A fase atual caracteriza-se por uma atitude silenciosa e afastada dos holofotes, com políticos pouco ávidos por protagonismo que visam ganhar as primeiras páginas dos jornais internacionais. Um monólito onde não faltam fissuras, mas que se mantém, apesar dos tempos e do que acontece para além das suas fronteiras quentes e porosas: se a vizinha Líbia foi considerada a caixa de areia na época da conquista italiana em 1911, a Argélia poderia, por extensão, ser definida como a caixa de areia fechada. Sabendo muito bem que não existe só isso.

Os militares nunca geriram o poder pessoalmente, mas sempre o fizeram nomeando os vários presidentes que se sucederam ao longo do tempo. É pouco provável que pudesse ter acontecido de outra forma: a independência obtida através da guerra deixou como legado uma posição predominante do exército, formalmente dependente do Presidente da República, de facto com um equilíbrio de poder substancialmente invertido. Neste aspecto, os políticos e o executivo em geral funcionam como pára-raios a serem sacrificados em emergências. A retórica nacional exige que os personagens se refiram, interpretando a sua biografia na direção útil para apoiar a causa da unidade.

Abd el-Kader foi um político e militar que viveu no século XIX e ruas importantes de todas as cidades têm o seu nome: é considerado o pai da pátria e é representado como uma figura essencial a referir na Argélia de hoje. Ele começou sua carreira em 1830 dividindo o norte da Argélia com os franceses recém-desembarcados; A hagiografia atual afirma que sua tática foi se opor a ela em um momento posterior, quando os colonos estabilizaram a posse territorial e ela foi considerada uma clientes (apenas para permanecer em contiguidade com a história romana) de se livrar, terminando seus dias em um exílio dourado entre Paris e Damasco. No entanto, Abdelkader deve ser reconhecido por ter sido a pedra angular nas fundações de uma Argélia unida e um símbolo de orgulho nacional que ainda hoje está vivo.

O presidente Boumédiène (no cargo desde 1965 até à sua morte em 1978) foi elevado a um homem que encarna a unidade do país desde o fim da guerra de libertação, talvez devido à falta de outros políticos meritórios e certamente em parte devido aos méritos no terreno. A narrativa oficial conta que ele era tão humilde que sua mãe, que morava numa região provinciana, nem tinha conhecimento de sua posição como Presidente da República. O aeroporto internacional de Argel foi-lhe dedicado e a construção de um homem capaz de construir as bases da Argélia moderna - apesar de ter deposto o primeiro presidente Ben Bella - é útil como figura de referência durante as celebrações, bem como como coagulante nacional. Números que, pelo contrário, abundam desde o período da guerra de independência, evocados sobretudo a partir de um perfil humano e militar de mártires.

O presidente Bouteflika foi outra emanação civil do poder militar. Também neste caso se diz que ele era de caráter afável, mas um de seus muitos irmãos aproveitou-se do sobrenome para dotações e enriquecimentos indevidos. A acreditar na versão oficial, um funcionário próximo do presidente tomou coragem ao contar-lhe os delitos do irmão e este sofreu um ataque cardíaco do qual nunca mais recuperou.

RELAÇÕES INTERNACIONAIS:

EQUILÍBRIO NA POLÍTICA EXTERNA – Os inimigos com intensidade variável e cuja ordem pode mudar dependendo dos momentos e situações, são os Marrocos, França e Israel. O país vizinho representa o inimigo que a Argélia precisa para unir o nacionalismo em torno de si. As fronteiras estão fechadas desde 1994 e as relações são tensas principalmente devido ao conflito sobre a soberania do Sahara Ocidental; mas em geral o reinado de Maomé VI é mal falado em todas as ocasiões possíveis, mesmo nas menores disputas relacionadas à origem da música Rai, e não à primogenitura de um certo tipo de cerâmica.

Embora tenham passado mais de 60 anos, o colonialismo Francês não é fácil esquecer: a independência custou centenas de milhares de mortes, não há praticamente nenhuma família argelina que não tenha sofrido luto e o próprio tratado que a sancionou é considerado profundamente desigual. Daqui resulta que os governos pós-independência tiveram facilidade em denegrir a França pelo que fez, mesmo depois de 1962, com vista a unir a nação. Mesmo os trabalhos positivos (poucos, mas houve) estão a ser conduzidos numa direcção negativa: por exemplo, os franceses contribuíram para a redescoberta de escavações em cidades romanas, mas trouxeram tesouros consideráveis ​​para casa. Mesmo que sejam artisticamente acentuados, em certos temas não se pode culpá-los.

Finalmente Israel, um inimigo jurado dos povos de fé islâmica de uma perspectiva pró-Palestina, mas menos dos seus governos, a quem são ainda criticadas as críticas por ter assinado nada menos que os Acordos de Abraão com Marrocos: dois inimigos pelo preço de um. Nas bancas do mercado é possível encontrar pingentes e chaveiros com a bandeira palestina, além de murais elogiando a causa ditada pela irmandade religiosa.

Itália é historicamente visto como um país amigo; aqueles que têm em mente uma história menos recente lembram-se de como Mattei prestou valiosos conselhos técnicos durante as negociações de Evian que conduziram à independência da Argélia: mais recentemente, os italianos são reconhecidos por não terem deixado os argelinos sozinhos durante a guerra civil da década de 1990, enquanto no passado próximo, após a guerra na Ucrânia, tornámo-nos excelentes clientes do gás extraído sob as areias do Sahara, aumentando as já boas relações pré-existentes. Isto apesar de a Itália pertencer àquele mundo ocidental em que a Argélia não vê um inimigo ou mesmo um modelo em que se inspirar.

O Tunísia tem recursos limitados de hidrocarbonetos e vive essencialmente do turismo, por isso também aqui a narrativa torna-se forte e conta como a Argélia o está a ajudar, talvez cancelando dívidas ou subsidiando-o de alguma forma para que possa viver decentemente e manter boas relações, também porque são difíceis, para dizer o mínimo, com outros países vizinhos.

A figura de De Gaulle não é bem visto porque reflecte a imagem da contraparte inimiga, em particular porque os acordos de Evian que conduziram à independência foram desfavoráveis à Argélia. Desta forma, o estadista francês que apoiou a independência acabou por ser odiado tanto pelos argelinos como pelos franceses, que contestaram a sua assinatura do tratado. Na realidade, compreendeu imediatamente que os tempos do colonialismo tinham acabado e que o sistema colonial não poderia durar. O problema surge do facto de ter sido chamado a exercer a presidência precisamente para salvaguardar o que acabou por desmantelar, obrigando numerosos pied noirs (franceses residentes na Argélia) a abandonar o país, com casas e negócios, fruto essencialmente de investimentos que também poderiam ter sido geracionais.

O Argelinos contestam o facto de o seu país ser rico (está entre os “Cinco Grandes” económicos do continente) enquanto a maioria da população é pobre e tem como único sonho emigrar para o estrangeiro. As receitas dos hidrocarbonetos são enormes e aumentaram ainda mais nos últimos anos; não podemos esperar um nível de vida semelhante ao das petromonarquias do Médio Oriente, pois há 45 milhões de argelinos e não seria possível garantir o bem-estar através de isenções fiscais ou outros benefícios, mas poderíamos esperar maiores investimentos em infra-estruturas e formação, bem como uma abertura a investimentos externos, aproveitando a sua posição no centro do Mediterrâneo. Não se deve esquecer que os governos têm como objectivo principal a manutenção de um status quo rentável e não pretendem correr riscos criando autoconsciência entre a população.

Argel é muito diferente das demais cidades vistas até agora, independente do seu tamanho. Rica em bairros elegantes de estilo colonial, pelo menos na área central de estilo colonial, muitas placas de lojas também exibem francês, árabe e, às vezes, berbere. As próprias placas de rua apresentam escrita bilíngue francês/árabe. Além dos monumentos, os edifícios das ruas principais representam o verdadeiro toque de classe, mesmo que alguns estejam em estado de pura decadência. Por outro lado, permanece uma forma de nacionalismo de natureza institucional, com bandeiras por todo o lado, em parte devido ao recente feriado de 1 de Novembro. Enormes mobilizações policiais demonstram que o "pouvoir" ainda teme revoltas, que desta vez poderiam vir directamente da sociedade civil e não mais de partidos ou periferias islâmicas. Resta saber se a cola da retórica continuará a prevalecer, apoiada pelo número infinito de funcionários públicos ligados ao Estado e, portanto, ao status quo, também por razões de trabalho e consequentemente com margem de manobra limitada contra o próprio regime.

Isso de Estado é um conceito transmitido de forma coercitiva a populações inclinadas ao orgulho, mas não à nação: o Islão e a cultura árabe em geral, historicamente, não prevêem um conceito de Estado territorial, o que impediu durante muito tempo a Argélia de se unir como aconteceu após a independência. Apenas Abdelkader conseguiu expressar e enraizar parcialmente a ideia de um país unido e coeso. A fragmentação da população em tribos e a dificuldade de penetração ligada a um território hostil e desértico fizeram com que os vários impérios sucessivos quase nunca conseguissem reunir a Argélia num único território.

É interessante notar que existe uma Ministério de Assuntos Religiosos, que define essencialmente os temas dos sermões nas mesquitas às sextas-feiras, bem como as orientações gerais a seguir: por exemplo, dada a época em que foi escrito, o Alcorão não poderia fornecer diretrizes a seguir sobre o tema do aborto. Esta prática foi posteriormente proibida em virtude do que é definido como “interpretação do Alcorão” pelas autoridades competentes, que operam neste ministério; interpretação não por acaso definida como de caráter político-religioso.

Caráter nacional

Religião

Os argelinos são quase inteiramente muçulmanos sunitas, com exceção dos mozabitas de Ghardaia e arredores que seguem a corrente Ibadi, que é tolerante com o exterior, bem como conservadora na disciplina e nas tradições. Já a conhecemos há alguns anos em Omã, onde no entanto prevalece uma atitude mais liberal nos aspectos formais; provavelmente a distância (não apenas geográfica) do centro argelino desempenha um papel significativo nas alfândegas.

eu minaretes eles têm uma arquitetura de planta quadrada ou hexagonal, às vezes afinando para cima de acordo com o estilo magrebino, enquanto os de planta redonda mais clássicos são chamados de otomanos e são predominantes no Oriente Médio. Parecem e na realidade são verdadeiras torres, no topo das quais existem aberturas nos quatro lados, onde atualmente estão colocados os alto-falantes.Era uma vez muezim foi aquele que subiu ao minarete para convidar os fiéis a rezar nos 5 momentos diários previstos pelo Alcorão; atualmente realiza a mesma ação por meio de alto-falantes que normalmente são vistos saindo das janelas do minarete. No entanto, é uma invocação feita ao vivo, não gravada como pode parecer à primeira vista.

Ao contrário de outros países islâmicos, na Argélia o marabu,pessoas que viveram há muito tempo e são tidas como exemplo de adesão aos princípios e ensinamentos do Islão; em princípio, eles podem ser comparados aos santos da religião católica. Seus túmulos são pequenos mausoléus em forma de pirâmide em arco, caiados de branco, que se destacam em meio à cor ocre do barro com que são construídas as casas.

O Zawiya indica uma escola religiosa, em árabe esta palavra é a tradução de “canto”. Na era colonial os franceses tentaram assimilar inteiramente a Argélia de acordo com a sua cultura e religião, a cristã, tentando impedir a prática da religião islâmica. Isto significava que os muçulmanos tinham que viver a sua religião de forma quase clandestina e sobretudo as escolas corânicas, as madrasas, tinham que permanecer no que se chamava zawiya, ou seja, num canto.

Isto permitiu-nos manter a coerência da doutrina, garantindo uma forma de homogeneidade entre as gerações anteriores e posteriores; no momento da libertação, quando pôde ressurgir, o Islão argelino pôde contar com os mesmos preceitos de acordo com a tradição passada.  Actualmente, o zawiya deve ser considerado mais como um lobby político religioso capaz até de influenciar o poder central. Veremos que Tidjania é capaz de exercer um grande poder brando graças à autoridade dos seus membros. Mais uma confirmação, se é que nunca foi necessária, de que no país a vida religiosa é capaz de exercer uma influência significativa na política, mesmo que não marque o ritmo como acontece na presença de regimes teocráticos.

O mão de Fátima deriva do fato de que cada surata possui cinco versos, portanto ter o pingente de uma mão pendurado no retrovisor interno do carro oferece uma espécie de proteção divina para quem está a bordo.

eu cães eles não são bem-vindos no mundo islâmico porque de alguma forma representam impureza, sua saliva é considerada como tal e se você for lambido por um cachorro não poderá ir orar, mesmo que esse animal não seja visto como impuro como o porco. Eles são encontrados, mas em números decididamente pequenos e em nenhum caso o cão é tratado como animal de companhia. Por outro lado, são vistos muitos gatos, tanto na cidade como nas aldeias, considerados animais mais limpos.

Le procedimentos funerários seguem um ritual islâmico baseado no respeito pelo falecido, na higiene e no seu destino na vida após a morte. Quando alguém morre, antes de ser sepultado no cemitério, é levado para uma espécie de necrotério onde é lavado um número ímpar de vezes, ou seja, três vezes derramadas do lado direito e o mesmo número do esquerdo. Após o qual é envolto em um véu branco, o imã realiza uma celebração onde o falecido fica de um lado e parentes/amigos do outro; ele é finalmente enterrado deitado sobre o lado direito com a cabeça voltada para Meca. Está previsto apenas o enterro terrestre, não a cremação, e pedras são plantadas verticalmente na superfície do túmulo, na altura dos pés e da cabeça, para que os familiares possam reconhecer onde repousa o seu ente querido; não há placas com nomes ou qualquer outra coisa. É possível saber se o cadáver de um homem ou de uma mulher foi enterrado porque para esta última é colocada mais uma fileira de pedras retas na altura do abdômen. O terreno rochoso dificulta os enterros, tanto que estes acontecem sempre nas mesmas sepulturas com anos de diferença entre parentes, para não ter que cavar novas. Não há cor de luto. De acordo com o Islão, devemos aceitar a vontade de Allah: podemos chorar quando confrontados com o falecimento de um ente querido, porque até o profeta, quando perdeu o seu filho, abraçou-o enquanto chorava, mas não devemos exceder a tristeza ou o desespero, porque esta é evidentemente a vontade de Allah.

No Islã inch'allah expressa um conceito onde tudo está nas mãos de Deus. Isto não significa um convite a não agir, uma atitude que pode levar à preguiça. Para qualquer ação realizada, se tiver resultado positivo, agradecemos a Deus, mas se não tiver sucesso, o fracasso deve ser entendido como uma lição, um projeto superior que impediu a concretização da tentativa e no futuro o verdadeiro motivo poderá ser descoberto. Podemos falar do fatalismo ensinado por todas as religiões, do instinto de abandonar-se à vontade divina, sentimento que no Islão acabou por impregnar a sociedade civil (ou poderia ter sido o contrário?) a tal ponto que a institucionalizou.

A interpretação local do Islão determina que as mulheres não podem ser fotografadas e, quando apropriado, as imagens não devem ser distribuídas ou publicadas; para confirmar isso, notamos como nas redes sociais as mulheres pelo menos protegem os olhos, se não o rosto inteiro. Eles concordam em tirar seu retrato na companhia de outras mulheres (do nosso grupo) e desde que a foto seja mantida estritamente privada. Encontramos esta atitude em todo o lado, não apenas nas áreas conservadoras mais remotas: diz-se que o Profeta prescreveu que os rostos das mulheres não deveriam ser mostrados, mas esta é uma situação não encontrada noutros países islâmicos visitados anteriormente (nem mesmo no Irão), sob a bandeira de “Onde você vai, o Islão você encontra”.

• eu Berberes constituem a população indígena que estende a sua presença de Marrocos à Líbia; do ponto de vista étnico podemos facilmente falar da homogeneidade do povo argelino, até porque o árabe entendido como etnia nada tem a ver com estas regiões. Na época da conquista árabe (ca. 650 dC), com a introdução do Islão, as primeiras diferenças começaram a surgir: algumas áreas mais refratárias ou remotas abraçaram a nova religião, mas preservaram a cultura, a língua e as tradições pré-existentes. O processo de arabização envolveu as zonas mais populosas e acabou por prevalecer em quase todo o país: mantiveram-se vivas bolsas de orgulhosa resistência que nos últimos tempos levaram ao reconhecimento oficial do tamazigh, ou berbere, como segunda língua nacional depois do árabe. De difícil interpretação, possui um alfabeto com uma estética fascinante. 

• Do ponto de vista religioso não há diferenças, os argelinos são todos sunitas, exceto os mozabitas de Ghardaia que são Ibadi. Parece até que em questões de doutrina os cabilianos possuem imãs mais qualificados do que o resto do país. Do ponto de vista numérico, os berberes foram e continuam a ser a componente étnica quase totalitária da Argélia, tal como os países vizinhos (Marrocos, Tunísia e norte da Líbia) também podem ser considerados berberes. As civilizações subsequentes não andaram de mãos dadas em todos os lugares, sobretudo em virtude da vastidão do país e das grandes diferenças entre o norte densamente habitado e o centro-sul deserto. Hoje, a maioria dos argelinos definem-se como berberes de cultura árabe, mas existem enclaves intransigentes com tendências independentistas nas zonas montanhosas da Cabília e nas tribos tuaregues, que se estendem no sul independentemente das fronteiras oficiais com o Níger, o Mali e a Líbia, seguindo os seus instintos e tradições.

• Idiomas: o árabe clássico é ensinado na escola, na realidade a língua falada é uma espécie de árabe argelino que se diferencia do escrito por incluir termos de origem berbere e principalmente francesa, além de ter sotaque diferente da língua oficial. Tudo isso excluindo as línguas faladas na Cabília ou na região habitada pelos Touareg. Com uma caligrafia que lembra as formas estilísticas dos impérios sul-americanos do passado, tem uma raiz fonética e gramatical totalmente diferente. Quase todos os argelinos conseguem dizer pelo menos algumas palavras em francês, enquanto muitas pessoas mais velhas falam bem depois de terem aprendido na escola. Mesmo após a independência, o francês foi ensinado como segunda língua local, útil também para as relações ainda intensas que a jovem nação mantinha com o hexágono. Com o agravamento das relações e um mínimo de abertura ao exterior, o inglês prevalece entre as disciplinas de estudo linguístico, de modo que quem viaja na Argélia de hoje, também por questões de tato, deve falar em inglês com as novas gerações e em francês com as mais velhas. Abordar uma conversa no idioma errado pode criar algum desconforto inicial, basta especificar que você é italiano e o mal-entendido geralmente é resolvido imediatamente.
• O sistema escolar segue substancialmente o italiano. Você começa a frequentar a escola aos seis anos, a escola é obrigatória mesmo que não haja um rigor especial na fiscalização da frequência. O árabe argelino (normalmente falado em casa) é a primeira língua estudada, enquanto o árabe clássico é considerado a primeira língua estrangeira; antes de entrar no ensino médio começa-se o estudo de uma língua estrangeira "real", normalmente o inglês e possivelmente o francês. Atualmente o estudo deste último começa a partir do quarto ano do ensino médio, mas parece que aos poucos será totalmente eliminado. Porém, cada vez mais existe a possibilidade de estudar outras línguas como o italiano (existem quatro centros de ensino espalhados pelo país) e o espanhol.
• Casamentos: os tempos também estão a mudar na Argélia e os casamentos acordados entre pais estão a desaparecer, mesmo que existam diferenças significativas entre cidades e áreas mais remotas. A impressão é que, independentemente das regras estabelecidas pelas autoridades civis ou pela interpretação do Alcorão, ainda existe um forte apego social às tradições que, apesar de não terem sido escritas, continuam a ter grande influência na sociedade civil. Um detalhe que envolve principalmente as mulheres, embora cada vez menos relevante em Argel e nos principais centros.

• Ainda é costume que antes do casamento a noiva more um ano na casa dos futuros sogros e do noivo para começar a tomar contato com os hábitos da nova família e como será sua vida futura; no final deste período procede-se à celebração oficial do casamento, precedida de cerimónias que estabelecem a formalização do noivado através da troca de alianças. No passado, essas celebrações eram mais sinceras e generosas, agora o aumento dos custos e o facto de se preferir que o dinheiro seja gasto noutras direcções levou à redução dos orçamentos. Até recentemente, as festas de casamento serviam também para apresentar a noiva à família e à comitiva da vizinhança, oficializando assim a união do casal e se a mulher fosse vista com um homem, este era imediatamente reconhecido como marido, confirmando o facto de se tratar de um casal normal.

• As famílias raramente se limitam a apenas um filho; a regra em relação aos filhos é geralmente de dois a quatro; além disso, é mais raro porque as condições económicas raramente o permitem. Não é oficialmente permitida a convivência fora do casamento, compromisso ao qual a mulher deve chegar solteira; obviamente, quanto mais perto você chega da cidade, menos essa regra é observada.

• Pode-se dizer que para as mulheres na Argélia existe uma espécie de liberdade condicional em termos de roupas. Embora haja isenção para as mulheres estrangeiras usarem roupas comumente usadas em seus países, desde que cubram os braços e as pernas e evitem decotes baixos (regra válida também para os homens), as mulheres locais normalmente usam os vestidos longos que o Islã impõe para esconder as sinuosidades do corpo, com a cabeça coberta por um véu (hijab) que cobre também o queixo, escondendo os cabelos e deixando livre apenas o oval do rosto. Há outros que usam o niqab: vestido preto e véu que deixa apenas brilhar os olhos, com uma faixa vertical de tecido na altura do nariz unindo as partes superior e inferior do véu facial. Também é possível ver algumas burcas, por outro lado as roupas "ocidentais" estão completamente ausentes nas áreas periféricas, exceto por encontrarmos várias garotas de jeans em Argel. Isto é um sinal de como a tradição e a religião são inseparáveis ​​e como esta última é significativa na sociedade civil.

• Uma discussão separada deve ser feita para o Mulheres mozabitas de Ghardaia e arredores, que usam uma túnica branca que cobre a cabeça e o rosto, deixando apenas um olho livre. Eles vagam pelas ruas estreitas da cidade velha tentando não serem vistos, envergonhados quando encontram um homem a ponto de passarem perto do muro olhando rigorosamente para baixo, e o homem deveria fazer o mesmo. Em algumas ocasiões dei comigo diante de raparigas que, dominadas pela curiosidade, usavam aquele olho descoberto para olhar o estranho, numa espécie de curiosidade genuína. Outros param ou até refazem seus passos; existem até nichos nas paredes externas das casas (semelhantes às guaritas) onde os homens devem recuar ao passar por uma mulher. Obviamente não sou ninguém para julgar, e se quisesse moralizar sobre a sociedade deles, teria de fazer o mesmo em relação à nossa, com resultados talvez inesperados. Talvez depois de ouvir a opinião dos argelinos.

• Tal como há mulheres que, podendo ter uma certa autonomia económica, permanecem solteiras por opção, a maioria das mulheres casadas não trabalha, tendo que cuidar da casa e dos filhos; nos últimos tempos (especialmente nas cidades), embora ainda não muito significativo em termos percentuais, há cada vez mais mulheres com emprego estável, o que no entanto não deve ser mal interpretado como uma tentativa de ocidentalização por parte da sociedade local. Fora dos principais centros vêem-se poucas mulheres circulando, principalmente pela manhã para fazer compras e/ou levar os filhos à escola; passam o resto do dia em casa ou na companhia de outras senhoras. Mesmo quando vemos grupos de meninas e meninos em idade escolar, eles estão sempre divididos por gênero; desde os primeiros anos não se vê promiscuidade, quase como se fosse algo antinatural. De acordo com as regras civil-religiosas, um homem ainda pode ter até quatro esposas hoje, mas se o fizer, deverá comprometer-se por lei a sustentá-las; portanto, a poligamia é prerrogativa apenas de alguns homens com finanças substanciais.

• A visão que o Ocidente tem da condição das mulheres nos países muçulmanos é muitas vezes o resultado de preconceitos que correm o risco de ir além dos próprios conceitos e princípios, mas sobretudo não leva em conta o próprio sentimento das sociedades baseadas em fundamentos nem sempre partilhados nas nossas latitudes, que devemos fazer o esforço para compreender e analisar apesar de vivermos numa realidade diferente. Em alguns aspectos, nos países islâmicos, as mulheres são menos assediadas do que acontece nas autodenominadas “democracias completas”, de modo que as taxas de feminicídio são consideravelmente mais baixas; entendendo-se que desempenham um papel diferente, segundo uma concepção que tem as suas raízes na doutrina religiosa e os subordina ao homem na realidade social, não necessariamente na realidade familiar. O baluarte intransponível aos nossos olhos continua sendo aquele que normalmente não é capaz de decidir o rumo a dar à própria vida, acabando por levar uma vida tranquila, mas em casa criando os filhos à sombra do marido, que em casos raros é, no entanto, o mestre.

• Sistema de saúde: basicamente é gratuito, mediante pagamento de bilhete (50 Dinares = 0,25€) mas o nível dos serviços de saúde está longe de ser excelente, ainda que disponível para todos.

SEGURANÇA: os avisos sobre Viajar com Segurança evidentemente não estão particularmente atualizados e espalham um pessimismo básico que pode levar a subestimar situações reais de perigo no futuro ou em outros países. A impressão que tivemos na Argélia foi a de nunca termos estado em perigo, desde que mantivéssemos os olhos abertos e evitássemos erros flagrantes e fatais: passear à noite não é uma prática recomendável, tal como certas regiões são completamente desaconselháveis. Devido à porosidade das fronteiras com a Líbia, o Níger e o Mali, por onde passa o tráfico de homens, drogas e armas, o sul não é particularmente recomendável, embora alguma forma de turismo esteja novamente presente para visitar as esplêndidas regiões de Tassili e Tamanrasset. Zonas onde surgiram presenças islâmicas devido à infiltração vinda do sul, onde falanges ligadas à Al Qaeda e ao ISIS estendem os seus tentáculos e circulam livremente.

A VIAGEM: O turismo na Argélia ainda está na sua forma mais embrionária e é precisamente na sua originalidade que reside a beleza desta viagem. Vários sítios importantes, mas não particularmente conhecidos, estão completamente ausentes ou presentes com poucas notas na internet (pesquisa que não é facilitada pela língua árabe e que conduz a transliterações por vezes divergentes): se as grandes cidades e os sítios históricos mais importantes estão bem documentados em guias e sítios, é mais complexo, senão mesmo impossível, encontrar informações sobre petróglifos, pinturas rupestres ou centros mais pequenos, mesmo com um ksar de importância histórica. Mais uma prova de como mesmo a web ainda não descobriu totalmente a Argélia.

Os restaurantes na zona centro do país estão quase ausentes, assim como os serviços prestados têm muito a melhorar, apesar de o pessoal fazer todo o possível para atender às necessidades simples dos hóspedes. Não se pode dizer que a Argélia esteja pronta para se abrir ao turismo de massa, e talvez nem esteja realmente interessada: a invasão pacífica de hóspedes ricos (em comparação com a média local) correria o risco de, com o tempo, minar uma estabilidade social com a qual os governos se preocupam particularmente, mas também (pelo menos aos nossos olhos) poluir a autenticidade nas relações entre as pessoas; nem mesmo em Argel você vê lojas de grandes marcas internacionais encontradas em quase todos os lugares.

Como mais uma confirmação, basta referir-nos aos hotéis, em algumas ocasiões pisamos em hotéis de quatro estrelas onde evidentemente os últimos clientes datavam de alguns meses antes, caso contrário não se justificariam as séries avarias e ineficiências encontradas que, se encaradas com o espírito certo, também podem enriquecer a viagem com um pouco de hilaridade.

Nas aldeias sente-se observado, mais por curiosidade do que por motivos hostis, sinal de que poucos estrangeiros são vistos. E também vimos poucos: em duas semanas não ouvimos falar outra língua que não o árabe ou o francês, este último também graças aos turistas argelinos que emigraram para França que aproveitam para visitar o país dos seus antepassados, talvez juntamente com alguns familiares em férias pelo aniversário de 1 de Novembro. A única exceção foi um americano sozinho, que parecia mais uma digressão turística à margem de um período de trabalho.

Antes de ir para a Argélia é necessário definir exatamente o roteiro e os locais a visitar; o pacote é então submetido à segurança local, que pode ordenar a escolta do grupo. Um carro da polícia na verdade, ele cuidará de nós desde o primeiro dia em que o site Tiddis for lançado e será o companheiro fiel durante a primeira semana, até Ghardaia. Na realidade, trata-se de equipas de revezamento que se revezam a cada 40/50 km, abrindo-nos o caminho e aguardando-nos nas paragens de almoço, nos postos de abastecimento das auto-estradas, etc. É difícil compreender quais são os verdadeiros motivos do acompanhamento: oficialmente parece uma medida de precaução para nos proteger, pois a Argélia está empenhada em aumentar a indústria do turismo e pretende prevenir quaisquer acidentes causados ​​por pessoas mal intencionadas. Além da razão de protecção para conosco, se quisermos ser maliciosos podemos adivinhar que querem manter os movimentos de estrangeiros sob controlo, em vez de dar emprego à massa de funcionários públicos remunerados pelo poder central. Os espiões certamente não levarão em conta um carro que os precede, mas em Beni Abbes, quando andamos sozinhos pelas ruas da cidade, avistamos uma bela mesquita e perguntamos a um viajante se podemos entrar para visitá-la: aqui o carro se materializa com um homem a bordo que pela manhã na primeira visita à cidade se apresentou declarando-se o garante da nossa segurança, mais provavelmente da segurança de que não tivemos contactos suspeitos.  Tomamos o facto como um facto folclórico, conscientes de que em Paris os riscos teriam sido muito maiores do que nas aldeias ou terras semidesérticas por onde passámos. No final voltaremos convencidos de que fomos a parte ativa e não a parte passiva da atenção da polícia.

Ao longo da estrada deparamo-nos com frequentes postos de controlo, alguns fixos, onde a polícia (responsável pelas áreas urbanas) ou a gendarmaria (nas áreas externas) são responsáveis pelas verificações; Metralhadoras achatadas e faixas com pontas são testemunhas claras de uma era que agora parece ter acabado. Sem prejuízo de problemas significativos que exigem uma certa atenção, na realidade só conhecemos pessoas que nos acolheram, uma hospitalidade que, para evitar a retórica, pode ser definida como a de um povo amigo. Há muito poucos viajantes por aí, especialmente fora da capital: quando as pessoas nos viam, juntamente com um simpático soyez les bienvenus, perguntavam de onde viemos: ao responder que éramos italianos começaram a elogiar o nosso país, sublinhando a boa comida (sobretudo pizza e massa) e o grande futebol; marcas internacionais válidas especialmente entre as pessoas simples dos países pobres. Entregar-se a tal benevolência e retribuir com elogios (embora convencidos) à Argélia, abrir caminho no coração dos interlocutores foi um passo curto, e muitos ficaram felizes por não sermos franceses: esses, sim, os verdadeiramente desagradáveis, segundo eles! Apenas (por assim dizer) um legado da colonização e da sangrenta guerra de independência de que as novas gerações acabaram de ouvir falar dos seus avós ou o efeito de renovados desentendimentos e tensões recentes? O regime está certamente a esfregar sal em feridas que nunca cicatrizaram completamente e, neste momento, ser cidadão do hexágono não é o melhor cartão de visita para ser bem-vindo em solo argelino. Das duas semanas que se passaram, o único momento de troca não totalmente amigável foi quando algumas crianças se aproximaram de nós e apontaram como nós, na França, temos uma vida boa e eles vivem em condições precárias na Argélia. Mesmo ter dito a eles que somos amigos da Itália não mudou suas calmas reclamações. Obviamente eles não gostam de pizza e não são fanáticos por futebol!

PERÍODO DE VISITAS / CLIMA: o período da visita revelou-se ideal deste ponto de vista. No centro do deserto, as temperaturas diurnas atingiam e às vezes ultrapassavam os 30 graus, apenas para cair repentinamente depois que o sol se punha, mas era ótimo na sombra e a umidade estava completamente ausente. As sensações de andar descalço nas dunas são curiosas: na parte exposta ao sol, os pés afundam-se na areia quente com uma sensação agradável, por vezes até demasiado quente; imediatamente além da linha da crista, do outro lado sombreado a sensação fica mais fria.

No início do passeio o norte estava em torno de 25 graus, que caiu para 18 quando voltamos no final das duas semanas. Tivemos apenas meio dia nublado em Timgad e em Ghardaia até caiu uma chuva fraca durante alguns minutos, algumas gotas evaporando imediatamente no momento em que atingiram o solo árido.

PREÇOS: tendo dito que a gasolina ronda os 0,13€/litro e que seria uma boa lembrança para levar para casa, o resto também não custa muito. Os hotéis onde ficámos hospedados destinam-se a clientes estrangeiros (quando existem) ou a empresários locais, pelo que os preços estão em linha com os seus congéneres ocidentais, apesar de serem alojamentos de nível médio. Os bilhetes de entrada nos monumentos turísticos são realmente modestos, tanto que as visitas aos locais mais importantes da civilização romana custam apenas alguns décimos de dinar. Ao contrário do que acontece noutros países “pobres”, as tarifas não distinguem entre visitantes locais ou estrangeiros em detrimento destes últimos

CARTÕES DE CRÉDITO: uma ferramenta perfeitamente inútil, tudo viaja em dinheiro e é melhor encontrar uma fonte confiável (não na rua) para comprar Dinars em condições muito mais vantajosas. Fizemo-lo a 220 contra a taxa de câmbio oficial de 150 dinares por euro.

COZINHANDO: na Argélia come-se bem mas não prima pela variedade de receitas. Chegamos com a ideia de comer apenas cordeiro e carneiro, mas em vez disso foram as galinhas que se saíram pior e em três ocasiões o camelo, cuja carne era saborosa e macia. O cuscuz é o prato básico, servido com carnes e legumes. Mais informações sobre aspectos culinários podem ser encontradas no relatório.

Embora os estrangeiros não estejam proibidos de consumir bebidas alcoólicas, é difícil encontrar vinho ou cerveja, em nenhum caso vimos garrafas ou latas expostas. Durante as refeições você se enche de água e no final com chá. Este último é preparado segundo um ritual particular e esteticamente interessante: a bebida é misturada com açúcar, despejando-a de um recipiente para outro. A arte consiste em deixar o chá escorrer de cima, criando uma cascata pitoresca para formar uma espuma densa e esbranquiçada. O sabor é aromático e cativante.

CURIOSIDADE: Talvez não pareça a melhor comparação quando se fala de um país islâmico, mas datas aqui eles são um pouco como porcos: nada deles é jogado fora. Depois de comê-los à medida que são colhidos, fazendo geléias ou xaropes, os caroços são colocados em água por alguns dias para amolecer, depois são picados e dados aos animais, que parecem produzir um leite com muito mais proteína. Pedras de tâmaras inteiras também são utilizadas para pintura externa de edifícios: colocadas no balde e misturadas com branco são salpicadas na parede. Desta forma as paredes não serão lisas e esta ondulação (os corpos sólidos são então destacados) permitirá contar com microzonas de sombra, que ajudam a evitar o sobreaquecimento no interior da casa: não é propriamente um ar condicionado mas ainda assim uma forma natural de amortecer o calor. Misturados ao leite servem como máscara de beleza para a pele, enquanto em pó servem para fazer uma bebida quente que substitui o café. Todas essas propriedades e aplicações fazem da tâmara a fruta nacional, porém devem ser consumidas em números ímpares, inclusive pelo menos às três da manhã, para garantir o efeito desejado.

DESERTO e OÁSIS: mesmo que não seja totalmente nova, a viagem serviu para dissipar o mito do Sahara representado pela iconografia numa única extensão de colinas arenosas (as dunas) e de que os oásis não vão além de algumas palmeiras à volta de um poço ou de um matagal lacustre. O deserto apresenta variedades incríveis, cujo único denominador comum é a aridez do ecossistema, onde planícies de terra seca se alternam com pedras e arbustos espalhados de forma aleatória, em vez de falésias ou relevos montanhosos que tendem a quebrar a monotonia da paisagem. De vez em quando as clássicas dunas também parecem tornar a vista menos dramática. Acontece que se deparam com verdadeiras obras de arte da natureza onde as diversas declinações do deserto se misturam sob um único olhar, uma única paleta de cores quentes. Outra curiosidade é que onde agora poucas plantas se adaptaram para absorver a água do escasso orvalho noturno, num passado não tão remoto (alguns milhares de anos) existiram florestas e pradarias que permitiram todo tipo de vida. Factos hoje atestados pelas gravuras rupestres que, além de comprovarem a presença humana, retratam também animais de grande porte.

Já os oásis podem ter a extensão de cidades com até 20 mil habitantes, cuja característica é estar a poucas horas de carro do centro próximo, cercado apenas pelo deserto. Paradoxalmente, a natureza dotou as extensões áridas de verdadeiros mares subterrâneos, dos quais o precioso líquido flui espontaneamente ou pode ser extraído através de poços de profundidades variadas (de alguns metros a algumas centenas). As zonas habitadas ostentam jardins e flores em nítido contraste cromático com as vistas de fundo, qualquer actividade económica pode florescer, por vezes parece ser em locais com chuvas regulares, quando na realidade estas não ultrapassam alguns milímetros por ano. Não é raro que depósitos de ouro branco (água) se juntem a outros de ouro negro (hidrocarbonetos) de modo a criar condições de prosperidade potencial.

Indo mais frívolo, eu jovens quem frequenta casas noturnas costuma pagar ao cantor local para cantar uma música para dedicar à namorada, esposa ou à pessoa que pretende impressionar. Se alguém oferece mais, numa espécie de competição entre machos argelinos, o cantor para e canta outra música seguindo a indicação do segundo licitante. Conta-se a história de um rapaz de boa família de Biskra, mas sobretudo com boas finanças, que numa noite desperdiçou o equivalente a 140 mil euros neste negócio, acabando nos jornais e tornando-se assim no idiota mais famoso da Argélia; posteriormente ele parece ter se arrependido, alegando que havia bebido demais naquela noite, mas não conseguiu apagar a despesa e o valor.