Argelia

NO NECESITAS RECORRER MUCHO PARA LLEGAR LEJOS – A dos horas de vuelo desde Roma se llega a un país del que se habla poco y se conoce aún menos, pero que esconde inmensos tesoros en la superficie y bajo tierra: más de una cuarta parte del desierto más grande del mundo, hallazgos históricos que recuerdan la prehistoria y las civilizaciones posteriores, así como inmensas reservas de hidrocarburos.

Aprende a escribir tus heridas en la arena y tus alegrías en la roca

proverbio tuareg

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PERFIL DEL PAÍS: Los sufrimientos de la historia aún hoy alargan sus sombras, una potencia comprometida con el mantenimiento del régimen y su propia independencia no favorece su desarrollo, tratando a su vez de no terminar involucrada en la confusión que se cierne sobre las partes del globo en estos tiempos. Al margen tanto de la evolución como de la involución, Argelia no desdeña en absoluto una actitud prudente frente al (des)orden planetario, al tiempo que se revela como un actor importante cuando está en consonancia con sus propios intereses.

Aprobada con gran éxito en historia y geografía, cuenta con sitios romanos equivalentes sólo a la sede del imperio que alguna vez fue (Italia), combinados con una vasta colección de grabados y hallazgos prehistóricos, evidencia de cómo había vida antes de la llegada del desierto; una aparición relativamente reciente, ya que hasta hace 4.000 años las praderas y los bosques todavía cubrían el Sahara y estaban habitados por toda la cadena animal, incluido el hombre primitivo. Pero el desierto en sí representa uno de los mejores atractivos de la actualidad, por su variedad, encanto y extensión.

una historia marcada por dominaciones cuya duración superó los dos mil años: antes de 1962, el último período verdaderamente independiente se remonta a los reinos númidas, limitados al noreste del país. A las invasiones de los cartagineses (procedentes del actual Túnez) les siguió la dominación romana durante cuatro siglos, luego los vándalos, luego el Imperio bizantino y los árabes que modificaron la estructura social y religiosa del país con la introducción del Islam. En los últimos siglos los otomanos y finalmente los franceses reinaron durante 132 años. Sólo después de la sangrienta guerra de independencia contra el antiguo imperio colonial Argelia volvió a ser un país independiente (otra cosa es llamarlo libre).

El imperio romano Sin embargo, representó una forma de dominación inclusiva y destacó frente a las incursiones de los vándalos, las imposiciones árabes y la opresión francesa. A modo de ejemplo, la política de Roma convirtió a los ciudadanos (a excepción de los esclavos) en los habitantes de las tierras conquistadas, mientras que los franceses consideraban formalmente a Argelia parte integrante de su territorio y no una colonia (como lo eran Marruecos y Túnez), concediendo la ciudadanía pero con la condición, entre otras cosas, de renunciar esencialmente a su propia cultura (con la adopción de normas de comportamiento francesas, la llamada "civilización") y religión (abandono del estatuto coránico), hasta el punto de que sólo 2.500 argelinos entre 1866 y 1934 se convirtieron en ciudadanos franceses.

La fase actual se caracteriza por una actitud silenciosa y alejada de los focos, con políticos que no están ávidos de protagonismo destinado a ganarse las portadas de los periódicos internacionales. Un monolito en el que no faltan grietas pero que aguanta, a pesar de los tiempos y de lo que sucede más allá de sus cálidas y porosas fronteras: si la vecina Libia fue tildada de caja de arena en el momento de la conquista italiana en 1911, Argelia podría definirse, por extensión, como la caja de arena cerrada. Sabiendo muy bien que no existe sólo eso.

Los militares nunca han administrado el poder personalmente, sino que siempre lo han hecho nombrando a los distintos presidentes que se han sucedido a lo largo del tiempo. Es poco probable que hubiera podido suceder de otra manera: la independencia obtenida gracias a la guerra ha dejado como legado una posición predominante del ejército, formalmente dependiente del Presidente de la República, con un equilibrio de poder sustancialmente invertido de facto. En este sentido, los políticos y el ejecutivo en general actúan como pararrayos que hay que sacrificar en caso de emergencia. La retórica nacional requiere personajes a los que referirse, interpretando su biografía en la dirección útil para apoyar la causa de la unidad.

Abd el-Kader fue un político y militar que vivió en el siglo XIX y calles importantes de todas las ciudades llevan su nombre: se le considera el padre de la patria y se le representa como una figura imprescindible en la Argelia actual. Comenzó su carrera en 1830 dividiendo el norte de Argelia con los franceses recién desembarcados; La hagiografía actual cuenta que fue su táctica oponerse a ella en una época posterior, cuando los colonos estabilizaron la posesión territorial y era considerada una clientes (sólo para permanecer en contigüidad con la historia romana) de deshacerse, terminando sus días en un exilio dorado entre París y Damasco. Sin embargo, hay que reconocer a Abdelkader por haber sido la piedra angular de los cimientos de una Argelia unida y un símbolo de orgullo nacional que sigue vivo hoy en día.

el presidente Boumedienne (en el cargo desde 1965 hasta su muerte en 1978) fue elevado a la categoría de hombre que encarna la unidad del país desde el final de la guerra de liberación, tal vez por la falta de otros políticos meritorios y ciertamente en parte por méritos en el terreno. La versión oficial dice que era humilde hasta el punto de que su madre, que vivía en una región de provincia, ni siquiera conocía su cargo como Presidente de la República. El aeropuerto internacional de Argel estaba dedicado a él y la construcción de un hombre capaz de sentar las bases de la Argelia moderna -a pesar de derrocar al primer presidente Ben Bella- sirve como figura de referencia durante las celebraciones, además de como coagulante nacional. Figuras que en cambio abundan y se remontan al período de la guerra de independencia, evocadas sobre todo desde un perfil humano y militar de mártires.

el presidente Bouteflika fue otra emanación civil del poder militar. También en este caso se dice que era de carácter bonachón, pero uno de sus tantos hermanos aprovechó el apellido para apropiaciones y enriquecimientos indebidos. Si hay que creer en la versión oficial, un funcionario cercano al presidente se animó al contarle las fechorías de su hermano y este último sufrió un infarto del que nunca se recuperó.

RELACIONES INTERNACIONALES:

EQUILIBRIO EN POLÍTICA EXTERIOR – Los enemigos con intensidad variable y cuyo orden puede cambiar dependiendo de los momentos y situaciones, son los Marruecos, Francia e Israel. El país vecino representa el enemigo que Argelia necesita para fusionar el nacionalismo a su alrededor. Las fronteras están cerradas desde 1994 y las relaciones son tensas debido principalmente al conflicto por la soberanía del Sáhara Occidental; pero en general se habla mal del reinado de Muhammad VI en todas las ocasiones posibles, incluso en las más pequeñas disputas relacionadas con el origen de la música Rai, más que con la primogenitura de un determinado tipo de cerámica.

Aunque han pasado más de 60 años, el colonialismo francés no es fácil olvidarlo: la independencia costó cientos de miles de muertos, prácticamente no hay familia argelina que no haya sufrido un duelo y el propio tratado que la sancionó se considera profundamente desigual. De ello se deduce que a los gobiernos posteriores a la independencia les resultó fácil denigrar a Francia por lo que hizo incluso después de 1962 con miras a unir a la nación. Incluso las obras positivas (pocas, pero las hubo) van en dirección negativa: por ejemplo, los franceses contribuyeron al redescubrimiento de excavaciones en ciudades romanas, pero trajeron a casa tesoros considerables. Incluso si se acentúan ingeniosamente, en ciertos temas no se les puede reprochar.

Finalmente israel, un enemigo jurado de los pueblos de fe islámica desde una perspectiva propalestina pero menos de sus gobiernos, a quien se le reprocha además haber firmado nada menos que con Marruecos los Acuerdos de Abraham: dos enemigos por el precio de uno. En los puestos del mercado se pueden encontrar colgantes y llaveros con la bandera palestina, así como murales alabando la causa dictada por la hermandad religiosa.

Italia históricamente se le considera un país amigo; Quienes tienen en mente la historia menos reciente recuerdan cómo Mattei proporcionó valiosos consejos técnicos durante las negociaciones de Evian que condujeron a la independencia de Argelia: más recientemente, los italianos son reconocidos por no haber dejado solos a los argelinos durante la guerra civil de los años 1990, mientras que en el pasado cercano, después de la guerra de Ucrania, nos hemos convertido en excelentes clientes del gas extraído bajo las arenas del Sahara, aumentando las ya buenas relaciones preexistentes. Y ello a pesar de que Italia pertenece a ese mundo occidental en el que Argelia no ve un enemigo ni siquiera un modelo en el que inspirarse.

el Túnez tiene recursos limitados de hidrocarburos y vive esencialmente del turismo, por lo que también aquí la narrativa se vuelve fuerte y cuenta cómo Argelia lo está ayudando, tal vez cancelando deudas o subsidiándolo de alguna manera para que pueda vivir decentemente y mantener buenas relaciones, también porque son difíciles, por decir lo menos, con otros países vecinos.

la figura de De Gaulle no está bien visto porque refleja la imagen de la contraparte enemiga, en particular porque los acuerdos de Evian que condujeron a la independencia fueron desfavorables para Argelia. De esta manera, el estadista francés que apoyaba la independencia acabó sin gustar tanto a los argelinos como a los franceses, que cuestionaron su firma del tratado. En realidad, comprendió de inmediato que los tiempos del colonialismo habían terminado y que el sistema colonial no podía durar. El problema surge del hecho de que fue llamado a actuar como presidente precisamente para salvaguardar lo que acabó desmantelando, obligando a numerosos pied noirs (franceses residentes en Argelia) a abandonar el país, con sus casas y negocios, fruto esencialmente de inversiones que también podrían haber sido generacionales.

el argelinos Discuten que su país es rico (está entre los "cinco grandes" económicos del continente) mientras que la mayoría de la población es pobre y tiene el único sueño de emigrar al extranjero. Los ingresos por hidrocarburos son enormes y han aumentado aún más en los últimos años; No podemos esperar un nivel de vida similar al de las petromonarquías de Oriente Medio ya que hay 45 millones de argelinos y no sería posible garantizar el bienestar mediante exenciones fiscales u otros beneficios, pero sí podemos esperar mayores inversiones en infraestructuras y formación, así como una apertura a las inversiones exteriores aprovechando su posición en el centro del Mediterráneo. No hay que olvidar que los gobiernos tienen como objetivo principal el mantenimiento de un status quo rentable y no pretenden correr riesgos creando conciencia de sí mismos entre la población.

Argel es muy diferente a las otras ciudades vistas hasta ahora, independientemente de su tamaño. Rica en elegantes barrios de estilo colonial, al menos en la zona central de estilo colonial, muchos carteles de tiendas también muestran mensajes en francés, árabe y, a veces, bereber. Los propios carteles de las calles presentan escritura bilingüe francés/árabe. Aparte de los monumentos, los edificios de las calles principales representan el verdadero toque de clase, aunque algunos estén en estado de puro deterioro. Por otro lado, persiste una forma de nacionalismo de carácter institucional, con banderas por todas partes, en parte debido a la reciente festividad del 1 de noviembre. Los enormes despliegues policiales demuestran que el "pouvoir" todavía teme las revueltas, que esta vez podrían provenir directamente de la sociedad civil y no de partidos o sectores islamistas. Queda por ver si el pegamento de la retórica seguirá afianzando, apoyado por la infinidad de empleados públicos vinculados al Estado y por tanto al status quo, también por motivos laborales y, en consecuencia, con un margen de maniobra limitado contra el propio régimen.

el de Estado es un concepto transmitido de forma coercitiva a poblaciones inclinadas al orgullo pero no a la nación: el Islam y la cultura árabe en general no prevén históricamente un concepto de Estado territorial, lo que impidió durante mucho tiempo a Argelia unirse como ocurrió después de la independencia. Sólo Abdelkader logró expresar y arraigar parcialmente la idea de un país unido y cohesionado. La fragmentación de la población en tribus y la dificultad de penetración ligada a un territorio hostil y desértico hicieron que los distintos imperios sucesivos casi nunca consiguieran reunir Argelia en un solo territorio.

Es interesante observar que existe una Ministerio de Asuntos Religiosos, que define esencialmente los temas de los sermones de los viernes en las mezquitas, así como las directrices generales a seguir: por ejemplo, dada la época en la que fue escrito, el Corán no podía proporcionar directrices a seguir en materia de aborto. Esta práctica fue posteriormente prohibida en virtud de lo que las autoridades competentes, que operan en este ministerio, definen como "interpretación coránica"; interpretación definida no por casualidad como de carácter político religioso.

Carácter nacional

Religión

Los argelinos son casi en su totalidad musulmanes suníes, a excepción de los mozabitas de Ghardaia y sus alrededores, que siguen la corriente ibadí, tolerante hacia el exterior y conservadora en disciplina y tradiciones. Ya la conocimos hace unos años en Omán, donde sin embargo prevalece una actitud más liberal en los aspectos formales; Probablemente la distancia (no sólo geográfica) del centro de Argelia desempeñe un papel importante en las aduanas.

yo minaretes Tienen una arquitectura de planta cuadrada o hexagonal que a veces se estrecha hacia arriba según el estilo magrebí, mientras que las más clásicas de planta redonda se llaman otomanas y prevalecen en el Medio Oriente. Parecen y en realidad son torres reales, en cuya cima hay aberturas en los cuatro lados, donde actualmente se encuentran los altavoces.Érase una vez muecín fue el que subió al minarete para invitar a los fieles a orar en los 5 momentos diarios previstos por el Corán; actualmente realiza la misma acción a través de altavoces que normalmente se ven saliendo de las ventanas del minarete. Sin embargo, es una invocación hecha en vivo, no grabada como podría parecer en un principio..

A diferencia de otros países islámicos, en Argelia el morabito,personas que vivieron hace mucho tiempo y son consideradas un ejemplo de adhesión a los principios y enseñanzas del Islam; en principio se les puede comparar con los santos de la religión católica. Sus tumbas son pequeños mausoleos en forma de pirámide arqueada, encalados, que destacan entre el color ocre de la arcilla con la que están construidas las casas.

el Zawiya indica una escuela religiosa, en árabe esta palabra es la traducción de "rincón". En la época colonial los franceses intentaron asimilar enteramente a Argelia según su cultura y religión, la cristiana, intentando impedir la práctica de la religión islámica. Esto significó que los musulmanes tuvieron que vivir su religión de manera casi clandestina y sobre todo las escuelas coránicas, las madrasas, tuvieron que permanecer en lo que se llamó zawiya, es decir, en un rincón.

Esto nos ha permitido mantener coherencia en la doctrina, garantizando una forma de homogeneidad entre las generaciones anteriores y posteriores; En el momento de la liberación, cuando pudo resurgir, el Islam argelino pudo contar con los mismos preceptos, según la tradición pasada.  Actualmente la zawiya debe considerarse más bien como un lobby político religioso capaz incluso de influir en el poder central. Veremos al de Tidjania capaz de ejercer un gran poder blando gracias a la autoridad de sus miembros. Una confirmación más, si nunca fuera necesaria, de que en el país la vida religiosa es capaz de ejercer una influencia significativa en la política, aunque no marque el ritmo como ocurre en presencia de regímenes teocráticos.

el mano de fátima Se deriva del hecho de que cada sura tiene cinco versos, por lo que tener el colgante de una mano colgando del espejo interno del automóvil ofrece una especie de protección divina para quienes están a bordo.

yo perros no son bienvenidos en el mundo islámico porque de alguna manera representan impureza, su saliva se considera como tal y si un perro te lame no puedes ir a la oración, incluso si este animal no es visto como impuro como el cerdo. Se encuentran, pero en cantidades muy pequeñas y en ningún caso se trata al perro como animal de compañía. Por otro lado, se ven muchos gatos, tanto en la ciudad como en los pueblos, considerados animales más limpios.

le procedimientos funerarios siguen un ritual islámico basado en el respeto al difunto, la higiene y su destino en el más allá. Cuando alguien muere, antes de ser enterrado en el cementerio, lo llevan a una especie de morgue donde lo lavan un número impar de veces, es decir, tres veces vertidas por el lado derecho y otras tantas por el izquierdo. Después de lo cual se envuelve en un velo blanco, el imán realiza una celebración donde se ubica al difunto de un lado y a los familiares/amigos del otro; finalmente es enterrado acostado sobre su lado derecho con la cabeza mirando hacia La Meca. Sólo se prevé un entierro terrenal, no una cremación, y se plantan piedras verticalmente sobre la superficie de la tumba a la altura de los pies y la cabeza para que los familiares puedan reconocer dónde descansa su ser querido; no hay placas con nombres ni nada más. Es posible saber si el cadáver de un hombre o de una mujer ha sido enterrado porque para esta última se coloca otra fila de piedras rectas a la altura del abdomen. El terreno rocoso dificulta los entierros, hasta el punto de que siempre se realizan en las mismas tumbas con años de diferencia entre familiares, para no tener que cavar otras nuevas. No hay color de luto. Según el Islam, debemos aceptar la voluntad de Allah: podemos llorar ante la muerte de un ser querido porque incluso el Profeta, cuando perdió a su hijo, lo abrazó mientras lloraba, pero no debemos excedernos en la tristeza o la desesperación, porque esta es evidentemente la voluntad de Allah.

En el Islam pulgadas'allah expresa un concepto donde todo está en manos de Dios. Esto no significa una invitación a no actuar, una actitud que podría conducir a la pereza. Por cualquier acción realizada, si tiene un resultado positivo, damos gracias a Dios, pero si no tiene éxito, el fracaso debe entenderse como una lección, un proyecto superior que impidió la realización del intento y en el futuro se podrá descubrir el verdadero motivo. Podemos hablar de fatalismo enseñado por todas las religiones, del instinto de abandonarse a la voluntad divina, sentimiento que en el Islam ha acabado impregnando a la sociedad civil (¿o podría haber sido todo lo contrario?) hasta institucionalizarla.

La interpretación local del Islam dicta que las mujeres no pueden ser fotografiadas y, en su caso, las imágenes no deben distribuirse ni publicarse; Para confirmarlo, observamos cómo en las redes sociales las mujeres al menos se protegen los ojos, si no toda la cara. Aceptan que les tomen un retrato si están en compañía de otras mujeres (de nuestro grupo) y siempre que la foto se mantenga estrictamente privada. Esta actitud la encontramos en todas partes, no sólo en las zonas conservadoras más remotas: se dice que el Profeta ordenó que no se mostraran los rostros de las mujeres, pero esta es una situación que no se encuentra en otros países islámicos visitados anteriormente (ni siquiera en Irán), bajo el lema de "Donde vas, encontrarás el Islam".

• yo bereberes constituyen la población indígena que extiende su presencia desde Marruecos hasta Libia; Desde un punto de vista étnico podemos hablar fácilmente de la homogeneidad del pueblo argelino, también porque los árabes entendidos como etnia no tienen nada que ver con estas regiones. En el momento de la conquista árabe (ca. 650 d.C.) con la introducción del Islam comenzaron a surgir las primeras diferencias: algunas áreas más refractarias o remotas abrazaron la nueva religión pero conservaron la cultura, el idioma y las tradiciones preexistentes. El proceso de arabización afectó a las zonas más pobladas y acabó imponiéndose en casi todo el país: se mantuvieron vivos focos de resistencia orgullosa que en los últimos tiempos han llevado al reconocimiento oficial del tamazigh, o bereber, como segunda lengua nacional después del árabe. Difícil de interpretar, tiene un alfabeto con una estética fascinante. 

• Desde el punto de vista religioso no hay diferencias, los argelinos son todos sunitas excepto los mozabitas de Ghardaia que son ibadíes. Incluso parece que en materia de doctrina los cabilios cuentan con imanes más cualificados que el resto del país. Desde un punto de vista numérico, los bereberes eran y siguen siendo el componente étnico casi totalitario de Argelia, del mismo modo que los países vecinos (Marruecos, Túnez y el norte de Libia) también pueden considerarse bereberes. Las civilizaciones posteriores no fueron de la mano en todas partes, sobre todo en virtud de la inmensidad del país y de las grandes diferencias entre el norte densamente habitado y el centro-sur desierto. Hoy en día la mayoría de los argelinos se definen como bereberes de cultura árabe, pero hay enclaves intransigentes con tendencias independentistas en las zonas montañosas de Cabilia y las tribus tuareg, que se extienden por el sur independientemente de las fronteras oficiales con Níger, Malí y Libia, siguiendo sus instintos y tradiciones.

• Idiomas: en la escuela se enseña árabe clásico, en realidad la lengua hablada es una especie de árabe argelino que se diferencia del escrito por incluir términos de origen bereber y sobre todo francés, además de tener un acento diferente al de la lengua oficial. Todo ello excluyendo las lenguas habladas en Cabilia o en la región habitada por los Tuareg. Con una caligrafía que recuerda las formas estilísticas de los imperios sudamericanos del pasado, tiene una raíz fonética y gramatical totalmente diferente. Casi todos los argelinos saben pronunciar al menos algunas palabras en francés, mientras que muchas personas mayores lo hablan bien tras haberlo aprendido en la escuela. Incluso después de la independencia, el francés se enseñó como segunda lengua local, lo que también fue útil para las todavía intensas relaciones que la joven nación mantenía con el hexágono. Con el empeoramiento de las relaciones y un mínimo de apertura hacia el exterior, el inglés está prevaleciendo entre las materias de estudio lingüístico, de modo que quienes viajan a la Argelia actual, también por razones de tacto, deben hablar en inglés con las nuevas generaciones y en francés con las mayores. Abordar una conversación en el idioma equivocado puede generar cierta incomodidad inicial, basta con especificar que eres italiano y el malentendido suele resolverse inmediatamente.
• el sistema escolar sigue sustancialmente al italiano. Se empieza a ir a la escuela a los seis años, la escuela es obligatoria aunque no exista un rigor especial a la hora de exigir la asistencia. El árabe argelino (que normalmente se habla en casa) es la primera lengua estudiada, mientras que el árabe clásico se considera la primera lengua extranjera; Antes de ingresar a la escuela secundaria, uno comienza el estudio de una lengua extranjera "real", normalmente inglés y posiblemente francés. Actualmente el estudio de este último se inicia a partir de cuarto año de bachillerato pero parece que poco a poco se irá eliminando por completo. Sin embargo, cada vez existe más la posibilidad de estudiar otros idiomas como el italiano (existen cuatro centros de estudios repartidos por todo el país) y el español.
• Bodas: Los tiempos también están cambiando en Argelia y los matrimonios acordados entre padres están desapareciendo, aunque existen diferencias importantes entre las ciudades y las zonas más remotas. La impresión es que, independientemente de las normas establecidas por las autoridades civiles o por la interpretación coránica, todavía existe un fuerte apego social a tradiciones que, a pesar de no estar escritas, siguen teniendo una gran influencia en la sociedad civil. Un detalle que involucra principalmente a las mujeres, aunque cada vez menos relevante en Argel y en los principales centros.

• Todavía es costumbre que antes de la boda la novia viva durante un año en la casa de sus futuros suegros y su prometido para comenzar a tomar contacto con las costumbres de la nueva familia y cuál será su vida futura; al final de este período se procede a la celebración oficial del matrimonio, precedida por ceremonias que establecen la formalización del compromiso mediante el intercambio de anillos. En el pasado, estas celebraciones eran más sentidas y suntuosas; ahora, el aumento de los costes y el hecho de que se prefiere gastar el dinero en otras direcciones ha provocado una reducción de los presupuestos. Hasta hace poco, las fiestas de boda también servían para presentar a la novia al entorno familiar y vecinal, oficializando así la unión de la pareja y si la mujer era vista con un hombre, inmediatamente se reconocía a este como el marido, confirmando que se trataba de una pareja normal.

• Las familias rara vez se limitan a tener un solo hijo; la regla respecto a la descendencia suele ser de dos a cuatro; más allá de eso, es más raro porque las condiciones económicas rara vez lo permiten. No está oficialmente permitido vivir juntos fuera del matrimonio, cita a la que la mujer debe llegar soltera; Obviamente, cuanto más te acercas a la ciudad, menos se observa esta regla.

• Se puede decir que para las mujeres en Argelia existe una especie de libertad condicional en términos de ropa. Si bien existe una exención para que las mujeres extranjeras usen ropa comúnmente utilizada en sus países siempre que cubran brazos y piernas y eviten los escotes pronunciados (regla también válida para los hombres), las locales normalmente usan los vestidos largos que el Islam impone para ocultar las sinuosidades del cuerpo, con la cabeza cubierta por un velo (hijab) que también cubre la barbilla, ocultando el cabello y dejando libre sólo el óvalo de la cara. Hay otras que llevan el niqab: vestido negro y velo que sólo deja pasar los ojos, con una tira vertical de tela a la altura de la nariz que une la parte superior e inferior del velo facial. También se pueden ver algunos burkas, mientras que la ropa "occidental" está completamente ausente en las zonas periféricas, salvo el encuentro con varias chicas con vaqueros en Argel. Esto es una señal de cómo la tradición y la religión son inseparables y de cómo esta última es importante en la sociedad civil.

• Se debe hacer una discusión separada para el mujeres mozabitas de Ghardaia y sus alrededores, que visten una túnica blanca que les cubre la cabeza y el rostro, dejando inquietantemente sólo un ojo libre. Deambulan por las estrechas calles de la ciudad vieja tratando de no ser vistas, tan avergonzadas cuando se encuentran con un hombre, que pasan cerca de la pared mientras miran rigurosamente hacia abajo, y el hombre debería hacer lo mismo. En un par de ocasiones me encontré frente a chicas que, vencidas por la curiosidad, utilizaban ese ojo descubierto para mirar al desconocido, en una especie de genuina curiosidad. Otros se detienen o incluso vuelven sobre sus pasos; Incluso hay nichos en las paredes exteriores de las casas (similares a las casetas de vigilancia) donde se supone que los hombres deben retirarse cuando pasan junto a una mujer. Evidentemente no soy nadie para juzgar, y si quisiera moralizar sobre su sociedad tendría que hacer lo mismo también con la nuestra, con resultados quizás inesperados. Quizás después de escuchar la opinión de los argelinos.

• Así como hay mujeres que, pudiendo tener cierta autonomía económica, permanecen solteras por elección, la mayoría de las casadas no trabajan, debiendo hacerse cargo del hogar y de los hijos; En los últimos tiempos (especialmente en las ciudades), aunque todavía no es muy significativo en términos porcentuales, hay cada vez más mujeres con empleo estable, lo que sin embargo no debe entenderse como un intento de occidentalización por parte de la sociedad local. Fuera de los centros principales se ven pocas mujeres fuera de casa, especialmente por la mañana para hacer la compra y/o llevar a sus hijos a la escuela; pasan el resto del día en casa o en compañía de otras señoras. Incluso cuando ves grupos de niñas y niños en edad escolar, siempre están divididos por género; desde los primeros años no se ve promiscuidad, casi como si fuera algo antinatural. Según las normas cívico-religiosas, un hombre todavía puede tener hasta cuatro esposas hoy en día, pero si lo hace debe comprometerse por ley a mantenerlas; por lo tanto, la poligamia es prerrogativa sólo de unos pocos hombres con finanzas sustanciales.

• La visión que Occidente tiene de la condición de las mujeres en los países musulmanes es a menudo el resultado de prejuicios que corren el riesgo de ir más allá de los conceptos y principios mismos, pero sobre todo no tiene en cuenta el sentir actual de las sociedades basadas en fundamentos no siempre compartidos en nuestras latitudes, que debemos esforzarnos en comprender y analizar a pesar de vivir en una realidad diferente. En algunos aspectos, en los países islámicos, las mujeres son menos acosadas que en las autodenominadas "democracias completas", de modo que las tasas de feminicidio son considerablemente más bajas; entendiéndose que desempeñan un papel diferente, según una concepción que hunde sus raíces en la doctrina religiosa y los subordina al hombre en la realidad social, no necesariamente en la realidad familiar. El baluarte insuperable a nuestros ojos sigue siendo aquello que normalmente no es capaz de decidir el rumbo que debe dar la propia vida, acabando llevando una vida tranquila pero criando a los hijos en casa a la sombra del marido, que en raras ocasiones es, sin embargo, el amo.

• Sistema de salud: básicamente es gratuito, previo pago de una entrada (50 dinares = 0,25 €), pero el nivel de los servicios sanitarios dista mucho de ser excelente, aunque estén al alcance de todos.

SEGURIDAD: las advertencias sobre Viajar con seguridad evidentemente no están muy actualizadas y difunden un pesimismo básico que puede llevar a subestimar situaciones reales de peligro en el futuro o en otros países. La impresión que tuvimos en Argelia fue la de no haber estado nunca en peligro, siempre y cuando mantuviéramos los ojos abiertos y evitamos errores atroces y fatales: caminar de noche no es una práctica recomendable, como algunas regiones son completamente desaconsejables. Debido a la porosidad de las fronteras con Libia, Níger y Mali, por donde pasa el tráfico de hombres, drogas y armas, el sur no es especialmente recomendable, aunque vuelve a estar presente alguna forma de turismo para visitar las espléndidas regiones de Tassili y Tamanrasset. Zonas donde han surgido presencias islamistas debido a infiltraciones desde el sur, donde falanges vinculadas a Al Qaeda e ISIS extienden sus tentáculos y se mueven libremente.

EL VIAJE: El turismo en Argelia se encuentra todavía en su forma más embrionaria, y es precisamente en su originalidad donde reside la belleza de este viaje. Varios sitios importantes pero no particularmente conocidos están completamente ausentes o presentes con pocas notas en Internet (una búsqueda que no es facilitada por la lengua árabe y que conduce a transliteraciones a veces divergentes): si las grandes ciudades y los sitios históricos más importantes están bien documentados en guías y sitios, es más complejo, si no directamente imposible, encontrar información sobre petroglifos, pinturas rupestres o centros más pequeños, incluso con un ksar de importancia histórica. Una prueba más de cómo ni siquiera la red ha descubierto todavía plenamente Argelia.

Los restaurantes en la zona central del país son casi inexistentes, así como los servicios brindados tienen amplio margen de mejora, a pesar de que el personal hace todo lo posible por atender las sencillas necesidades de los huéspedes. No se puede decir que Argelia esté dispuesta a abrirse al turismo de masas, y tal vez ni siquiera esté realmente interesada: la invasión pacífica de huéspedes ricos (en comparación con la media local) con el tiempo correría el riesgo de socavar una estabilidad social que preocupa especialmente a los gobiernos, pero también (al menos a nuestros ojos) de contaminar la autenticidad de las relaciones entre las personas; Ni siquiera en Argel se ven tiendas de grandes marcas internacionales que se encuentran casi por todas partes.

Como confirmación adicional, basta hacer referencia a los hoteles, en un par de ocasiones pisamos hoteles de cuatro estrellas donde evidentemente los últimos clientes databan de unos meses antes, de lo contrario no estarían justificadas las serias averías e ineficiencias encontradas que, tomadas con el espíritu adecuado, también pueden enriquecer el viaje con un poco de hilaridad.

En los pueblos te sientes observado, más por curiosidad que por motivos hostiles, señal de que se ven pocos extranjeros. Y vimos pocos: en dos semanas no oímos hablar otra lengua que el árabe o el francés, este último también gracias a los turistas argelinos emigrados a Francia que aprovechan para visitar el país de sus antepasados, quizás junto con algunos familiares de vacaciones con motivo del aniversario del 1 de noviembre. La única excepción fue un estadounidense solo, que parecía más bien una digresión turística al margen de un período de trabajo.

Antes de ir a Argelia es necesario definir exactamente la ruta y los sitios a visitar; Luego, el paquete se envía a la seguridad local, quien puede ordenar que escolten al grupo. uno coche de policia de hecho, nos cuidará desde el primer día en que salga el sitio Tiddis y será nuestro fiel compañero durante la primera semana, hasta Ghardaia. En realidad, se trata de equipos de relevos que se turnan cada 40/50 km, abriéndonos el camino y esperándonos durante las paradas para almorzar, en las estaciones de servicio de las autopistas, etc. Es difícil entender cuáles son los verdaderos motivos del acompañamiento: oficialmente parece una medida de precaución para protegernos, ya que Argelia desea incrementar el sector turístico y pretende prevenir cualquier accidente causado por personas mal intencionadas. Además del motivo de protección hacia nosotros, si queremos ser maliciosos podemos adivinar que quieren mantener bajo control los movimientos de los extranjeros, en lugar de dar empleo a la masa de empleados públicos a sueldo del poder central. Los espías seguramente no tendrán en cuenta un coche que les precede, pero en Beni Abbes, cuando vamos solos por las calles de la ciudad, vemos una hermosa mezquita y preguntamos a un viajero si podemos entrar a visitarla: aquí el coche se materializa con un hombre a bordo que por la mañana, durante la primera visita a la ciudad, se había presentado declarándose garante de nuestra seguridad, más probablemente de la seguridad que de no haber tenido contactos sospechosos.  Tomamos el hecho como un hecho folklórico, conscientes de que en París los riesgos habrían sido mucho mayores que en los pueblos o tierras semidesiertas por las que viajamos. Al final regresaremos convencidos de que fuimos la parte activa y no la pasiva de la atención policial.

A lo largo de la carretera se encuentran con frecuencia puestos de control, algunos fijos, donde la policía (responsable de las zonas urbanas) o la gendarmería (en las zonas exteriores) se encargan de los controles; Ametralladoras aplanadas y bandas con púas son claros testigos de una época que ya parece haber quedado atrás. Sin perjuicio de problemas importantes que requieren cierta atención, en realidad sólo hemos conocido a personas que nos acogieron, una hospitalidad que, evitando la retórica, se puede definir como la de un pueblo amigo. Hay muy pocos viajeros por ahí, sobre todo fuera de la capital: cuando la gente nos veía, junto con un simpático soyez les bienvenus, nos preguntaban de dónde veníamos: al responder que éramos italianos empezaban a elogiar nuestro país, destacando la buena comida (sobre todo pizza y pasta) y el gran fútbol; marcas internacionales válidas especialmente entre la gente sencilla de los países pobres. Permitirse tal benevolencia y corresponderla con elogios (por muy convencidos que fueran) sobre Argelia, abrirse paso en el corazón de los interlocutores era un paso corto, y no pocos se alegraban de que no fuéramos franceses: ¡ésos, sí, los verdaderamente desagradables, según ellos! ¿Sólo (por así decirlo) una herencia de la colonización y de la sangrienta guerra de independencia de la que las nuevas generaciones acaban de oír hablar a sus abuelos o el efecto de renovados desacuerdos y tensiones recientes? Sin duda, el régimen está echando sal en heridas que nunca han cicatrizado del todo y, en este momento, ser ciudadano del hexágono no es la mejor tarjeta de presentación para ser bienvenido en suelo argelino. De las dos semanas que transcurrieron, el único momento de intercambio no del todo amistoso fue cuando unos niños se acercaron a nosotros y nos señalaron que en Francia tenemos una buena vida y ellos viven en condiciones precarias en Argelia. Incluso señalarles que somos amigos de Italia no cambió sus tranquilas quejas. ¡Obviamente no les gusta la pizza y no son fanáticos del fútbol!

PERIODO DE VISITA / CLIMA: el período de la visita resultó ideal desde este punto de vista. En el centro del desierto, las temperaturas diurnas alcanzaban y a veces superaban los 30 grados, para bajar repentinamente después de que se ponía el sol, pero la sombra era estupenda y la humedad estaba completamente ausente. Son curiosas las sensaciones de estar descalzo sobre las dunas: en la parte expuesta al sol, los pies se hunden en la arena caliente con una sensación agradable, a veces incluso demasiado caliente; inmediatamente más allá de la línea de la cresta, en el otro lado sombreado la sensación se vuelve más fría.

Al comienzo de la gira, el norte rondaba los 25 grados, que bajó a 18 cuando regresamos al final de las dos semanas. En Timgad solo tuvimos un día medio nublado y en Ghardaia incluso cayó una lluvia apática durante unos minutos, algunas gotas se evaporaron inmediatamente en el momento en que tocaron el suelo árido.

PRECIOS: Dicho esto la gasolina ronda los 0,13€/litro y sería un bonito recuerdo para llevarse a casa, el resto tampoco cuesta mucho. Los hoteles en los que nos alojamos están dirigidos a clientes extranjeros (cuando los hay) o empresarios locales, por lo que los precios están en línea con sus homólogos occidentales, a pesar de ser alojamientos de nivel medio. Las entradas a los monumentos turísticos son realmente modestas, hasta el punto de que la visita a los lugares más importantes de la civilización romana cuesta sólo unas décimas de dinar. A diferencia de lo que ocurre en otros países "pobres", las tarifas no distinguen entre visitantes locales o extranjeros en detrimento de estos últimos.

TARJETAS DE CRÉDITO: una herramienta totalmente inútil, todo viaja en efectivo y es mejor encontrar una fuente fiable (no en la calle) para comprar dinares en condiciones mucho más ventajosas. Lo hicimos a 220 frente al tipo de cambio oficial de 150 dinares por euro.

COCINAR: en Argelia se come bien pero no destaca por la variedad de recetas. Llegamos con la idea de comer sólo cordero y carnero, pero en cambio las gallinas fueron las que peor salieron y en tres ocasiones el camello, cuya carne era sabrosa y suave. El cuscús es el plato básico, servido con carnes y verduras. En el informe se puede encontrar más información sobre aspectos culinarios.

Aunque a los extranjeros no les está prohibido beber alcohol, es complicado encontrar vino o cerveza, en ningún caso hemos visto botellas o latas expuestas. Durante las comidas te llenas de agua y hacia el final con té. Esta última se prepara según un ritual particular y estéticamente interesante: la bebida se mezcla con azúcar vertiéndola de un recipiente a otro. El arte consiste en dejar que el té gotee desde arriba, creando una pintoresca cascada para formar una densa espuma blanquecina. El sabor es aromático y cautivador.

CURIOSIDAD: Quizás no parezca la mejor comparación cuando se habla de un país islámico, pero fechas aquí son un poco como cerdos: no se tira nada de ellos. Después de comerlos tal como se recogen, elaborando mermeladas o almíbares, los huesos se colocan en agua durante unos días para que se ablanden, tras lo cual se cortan y se alimentan a los animales, que parecen producir una leche mucho más proteica. Las piedras enteras de dátil también se utilizan para pintar el exterior de los edificios: se colocan en un cubo y se mezclan con blanco y se salpican contra la pared. De esta forma las paredes no serán lisas y esta ondulación (los cuerpos sólidos se desprenden entonces) permitirá contar con microzonas de sombra, que ayudan a evitar el sobrecalentamiento en el interior de la casa: no es exactamente un acondicionador de aire, pero sigue siendo una forma natural de amortiguar el calor. Mezclados con leche sirven como mascarilla de belleza para la piel, mientras que en polvo se utilizan para preparar una bebida caliente que sustituye al café. Todas estas propiedades y aplicaciones hacen del dátil la fruta nacional, sin embargo se debe consumir en números impares, incluidas al menos las tres de la mañana, para garantizar el efecto deseado.

DESIERTO y OASIS: aunque no sea del todo nuevo, el viaje sirvió para disipar el mito del Sahara representado por la iconografía en una única extensión de colinas arenosas (las dunas) y que los oasis no van más allá de unas pocas palmeras alrededor de un pozo o de un matorral lacustre. El desierto presenta variedades increíbles, cuyo único denominador común es la aridez del ecosistema, donde se alternan llanuras de tierra seca con piedras y arbustos esparcidos en orden aleatorio, en lugar de acantilados o relieves montañosos que tienden a romper la monotonía del paisaje. De vez en cuando también aparecen las clásicas dunas para hacer la vista menos espectacular. Sucede que te encuentras con auténticas obras de arte de la naturaleza donde las distintas declinaciones del desierto se funden bajo una única mirada, una única paleta de colores cálidos. Otra curiosidad es que donde ahora pocas plantas se adaptaban a absorber el agua del escaso rocío nocturno, en un pasado no tan remoto (unos pocos miles de años) existían bosques y praderas que permitían todo tipo de vida. Hechos que hoy atestiguan los grabados rupestres que, además de probar la presencia humana, también representan animales de gran tamaño.

Los oasis, por el contrario, pueden tener la extensión de ciudades de hasta 20.000 habitantes, cuya característica es la de encontrarse a unas horas en coche del centro urbano más cercano, rodeadas únicamente por el desierto. Paradójicamente, la naturaleza ha dotado a estas extensiones áridas de auténticos mares subterráneos, de los que el preciado líquido mana espontáneamente o puede extraerse mediante pozos de diferente profundidad (desde un par de metros hasta unos cientos). Las zonas habitadas presumen de jardines y flores en claro contraste cromático con las vistas de fondo, toda actividad económica puede florecer, a veces parece ser en lugares con precipitaciones regulares, cuando en realidad estas no superan los pocos milímetros anuales. No es raro que a depósitos de oro blanco (agua) se les sumen otros de oro negro (hidrocarburos) para crear condiciones de prosperidad potencial.

Volviendo más frívolo, yo gente joven Quienes frecuentan discotecas suelen pagar al cantante local para que interprete una canción y se la dedique a su novia, esposa o la persona a la que pretenden impresionar. Si alguien ofrece más, en una especie de competencia entre machos argelinos, el cantante se detiene y canta otra melodía siguiendo las indicaciones del segundo postor. Se cuenta de un chico de buena familia de Biskra, pero sobre todo con buena economía, que en una noche despilfarró el equivalente a 140.000 euros en este negocio, acabando en los periódicos y convirtiéndose así en el idiota más famoso de Argelia; Posteriormente parece haberse arrepentido, alegando que había bebido demasiado esa noche pero que no pudo borrar el gasto y la cifra.