Timgad et El Ghoufi : entre histoire et géographie

Lambaïs et Timgad

Le nuages sont très bas ce matin, et plus tard, le pare-brise sera même couvert de quelques gouttes d'eau ; rien de bien méchant, mais cela suffit pour forcer les essuie-glaces du bus à fonctionner, ce qui est loin d'être évident compte tenu de son état général. Cela peut sembler étrange à ces latitudes, mais – si on veut être précis – c'est la "saison des pluies", où même quelques millimètres peuvent tomber et où le gris remplace parfois le bleu clair que l'on trouve habituellement dans cette région. En une demi-heure, nous sommes à Lambaïs, un site sans importance mais visitable sans difficulté. Un vestige maigre de ville romaine, où vivaient les légionnaires vétérans, présente en réalité quelques intérêts grâce à l'arc de Commode et à une sorte de palais. Le reste a été détruit au fil des siècles, notamment pendant l'occupation française, lorsque ses pierres ont été utilisées pour construire un établissement carcéral de haute sécurité, dans lequel tous les régimes qui s'y sont succédé ont infligé des privations et des tortures. Même aujourd'hui, le seul nom évoque la terreur, au point que les enfants qui se comportent mal risquent d'être envoyés à Lambaesis. Quand on est petit, ce risque n'existe pas, mais avec le temps et en grandissant, on peut ouvrir ses portes, parfois même pour des raisons idéologiques ou pour s'opposer aux idées dominantes. Des politiciens de premier plan y ont également séjourné, comme le frère de l'ancien président Bouteflika, qui a été emprisonné pour corruption et trafic illégal, probablement commis par lui. Il est clair qu'il était tombé en disgrâce.

À une autre demi-heure de route, on trouve plutôt une ville romaine parmi les plus belles et mieux conservées : Timgad. Parmi les ruines et les anciens murs, une brise loin de rafraîchissante se fait sentir, mais le site est d'une grande importance et bien conservé. Le musée offre un avant-goût délicieux, mais se trouver dans cette petite ville où vivaient autrefois les légionnaires à la retraite est une expérience unique. Quand on parle de retraités, il ne faut pas mal interpréter le concept : les militaires "travaillaient" pendant 25 ans et pouvaient prendre leur retraite vers l'âge de 40/45 ans pour bénéficier d'une pension, qu'aujourd'hui nous appellerions une retraite ; en outre, ils pouvaient compter sur un certain nombre d'avantages qui leur permettaient de vivre confortablement. Évidemment, le travail était effectué par des esclaves. Notre guide nous emmène avec passion le long du card et du decumane, mettant en valeur les caractéristiques des bâtiments et racontant des scènes intéressantes de la vie quotidienne il y a deux mille ans. Parmi les légionnaires, il existait trois classes sociales et les constructions résidentes correspondantes en fonction du grade : la solution standard prévoyait une sorte de copropriété, même si ce sont des maisons à deux étages, ceux que l'on pourrait appeler sous-officiers ou officiers intermédiaires disposaient d'une domus de 8 000 m², tandis que les hauts fonctionnaires (peu d'unités) pouvaient compter sur une villa de 25 000 m². Les hommes pouvaient se marier (c'était interdit pendant le service), et venaient de toutes les parties de l'empire : grâce aux gravures, on a confirmé leur présence à Carthage, à Palmyre, en Gaule et donc en France actuelle. Le point commun était l'utilisation du latin, dont l'étude était essentielle pour accéder à une carrière. Parmi les rues de la ville, on remarque la bibliothèque où les habitants pouvaient se rendre pour perfectionner la langue et affiner leur esprit.

Pour obtenir la citoyenneté romaine de Caracalla, fils de Sévère et donc issu d'une lignée africaine, il a établi qu'elle pouvait être obtenue simplement en utilisant ce que l'on peut aujourd'hui appeler... droit du sol, c'est-à-dire être né sur le territoire de l'empire ; ce droit était toutefois valable uniquement pour les hommes libres et ne concernait en aucun cas la population asservie. Avant la loi de Caracalla, les habitants des pays colonisés pouvaient obtenir la citoyenneté seulement après 25 ans de service dans l'armée. Cette période constituait également la durée du service militaire, au terme duquel les légionnaires avaient droit à une pension, formaient une famille et s'installaient dans ces villes. Grâce à l'extension de ce droit accordée par Caracalla, l'Empire romain comptait alors sur une population de 65 millions d'habitants, tandis que Rome ne dépassait que les 2 millions et Carthage plus de 300 000.

Le vestiges de Timgad S'étend sur 84 hectares, dont au moins 25 % restent encore à découvrir, contrairement à Djemila où il s'agit d'environ 35 hectares, dont seulement 7 ont été mis au jour. Les Français ont initié les fouilles archéologiques, tandis que depuis plusieurs décennies, le site est resté inactif. Parmi les bâtiments les plus remarquables, on trouve l'amphithéâtre, qui comprend une intéressante méthode de communication à distance pour permettre au présentateur d'agir sans être entendu par le public, l'ouverture, L'arc de Triomphe. Un peu plus loin, on trouve ce qui a été identifié comme le "lupanar", facilement reconnaissable grâce à une sculpture représentant une figure sur la porte : cela témoigne clairement de l'existence des enseignes même à une époque antérieure à l'invention des LED. Le guide nous explique que cet établissement était fréquenté par des prostituées, qui utilisaient une corne pour attirer les clients, produisant un son similaire à un hurlement ; c'est d'où vient le terme "lupanar", initialement utilisé comme verbe puis comme nom pour désigner les prostituées elles-mêmes. Le sujet est en fait débattu, car certains historiens soutiennent que la forme phallique représentée symbolisait une fertilité et était donc synonyme de prospérité et de bien-être.

En direction du Sahara

Le journées passent vite et il est temps de terminer cette visite pour continuer en direction du sud. Ici comme ailleurs, on trouve des villages émergeant littéralement de nulle part, avec des immeubles imposants qui semblent dénués de toute raison d'être ; des formes géométriques que l'on appellerait "bâtiments conventionnels", sans balcon, dans un environnement semi-désertique où l'on observe une agriculture sommaire, quelques casernes, mais pas d'usines et on ne comprend pas quels services pourraient nécessiter autant de main-d'œuvre pour justifier un village de plusieurs milliers d'habitants. Nous arrivons sur une colline dont le sommet culmine à 2000 mètres et où il neige beaucoup en hiver ; autour, des cultures de pommes avec des toitures qui ressemblent à nos bâches anti-grêle, mais en réalité, ce sont des brise-sole pour la saison estivale. À proximité, nous verrons également une grande forêt de cèdres. Le ciel s'éclaircit et prend une teinte bleutée, laissant place au bleu avec quelques rares nuages ; nous continuons vers le Sahara et ce que nous traversons est l'Aurès, c'est-à-dire une pente de l'Atlas Saharien. Une autre région montagneuse, autrefois refuge des mujahiddin pendant la guerre d'indépendance ainsi que pendant la guerre civile islamiste des années 90. Le paysage redevient aride ; certains villages se fondent dans les pentes où la couleur ocre représente une unité qui unit les habitations humaines au paysage naturel.

Même aujourd'hui, il y a toujours quelqu'un pour m'accompagner. véhicule de la police; ditant, nous nous sentirions vraiment mal à l'aise en sachant qu'il est parti. Une étape intéressante serait la visite de Canyon d'El Ghoufi: il trou s'étend sur une grande portion de la croûte terrestre, avec une profondeur d'environ 200 mètres et une longueur d'environ 4 km. Au fond, on trouve le petit cours d'eau Abiod, qui parfois se recouvre pour ensuite refaire surface sous forme de flaques ou de ruisseaux. Le long de ses parois Les palmiers elles absorbent l'eau du sol, des taches verdoyantes et brillantes qui contrastent avec le paysage aride. Il y a aussi une petite mosquée, tandis que les habitations sommaires le long de la pente abrupte sont désormais abandonnées depuis longtemps, ce qui témoigne clairement du fait que l'incertitude des précipitations tend à saper la stabilité de la présence humaine. La vue d'en haut évoque les Deadhorse Point ou Gooseneck américains lointains. Nous ferons une promenade sans atteindre le fond, mais utile pour avoir quelques points de vue différents. L'environnement est embellie par la présence de buissons fleuris qui, avec leurs fleurs aux couleurs vives, contrastent avec le ciel sombre et la roche chaude dans un cadre silencieux et idyllique. En remontant, nous croisons deux jeunes femmes qui parlent couramment français : il s'agit d'Algériennes résidant en France (probablement de deuxième génération) venues en Algérie pour découvrir le pays dont elles sont originaires. Au cours du voyage, nous rencontrerons également de nombreux autres touristes franco-algériens, facilement reconnaissables grâce à leurs vêtements moins austères et à leur style plus européen. Aujourd'hui, le déjeuner sera très simple : quelques biscuits pour calmer l'estomac, puis redémarrage lent en suivant un paysage qui pourrait tout à fait être celui d'un film de science-fiction. Situé sur Mars. Les roches rouges dominent partout, surplombant la chaussée asphaltée ; depuis quelques heures, le soleil s'est installé dans le ciel. Après tout, le Sahara est à portée de main. Le paysage change constamment, ce n'est ni le désert tel qu'il est représenté sur les images ou dans les brochures des agences de voyage. La terre aride alterne avec des pierres, qui parfois se transforment en roches pour briser la monotonie ; quelques buissons essaient d'offrir un aperçu de vie, mais leur couleur et leur texture semblent sèches, alors qu'ils sont en réalité vivants et verdoyants. La nature les a créés pour survivre dans cet environnement que déclarer hostile serait une grande flatterie. Et pourtant, il y a quelques milliers d'années, il y avait des forêts et des prairies ici : seul leur capacité à résister ou, plus probablement, leur transformation génétique pour absorber l'humidité limitée que l'air et la terre peuvent leur fournir, leur ont permis de survivre. Arbres de fer s'insinuent dans le sable pour acheminer l'électricité dans toutes les directions : une forêt déserte, sans feuilles, qui contribue autant qu'il est possible à accentuer le désert et la sécheresse du paysage que l'on contemple. On trouve également une centrale électrique, ce qui explique la présence de ces arbres pyramidaux, presque squelettiques, d'origine humaine.

Arrivée à Biskra et visite de Sidi Okba

Une dernière étape à Mosquée de Sidi Okba, belle dans leur authenticité plutôt que dans l'opulence. Petite et pourtant charmante, à l'intérieur on trouve le mausolée portant le même nom, de un chef militaire arabe arrivé vers 680, apportant la foi islamique et assassiné précisément dans cette zone. Quelques jeunes ont terminé leur catéchisme à l'école voisine, en enlevant leurs chaussures pour une prière rapide à l'intérieur du bâtiment, avant de repartir jouer. Le bus a parfois du mal à démarrer, mais cela doit être dû aux mosquées visitées jusqu'à présent, ce qui lui permet finalement de reprendre sa route après quelques difficultés.

Nous passerons la nuit à Biskra, une autre ville située à la frontière entre les montagnes et le désert aride ; elle apparaît comme une oasis traversée par une vaste rivière asséchée, qui se remplit immédiatement en cas de pluie et coule avec un caractère torrentiel. Autour, on trouve des étendues de palmiers dans un environnement essentiellement aride. C'est un site assez riche, dont la principale source économique est justement les dattes. L'hôtel présente des caractéristiques similaires à celui précédent : entrée 4 étoiles, services 2 si tout va bien. Mais il faut trouver quelque chose d'intéressant même dans cette expérience, alors une touche d'originalité naïve ne peut que être bénéfique dans ce contexte. Une alternative serait l'expérience de l'hammam avec son gommage et son massage revitalisant, bien qu'on ait eu un peu de mal à respecter les horaires. Dîner dans un restaurant syrien avec de bons plats inspirés de la cuisine du Moyen-Orient : des graines de melon On ne trouve qu'ici ce type de spécialités et des kebab grillés sur des brochettes traditionnelles. Le service est rapide et efficace, le personnel entièrement masculin (et ce n'est pas une surprise !), dans un cadre convivial fréquenté à la fois par les familles locales et les jeunes.