تيميمون: الواحة الأخيرة

الحفريات والوصول إلى تيميمون

حوالي الساعة 7:30 صباحا نغادر بني عباس للذهاب لرؤية الموقع الذي يقعون فيه شخصيات الأسماك الأحفورية. لا توجد حماية، نحن نتجول ونسير بين الحجارة الكبيرة التي تعمل كأرضيات ونحمل بداخلها هذه القوالب القديمة جدًا، التي تركت قبل وصول إنسان ما قبل التاريخ بفترة طويلة، عندما كانت الصحراء اليوم قاع بحر. وبالمضي قدمًا، تتبع المناظر الطبيعية بعضها البعض بين مساحات الصحراء و النقوش الجبلية القصيرة بدلاً من المناطق الرملية التي تنتهي بالسهول الصخرية. بعد توقفين قصيرين نصل إلى مفترق الطرق، طريق T مرسوم على الرمال، والذي يأخذنا إلى مسافة 90 كيلومترًا تيميمون (المجموع اليوم سيكون 350 كم). في هذا الجزء الأخير نرى عدة شاحنات: لا يمكننا إعطاء سبب لوجودها نظراً للمنطقة غير المأهولة تقريباً. تختبئ قريتان نشأتا داخل الوادي من حرارة الصيف، بغض النظر عن الأسباب التكتيكية العسكرية التي كانت ستدفع بدلاً من ذلك إلى وضعها على ارتفاعات يمكن الدفاع عنها بشكل أكبر. إن الدخول إلى تيميمون، التي تقع الآن وسط الجزائر من جميع الاتجاهات، يبرز على الفور الجمال المميز للمدينة أسلوبه السوداني: زخارف بيضاء على خلفية حمراء زاهية وسلسلة من الأقواس. الأقواس والأروقة ، التي شوهدت بالأمس في بني عباس، مفيدة لجلب الظل على طول الطريق على الأرصفة، ولكنها أيضًا ذات طبيعة زخرفية لفصل طريق عن آخر في وسط الطرق الرئيسية. الغداء في مطعم للوجبات السريعة: تطلب الطبق الساخن من نافذة المنضدة وتتناوله على الطاولة وسط الزحام والضجيج المفهوم في الوقت المخصص لتناول الوجبة. حتى لو رأينا كبابًا ممتازًا، فإننا نأخذ نوعًا من الراتاتوي وخليطًا من البطاطس والبشاميل وغيرها من المكونات التي من شأنها أن تجعل مطاعم الوجبات السريعة في خطوط العرض لدينا تحسدنا بشدة. نحن نستحوذ على الغرف داخل بيت الضيافة يديره شخص ذو شعر طويل ولحية أطول، مهذب بقدر ما هو مظلل. تبلغ درجة الحرارة حوالي 30 درجة مئوية، لكن الحرارة جيدة التهوية بما يكفي لتكون ممتعة، وذلك بفضل غياب الرطوبة أيضًا. دعونا نلتقي الدليل المحلي ، أمازيغي بفخر في ميله الطوارقي، بالعمامة الزرقاء العميقة التي لا مفر منها؛ دعنا نذهب إلى زيارة القصر يعود تاريخها إلى 700 عام مضت ولكنها مهجورة في عام 2004 بسبب حدث جوي شديد مع هطول أمطار غزيرة استمرت أكثر من 15 ساعة متتالية. ولم يتطلب الأمر حتى فيضانًا حقيقيًا لانهيار المنازل المصنوعة من الطين الهش، والتي ذابت مثل الجليد في الشمس وانفجرت. انتهى الأمر بتدمير البلدة وماتت امرأة وهجر الموقع. وهي الآن وجهة لعدد قليل من السياح الذين يرغبون في رؤية الوحدات السكنية في تيميمون القديمة. المسجد وبعضه لا يزال هناك المقامات المخصصة للمرابطين (نوع من القديسين في التفسير الإسلامي المحلي)، مطلي باللون الأبيض، وبالتالي يتناقض بشكل صارخ مع طين المنازل، حيث تتجمع عائلات المدينة بمناسبة الأعياد لتناول الطعام والنزهات.

القصر وبساتين النخيل والحياة في الصحراء

وعلى عكس ما قد يعتقده المرء، على الرغم من وجوده في منطقة صحراوية، إلا أن هناك مخاوف جدية من هطول الأمطار لأنه ينذر بأضرار أكبر بكثير من الجفاف المستمر. ويجب القول أن الطبيعة المتفرقة للحدث تمثل مثبطًا للسكان المحليين لبناء منازل وسدود قوية بما يكفي لمنع الأحداث المؤسفة. وفي أعقاب الأحداث المأساوية، شجعت الحكومة البناء باستخدام الكتل الخرسانية، وهي أقل فعالية من حيث الحماية الحرارية ولكنها أكثر مقاومة في حالة هطول الأمطار. وهي تقع ليست بعيدة الحديقة المغلفة ه محمية بأشجار النخيل ، جنة عدن الحقيقية التي تنمو وتتكاثر فيها نباتات الفاكهة وحدائق الخضار تدفق النهيرات تم إنشاؤها وتقسيمها بخبرة لتلبية احتياجات الجميع دون إهدار تلك المادة السائلة الثمينة والشفافة التي غنية بها باطن الأرض.

في تيميمون، يمكن أن تصل درجات الحرارة في فصل الشتاء إلى الصفر، عندما تشكل المياه المستخرجة من الآبار طبقة رقيقة متجمدة، بينما في الصيف تكون درجة الحرارة 40 درجة مئوية وهي القاعدة السائدة في النهار ولكنها يمكن أن تصل أيضًا إلى 50 درجة. وفي الشتاء يميل السكان إلى تدفئة أنفسهم بالغاز أو الفحم أو خشب النخيل. الأولين في بعض الحالات يولدان تشبعًا بأول أكسيد الكربون مع عواقب مميتة، ويمثل نخل النخل طريقة أكثر أمانًا ويبدو أن المادة الخام التي يتم جمعها في بساتين النخيل غير متوفرة. تبدأ الفترة السياحية الآن وتنتهي في شهر مارس، مع الأخذ في الاعتبار أن أشهر الشتاء تكون أكثر برودة بالتأكيد. يبلغ عدد سكان المدينة حوالي 40 ألف نسمة، يعيشون على الزراعة (التمور)، ولو بشكل غير مباشر، على صناعة النفط. في الوسط نرى مقرات العديد من البنوك، وهي علامة على أن الهيدروكربونات تترك بالفعل قدرًا لا بأس به من الثروة مباشرة من نقطة المنشأ، حيث يتم استخراجها. نتبادل بعض الكلمات مع فني وصل إلى تيميمون في المساء من حقل نفط على بعد 300 كيلومتر، وسينام هنا الليلة وغدًا لديه رحلة إلى الوطن (بالقرب من باتنة) حيث سيبقى لمدة أربعة أسابيع بعد عدد متساوٍ من العمل المتواصل. وبالإضافة إلى آبار النفط، هناك الكثير من آبار الغاز، ولكن تم إغلاق العديد منها لتجنب تضخم السوق. من الواضح أن الطلبات الأخيرة مع إيطاليا وأوروبا بشكل عام لاستبدال الغاز الروسي ليست كافية بعد نظرا للتوافر الهائل للاحتياطيات الجوفية الجزائرية. لقد قيل لنا كم عدد ذئاب القيوط التي تعيش في الصحراء، وهناك عدد لا بأس به من ثعالب الفنك (ثعالب الصحراء) وبعض الغزلان. هناك عدد قليل من العقارب في المنطقة. الأكثر خطورة هي السوداء، في حين أن الصفراء ليست خطيرة بشكل خاص. إنها بحجم كف اليد، وفي هذه الفترة تدخل في حالة سبات، كما هو الحال مع الثعابين، التي لا تشكل خطورة خاصة في هذه الأجزاء، بينما في جنوب البلاد وفي منطقة الساحل (في المنطقة التي يعرّفونها بشكل غريب باسم أفريقيا) توجد بالتأكيد أنواع أكثر سمًا.

غروب الشمس والحياة اليومية في تيميمون

سكان هذه المنطقة هم من البربر، من أصل مغربي قديم، ولهم لغة تشبه لغة طوارق الجنوب والقبائل، مع وجود اختلافات. علامات المدينة ثنائية اللغة، العربية والأمازيغية، حيث تتميز الأخيرة بأبجديتها الهندسية. وحتى هذه الليلة نشاهد مشهد غروب الشمس من المنبر الموجود على رأس الكثبان الرملية; لا يوجد نقص في الاختيار والرمال تغلف قدميك العاريتين بدفئها أثناء تسلق المنحدرات. ولعل التوقع اللوني لصحراء تيميمون الرملية كان مرتفعا لدرجة أننا لم نلاحظ أي اختلافات معينة مقارنة بالأيام السابقة، والحقيقة أننا الآن اعتدنا على هذا جيدا لون واحد ذهبي تميل إلى أن تكون خوخيًا بدرجة كافية لتفسدها قليلاً. الجانب الإيجابي الآخر هو أنه لا يوجد أحد هناك، مما يجعل نفسك محاطًا بالطبيعة، وسيكون صمت هذا السياق أمرًا صعبًا على الإطلاق. الملاحظة الوحيدة غير السارة هي الكمية الكبيرة من النفايات المتروكة على الكثبان الرملية: يبرز البلاستيك بألوانه الزاهية التي تظهر جانبًا قبيحًا حقًا تجاه العملاء. مرة أخرى السائقين الجيدين يعدون الشاي بنظامهم التقليدي، بينما الأفق الأرجواني ينطلق بسرعة نحو الليل الوشيك.

ايضا في تيميمون لا يوجد أي تواجد للأجانب، فقط بعض رجال الأعمال الجزائريين الذين من المحتمل أن يكونوا مرتبطين بعالم النفط أو الأنشطة المرتبطة به. وعلى الرغم من الجهود المبذولة، إلا أن القدرة على الاستقبال ضعيفة والموسم المفيد ليس طويلاً بشكل خاص. حتى أنه يحدث أنه بسبب نقص العرض، يكون للفنادق وبيوت الضيافة اليد العليا في المفاوضات مع الوكالات. وحتى هذه الليلة نتناول الكسكس، الذي يقدم عادة مع لحم الإبل أو الدجاج، وأحياناً مع إضافة القليل من التوابل الحارة؛ في الشمال يتم استبدال الأول بلحم الضأن.