Timimoun: den sidste oase

Fossiler og ankomst til Timimoun

Omkring 7:30 forlader vi Beni Abbes for at se et sted, hvor de befinder sig fossile fiskefigurer. Der er ingen beskyttelse, vi vandrer rundt og går blandt store sten, der fungerer som gulve og bærer i sig disse meget gamle afstøbninger, efterladt længe før det forhistoriske menneskes ankomst, hvor nutidens Sahara var en havbund. Går man videre, følger landskabet hinanden mellem ørkenvidder og korte bjergrelieffer snarere end sandede områder, der ender i stenede sletter. Med et par korte stop når vi krydset, en vej T tegnet på sandet, som på 90 km fører os til Timimoun (i alt bliver i dag 350 km). På denne sidste strækning ser vi flere lastbiler: vi kan ikke give en begrundelse for deres tilstedeværelse i betragtning af det næsten ubeboede område. Et par landsbyer, der er opstået i ouaden, gemmer sig for sommervarmen, uanset de militære taktiske årsager, der i stedet ville have ønsket at placere dem på mere forsvarlige højder. Indgangen til Timimoun, nu i centrum af Algeriet i henhold til alle retninger, fremhæver straks den karakteristiske skønhed ved hans sudanesiske stil: hvide dekorationer på en intens rød baggrund og en række buer. Buer og porticoer, som allerede blev set i går i Beni Abbes, er nyttige til at bringe skygge langs stien på fortove, men også blot af dekorativ karakter til at adskille en kørebane fra en anden i midten af hovedvejene. Frokost i en fastfood-restaurant: du bestiller den varme ret fra diskvinduet og indtager den ved bordet midt i den forståelige travlhed på det tidspunkt, der er beregnet til måltidet. Selvom vi ser fremragende kebab, tager vi en slags ratatouille og en blanding af kartofler, béchamel og andre ingredienser, som ville gøre fastfoodrestauranterne på vores breddegrader meget misundelige. Vi tager rummene i besiddelse af gæstehus drevet af en person med langt hår og endnu længere skæg, lige så høflig som han er lyssky. Temperaturen er omkring 30°, men varmen er ventileret nok til at være behagelig, også takket være fraværet af fugt. Lad os mødes den lokale guide, stolt berber i sin tuareg-deklination, med den uundgåelige dybblå turban; lad os gå til besøge ksaren, der går tilbage til 700 år siden, men blev opgivet i 2004 på grund af en ekstrem atmosfærisk begivenhed med intens regn, som varede mere end 15 timer i træk. Der skulle ikke engang en rigtig oversvømmelse til for at kollapse de skrøbelige lerhuse, der smeltede som is i solen og imploderede. Byen endte med at blive ødelagt, en kvinde døde og stedet blev forladt; nu er det en destination for de få turister, der ønsker at se boligmodulerne i det gamle Timimoun. Moskeen og nogle er der stadig sanctuaries dedicated to marabouts (en slags helgener i den lokale islamiske fortolkning), hvidmalet og derfor i skarp kontrast til husenes ler, hvor byens familier i anledning af højtiden samles rundt for at feste og holde picnic.

Ksar, palmelunde og liv i ørkenen

I modsætning til hvad man skulle tro, på trods af at man befinder sig i et ørkenområde, er regn alvorligt frygtet, da det varsler om skader, der er langt større end den konstante tørke. Det må siges, at begivenhedens sporadiske karakter repræsenterer et afskrækkende fra lokalbefolkningen til at bygge huse og volde, der er tilstrækkelig robuste til at forhindre uheldige begivenheder. Efter de tragiske begivenheder opfordrede regeringen til byggeri med betonblokke, som er mindre effektive med hensyn til termisk beskyttelse, men mere modstandsdygtige i tilfælde af regn. Det ligger ikke langt væk haven belagt e beskyttet af palmer, et sandt Eden, hvor frugtplanter og køkkenhaver vokser og formerer sig blandt hvilke bønder flyder kyndigt skabt og opdelt for at tilfredsstille alles behov uden at spilde det dyrebare flydende og gennemsigtige stof, som undergrunden er rig på.

I Timimoun kan vintertemperaturerne nå nul, når vandet, der trækkes op fra brøndene, danner et tyndt frosset lag, mens 40 grader om sommeren er dagens regel, men også kan nå 50. Om vinteren har indbyggerne en tendens til at varme sig op med gas, kul eller palmetræ. De to første genererer i nogle tilfælde kuliltemætning med dødelige konsekvenser, palmetræet repræsenterer en mere sikker metode, og det ser ud til, at råvaren opsamlet i palmelundene ikke mangler. Turistperioden starter nu og slutter i marts under hensyntagen til, at vintermånederne er afgjort koldere. Byen har omkring 40.000 indbyggere, lever af landbrug (dadler) og, omend indirekte, af olieindustrien. I midten ser vi flere bankers hovedkvarter, et tegn på, at kulbrinter allerede efterlader en del rigdom lige fra deres oprindelsessted, hvor de udvindes. Vi veksler et par ord med en tekniker, der ankom til Timimoun om aftenen fra et oliefelt 300 km væk, han skal sove her i nat og i morgen har han et fly hjem (nær Batna), hvor han skal bo i fire uger efter lige så mange kontinuerlige arbejde. Ud over oliebrønde er der masser af gasbrønde, dog er flere blevet lukket for at undgå at puste markedet op. De seneste ordrer med Italien og Europa generelt om at erstatte russisk gas er åbenbart endnu ikke tilstrækkelige i betragtning af den enorme tilgængelighed, som den algeriske undergrund har. Vi får at vide, hvor mange prærieulve, der lever i ørkenen, der er en god bestand af fennec-ræve (ørkenræve) og nogle gazeller. Der er få skorpioner i området. De farligste er sorte, mens de gule ikke er specielt farlige. De er på størrelse med en håndflade, og i denne periode går de i dvale, og det samme gør slanger, som i disse egne ikke er specielt farlige, mens der i den sydlige del af landet og i Sahel (i det, de mærkeligt definerer som Afrika) findes afgjort mere giftige arter.

Solnedgang og hverdagsliv i Timimoun

Indbyggerne i dette område er berbere, af gammel marokkansk oprindelse og har et sprog, der ligner tuaregsproget i syd og Kabylien, dog med forskelle. Byskiltene er tosprogede, arabiske og berberiske, hvor sidstnævnte skiller sig ud for geometrien i sit alfabet. Selv i aften observerer vi solnedgangen fra prædikestolen på toppen af en klit; der er ingen mangel på valg, og sandet omslutter dine bare fødder i sin varme, når de klatrer op ad skråningerne. Måske var den kromatiske forventning til den sandede ørken i Timimoun så høj, at vi ikke bemærkede nogen særlige forskelle i forhold til de foregående dage, faktum er, at vi nu er godt vant til dette gylden enkelt farve har tendens til at være ferskenagtig nok til at blive lidt forkælet af det. Det andet positive aspekt er, at der ikke er nogen der, at lade sig omslutte af naturen og stilheden i denne sammenhæng vil være alt andet end vanskelig. Den eneste ubehagelige note er den store mængde affald, der er efterladt på klitterne: plastikken skiller sig ud i sine lyse farver og viser en virkelig grim side over for kunderne. Endnu en gang de gode chauffører de tilbereder en te med deres traditionelle system, mens den lilla horisont giver spurten til den forestående nat.

Også i Timimoun der er ingen tilstedeværelse af udlændinge, kun nogle algeriske forretningsmænd, der sandsynligvis er knyttet til olieverdenen eller dens relaterede aktiviteter. Trods indsatsen er modtagekapaciteten dårlig, og brugssæsonen er ikke særlig lang. Det sker endda, at hoteller og pensionater på grund af det manglende udbud har overtaget i forhandlingerne med bureauer. Selv i aften spiser vi couscous, normalt serveret med kamelkød eller kylling, nogle gange med tilsætning af lidt varme krydderier; længere mod nord erstattes førstnævnte med lam.