Im Herzen von Numidien

Im Herzen von Numidien

Ein weiterer Morgen, der der römischen Geschichte gewidmet ist: Ein Besuch in Tiddis, nicht weit von Constantine entfernt, das zwar weniger bedeutend ist als Djemila oder Timgad, die wir morgen besichtigen werden, aber dennoch interessant ist. Es liegt zwischen sanfte Hügel, auch hier geschützt durch Felsvorsprünge auf einer Seite und Canyons auf den anderen beiden, wodurch eine Art natürlicher, geschützter Dreieck entsteht. Es gibt praktisch niemanden, die Stille trägt dazu bei, die Gegend mit der Fantasie zu beleben und sich die Alltagssituation der Legionäre innerhalb der Mauern vorzustellen. Es gibt einige gut erhaltene Details, wobei die Latrinen besonders interessant sind: Die „Toiletten“, auf denen sich die Besucher niederließen, waren nebeneinander angeordnet, ohne besonderes Rücksicht auf Privatsphäre, aber es ist erstaunlich, dass sie von Sklaven beheizt wurden, die kurz vor dem Ankommen des Herren auf den Stein stiegen, um ihre Notdurft zu erledigen. Gegenüber befindet sich ein schmaler Wasserkanal, aus dem man mit einem Tuch Wasser holen kann. Im Wesentlichen war das Waschen einer der Prinzipien, die schriftlich in dieser Gemeinschaft festgelegt waren: „Leben ist das, wenn man genießt, Spaß hat, spielt und lacht."(arbeiten, sich waschen, spielen, lachen, das ist Leben). Der Urin, der austrat, wurde ebenfalls als Ammoniak bei der Lederverarbeitung wiederverwendet. Natürlich gab es auch fließendes Wasser in den Toiletten, das zum Hauptabwasserrohr geführt werden sollte. Unter dem Kanal, dessen Reste man noch heute sehen kann, befinden sich die Steintonne.

Die Sonne steht noch nicht hoch am Himmel. erleuchte die alten Steine Diagonaler, mit warmen Farben, die nur der Sonnenuntergang erreichen könnte. Tiddis ist ruhig, die kleine Straße beginnt mit einem Bogen unglaublich gut erhalten und Säle angepasst an die Geländebedingungen um einen weiteren beeindruckenden Bogen zu erreichen. Wenn man den Ort besucht, muss man sich vorstellen, dass er viel größer war (wie Djemila), aber die Ausgrabungsarbeiten wurden unterbrochen und es wird darauf gewartet, dass die Regierung die entsprechenden Mittel bereitstellt.

Der Beginn vieler Ausgrabungen ist auf die Franzosen zurückzuführen, die Archäologen schickten, welche systematische Forschungen ermöglichten; die Unabhängigkeit markierte eine Verlangsamung, wenn nicht sogar das Ende der Arbeiten, und heute liegen viele Kunstwerke noch unterirdisch, während andere ungeschützt und dem Verfall oder Vandalismus ausgesetzt sind (wir haben einige Artefakte gesehen, die zusammen mit den Petroglyphen lagen); es ist auch zu erwähnen, dass die von den Franzosen geforderte implizite Kommission darin bestand, Schätze ins Heimatland zu bringen, weshalb man dies leicht im Louvre oder anderen Museen feststellen kann.Laut den eigenen Angaben der Bürger bevorzugen die verschiedenen algerischen Regierungen das Ausrichten von Festen und populistischen Veranstaltungen – eine moderne und angepasste Version von Zirkusspielen, um es im römischen Stil zu nennen –, anstatt in Kultur zu investieren, was in diesem Fall auch die Förderung des Tourismus bedeuten würde. Es handelte sich jedoch um langfristige Investitionen, während die Politiker vor allem kurzfristige Gewinne erzielen möchten, wie man es auf Französisch sagt, um so Akzeptanz bei der Bevölkerung zu gewinnen.

Bei unserer Rückkehr werden wir von der Polizei begleitet und haben diese Woche bis Ghardaia ihre Unterstützung. Wir kehren zurück, um... Konstantin, das über den Erwartungen hinaus angenehm ist. Wir starten von Denkmal für die Märtyrer wurde während des Ersten Weltkriegs erbaut und befindet sich auf einer Felsnabe mit herrlichem Ausblick; im Inneren des Bogen befindet sich die Liste der Gefallenen, deren Namen eher französische als algerische Ursprünge haben. Beim Durchqueren des Brücke Sidi M'Cid, oberhalb des Flusses Rhummel, der 175 Meter tiefer liegt, erreichen wir das Zentrum (das, was man als Kasbah bezeichnen könnte) und machen einen Spaziergang durch den Souk, also der lokale Markt. Wie immer sind die Szenen des Alltags am interessantesten, mit dem Neugierde, in einem kulturellen Kontext zu sein, der sich stark von unserem unterscheidet (arabisch und nordafrikanisch), während wir geografisch gesehen nicht allzu weit entfernt sind, was leicht erkennbar ist durch Obst und Gemüse, das angeboten wird; da dieser Lage aus, nahe an den italienischen Küsten, können wir im Wesentlichen das beobachten, was sich im Mittelmeerraum entwickelt. Stellen jedoch die Datteln in den Vordergrund. präsentiert mit verschiedenen Reifegraden, Dattelpaste und einer Art Sirup. Zwischen dem Rauch und dem Duft von Caldarroste und Arrosticini bereiten wir uns auf ein leichtes Mittagessen vor, gefolgt von einem Spaziergang in der Gegend, die den höchsten Schlund hinabführt, mit Blick auf das Ausblick vom Hügel wo sich das Denkmal für die Gefallenen befindet, das wir zuvor besucht haben. Wir setzen den Spaziergang fort, indem wir durch die Kasbah entlang der Straße gehen, auf der sich der Markt befindet, um zum Platz vor der Moschee El Bey zu gelangen, wo wir ein kurzes Mittagessen genießen, und dann über eine weitere Brücke, das Mellah von Slimane, ausschließlich fußläufig. Diese ständige Überquerung von Brücken, wie in einem Durchgang mit verschiedenen Plattformen und Perspektiven, wobei die letzte sogar eine Treppe und einen Aufzug hat, der bis zur eigentlichen Brücke führt, machen Constantine zu einer einzigartigen und attraktiven Stadt.

Konstantin, zwischen Moscheen und Erinnerung

Es ist recht warm und angesichts des trockenen und klaren Klimas steigen wir wieder in den Bus zum Moschee von Abdelkader, ein Kunstwerk, in dessen stiller Atmosphäre man die gesamte Spiritualität des Islams erleben kann. Lassen Sie Ihre Schuhe an den dafür vorgesehenen Ständen liegen und betreten Sie das große Gebäude, in dem die Säulen durch dicke Balken miteinander verbunden sind, um Erdbeben zu verhindern. Wie alle Moscheen ist sie ohne Möbel, aber reich an blumenartige Dekorationen auf Wänden und Säulen, der Teppich mit den gleichen Motiven erstreckt sich, um die Bedeutung von Größe zu erweitern. Riesige, aber aufwendig gestaltete Kronleuchter hängen herab und beleuchten, wobei sie das göttliche Licht auf die Menschen lenken. Am Ende, auf der gegenüberliegenden Seite des Eingangs befindet sich der Mihrab (Nische, die den Blick auf Mekka lenken) und den Minbar (die Predikantplattform, von der der Imam predigt). Wir besichtigen auch den Innenhof, in dem sich Die Kuppel spiegelt sich. im Inneren eines Wasserspiegels; irgendwann verbreitet sich das Gesang der Verse aus dem Koran, in denen die Geschichte von Maria erzählt wird (falls dies notwendig ist, als Beweis für die enge Verwandtschaft zwischen Islam und Christentum), durch die Luft: Es ist auf Arabisch, wir verstehen kein Wort, aber wir erfassen den mystischen Sinn. Außerdem fehlte noch eine weitere Sinneswahrnehmung: das Geräusch, um den Ausdrucksstille zu unterbrechen. Ein paar weitere Aufnahmen. von außen Wir verabschieden uns von diesem beeindruckenden Erlebnis, nachdem wir die prächtige Architektur bewundert haben.

Sob 15:00 verlassen wir Constantine. begleitet von der loyalen Polizei, die uns mittlerweile bei jeder Fahrt überholt und geduldig im Schatten der wenigen Bäume wartet, während wir die Moschee besuchten. Entlang der Straße befinden sich viele Laternenpfähle. Einstädte von Reiher... die hier ankommen, um sich auszuruhen oder vor der Weiterreise über das Mittelmeer von oder nach Europa eine Rast einlegen. Wenn die Tageslichte beginnen zu schwinden, erscheint in Sicht Medracen... ein Mausoleum aus der prörömischen Zeit (4. Jh. v. Chr.), in dem eine bedeutende Person des Reiches Numidien beigesetzt wurde. In diesem Moment, der sowohl durch den Sonnenuntergang als auch durch die ersten Lichter optisch bereichert wird, ermöglicht seine kreisförmige Form einen Rundgang, um die alten Steine (manche davon beschädigt) zu bewundern, die es ausmachen. Eine Arbeit, die selbst für die Römer als alt angesehen worden wäre.

Auf der Strecke zwischen Constantine und Medracen fahren Autos und Transporter in regelmäßigen Abständen, wobei sie alle paar Kilometer anhalten, um miteinander und mit dem Fahrer zu verhandeln, bevor sie weiterfahren. Als wir Medracen verlassen, wird es dunkel, und die blinkenden Lichter vor uns erhellen die Dunkelheit: Wir wollen, dass wir eher wie ein VIP-Bus oder eine Gefängnisgruppe wirken, aber wir können nicht feststellen, ob wir nur passive Akteure einer bürokratischen Farce sind.

Wir sind mittlerweile den Atlant von Tell (wo sich die Kabylie befindet) passiert und befinden uns im östlichen Teil des Sahara-Plateaus, wodurch wir den Sahar-Atlas umfahren. Die Atlanten sind zwei Gebirgsketten, die von Westen nach Marokko verlaufen und in Tunesien enden, und das gesamte nördliche Algerien durchqueren. Weiter südlich erstreckt sich nur die Weite des Sahara, insbesondere im westlichen Teil des Großen Erg; ein Meer aus Trockenheit, das selten durch dieses natürliche Wunder unterbrochen wird, nämlich das Wasser, das ermöglicht, dass es auftaucht und unter dem Namen Oase erscheint, und damit auch das Leben.

Batna und Alltag

Wir erreichen Batna, das Ziel unserer Übernachtung, eine Stadt mit rund 300.000 Einwohnern, die auf einer Höhe von 1.050 m liegt; hier schneit es im Winter und der Schnee kann bis zu 20/30 cm dick werden. Touristisch hat dieser Ort nicht viel zu bieten, aber er ist ein guter Treffpunkt zwischen den Richtungen nach Osten und Westen sowie vom Wüsten zum Meer. Abendessen bei einem Einheimischen, eine Formel, die das Essen in einem privaten Haushalt beinhaltet, der auch Gruppen verschiedener Größen aufnehmen kann; eine Möglichkeit, die lokale Küche zu genießen. lokale Küche, auf ihre täglichen Aktivitäten achten und eine gesunde Grundversorgung unterstützen. Neben dem guten Abendessen haben wir auch die Gelegenheit, mit den freundlichen Töchtern des Gastgebers ins Gespräch zu kommen: Eine ist 19 Jahre alt, die andere 18 und beide studieren an der örtlichen Universität.

Das Hotel sieht von außen schön aus, aber im Inneren ist es sehr heruntergekommen. Kurz gesagt: Es gibt alles, aber nichts funktioniert. Besonders, wenn man den Eindruck gewinnt, dass die Zimmer schon seit einiger Zeit leer sind, erklärt man sich die weit verbreiteten und insbesondere ungewöhnlichen Störungen, wie zum Beispiel das Öffnen des Wasserhahls… wobei man seine Füße nass findet, weil der Abflussrohr defekt ist. Wenn dies der Fall ist, ist es ein weiteres Zeichen dafür, dass der Tourismus in Algerien noch nicht wirklich Fuß gefasst hat. Bevor wir schlafen, machen wir einen Spaziergang: Es gibt kaum Leute unterwegs und einige Laternen beleuchten die Straßen, wenige Autos fahren auf den Alleen entlang.Wir tauschen ein paar Worte mit dem Rezeptionisten aus, der gut Italienisch spricht, da er mehrere Jahre in der Provinz Brescia gearbeitet hat (und sein Akzent verrät es); er erzählt uns, dass das Leben in Algerien nicht einfach ist, aufgrund der wenigen Möglichkeiten. In der Regel arbeiten die Frauen nicht und der Mann muss für alle Einnahmen verantwortlich sein. In seinem Fall hat er 4 Kinder, daher kann er sich keine Fehler leisten. Wahrscheinlich hat er während seines Aufenthalts in unserem Land etwas Geld gespart, aber er wollte seine Familie nicht hierher verlegen, da er seine Herkunft nicht aufgeben wollte.