Yazd II

Yazds urbana ansikte

Vi har turen (särskilt för lokalbefolkningen) att stöta på ett av de få regn som Yazd får under året, så mycket att guiden berättar att Free Walking Tour kommer att flyttas från 9 till 10 så att vi kan gå runt i staden utan att behöva ett paraply. När vi befinner oss har det faktiskt slutat regna och en frisk men kraftfull vind håller oss sällskap. Denna händelse startade runt 05.00 och det finns vattenpölar överallt, vilket ytterligare bekräftar att nederbörd är ganska sällsynt. Förutom bilderna som skulle ha krävt en koboltbakgrund är det betydligt lättare att gå runt till fots och tröttheten känns mindre i frånvaron av den vanliga kvävande värmen. Vi upptäcker också hur ljuset i byggnaderna i många fall står i bra kontrast till den mörka himlen. Under eftermiddagen kommer det att lugna ner sig igen men utan alltför höga temperaturer. Man undrar hur långsamt livet måste flyta i de hetaste stunderna.
Tidigt på morgonen drar vi nytta av den lediga timmen för att besöka Vattenmuseum, användbar för att förstå hur Qanat-systemet fungerar. De närliggande bergen är orsaken till bosättningen, som fungerar som en bassäng med vatten som härrör från snösmältningen, det säkerställde det som var nödvändigt för överlevnad över tid. När regnet slutar och himlen öppnar sig kommer vi att se de vitkalkade åsarna i fjärran, de är de högsta topparna som kan nå 4000 m. Museet beskriver hur ledningarna byggdes: arbetarna bar vita kläder så att de kunde ses även i mörkret på djupet och i de värsta fallen av dödsolyckor kunde samma kläder användas direkt som höljen för att slå in kroppen. Vi går ner flera meter för att nå nivån på vattenflödet. Några tog med rent vatten som samlades i cisterner (där det kunde stå kvar i flera månader och hölls kallt genom ett system av badgir ), medan andra användes för tvättning och slutligen för bevattningsändamål. I husen nådde vattnet logiskt nog först uppströms kvarteren, därför har det att bo lite högre upp alltid också varit synonymt med en större social härstamning. Vi går in i basaren där smyckesbutikerna öppnar och inte utan svårighet når vi den förutbestämda punkten för mötet framför Majed-e Jameh. Vi är förvånade över den massiva närvaron av säljare av halsband, armband och diverse smycken. Från en kort undersökning får vi veta hur kvinnor, även om de är gömda bakom kläder som täcker dem nästan helt, när det gäller fåfänga (eller smak för skönhet) inte skiljer sig mycket från västerlänningar i sin passion för smyckesaffär. Med tanke på antalet butiker och mängden utställning kan man tro att det är kinesiska smycken, men vi har omedelbart bevisat fel: det är nästan alltid äkta guld, iranska kvinnor har förfinade smaker och nöjer sig inte med falskt eller lackerat guld, de kräver riktiga smycken och anser det också vara en investering i tider som denna, av isolering och hög inflation. Kort sagt, guld inte bara som en vana utan samtidigt som en fristadstillgång skyddad från riskerna med devalvering. Med tanke på det stora erbjudandet skulle man kunna tro att det inte bara är stadsbourgeoisins privilegium, utan alla som har några sparpengar och anser att det är värdelöst om inte skadligt att lämna det på banken. När vi tänker på våra smyckesbutiker som är skyddade av inbrottslarm och utrustade som fort, är vi vid det här laget förvånade över de få försvarssystemen mot intrång från illvilliga människor. Men du behöver inte anstränga dig så mycket för att förstå att de som stjäl i Iran inte har rätt till villkorade rabatter och hamnar i fängelse utan att klara av grönt ljus. En annan skönhet med att resa i detta land kommer från känslan av absolut säkerhet som du känner även i de mest överbelastade områdena som basarerna. Tjuvar har långa fängelseliv, precis som mördare har korta liv. Ett koncept och ett rättssystem som klart skiljer sig från de som gäller i västländer som skulle kunna diskuteras länge, men här och i detta ögonblick är uppfattningen absolut säkerhet. Men på ämnet rättvisa/brottslighet kommer det att vara användbart att lägga till två ord i marginalen.
När vi anländer tidigt till mötesplatsen besöker vi Bogheh-ye Sayyed Roknaddin, mausoleet tillägnat en vetenskapsman som levde på 1800-talet, den yttre kupolen är vacker medan den inre delen som genomgår renovering kommer att bli det. Vi lär känna guiden och de två paren som ska dela rundturen med oss. Med tanke på den hårda vinden gav vi oss omedelbart iväg till lä för Majed-e Jameh. Det är ett sant mästerverk av islamisk konst från fjortonhundratalet, en uppsättning symboler, dekorationer och geometriska figurer i många nyanser av blått och turkos. Det verkar ha byggts på mark som redan var heligt och där ett zoroastriskt tempel med anor från den sasaniska eran stod och sedan omvandlats till en plats för islamisk tillbedjan under Seljukdynastin. Yazd Grand Mosques iögonfallande utbud av turkosa plattor och ökensandfärgade tegelstenar skapar en suggestiv atmosfär som går tillbaka till när staden var en oas i öknen som välkomnade och fräschade upp köpmännen som kom hit för att utbyta varor och idéer längs sidenvägarna. Den majestätiska huvudentrén den är prydd med verser från Koranen, lagar, goda gärningar, en rik symbolik för konsten och andligheten i regionen. Två imponerande minareter avsmalnande blues tillför ytterligare högtidlighet. För att förklara detaljerna i de inre dekorationerna använder guiden ett intelligent system: han tar ett förstorat foto av detaljen, visar det för oss och ritar bokstäverna som visas med fingret. På så sätt upptäcker vi att vissa stiliserade bilder betecknar en geometrisk representation av ordet Allah, medan andra upprepar namnet Mohammed sex gånger. Bland de blommiga ornamenten sticker lotusblommorna ut, som även kommer att finnas i Persepolis, designen av det som vid första anblicken ser ut som en droppe men är faktiskt en lutande cypress, en symbol för flexibilitet och dess livslängd, två egenskaper som människor strävar efter. Det är en av symbolerna för denna religion och dess grenar används för att skapa nakhl (cypress trästruktur som under Ashura-firandet är dekorerad med svarta dukar som ska bäras i procession). I höjd med mihrab (en nisch skapad innanför muren mot Mecka, från vilken imamen leder bönen) finns en korridor som kommer från den plats som är reserverad för kvinnor, för att de ska kunna nå predikanten och ställa frågor till honom utan att bli sedd, eftersom det på den tiden var förbjudet att visa sig. Vi går in för en rundtur i den gamla staden och når Amir Chakhmaq (inklusive en moské, en religiös skola och den närliggande basaren). Klocktorn, en senaste moskén närmar sig sitt slut och basaren att se plåtslagare och hantverkare på jobbet. Vid en viss tidpunkt öppnar sig en husvagn, nedgången, men just därför fortfarande original, för att ge en uppfattning om hur det en gång kan ha sett ut. Rummen på övervåningen användes på sommaren eftersom de var mer ventilerade, medan rummen på bottenvåningen föredrogs för den kalla årstiden. Myten om dessa byggnader finns nästan överallt och det var härskarna själva som gynnade deras konstruktion för att underlätta handeln, vilket förde varor som inte fanns i landet, vilket gjorde att de kunde exporteras; som spårades tillbaka till en ganska utbredd rikedom. Patricia, damen vi träffade i Varzaneh, berättade att i det osmanska riket var en vistelse på upp till tre nätter i en husvagn gratis, inklusive uppstallningstjänster. Detta för att uppmuntra transport och utbyte av varor.
Vi går upp på taket på ett rum för att få ett fågelperspektiv över byggnaden stad och berg som omger den på två sidor. Det urbana landskapet, förutom husens monokroma, uppvisar karaktären av de så kallade höga perforerade tornen badgir (föregångare till luftkonditioneringssystem, byggda för att fånga vinden och föra den in i husen med ett genialiskt ingenjörssystem). De kan vara både fyrkantiga och runda till formen, med fördelen för de senare att de kan samla upp luft som kommer från alla håll även om de är svårare att bygga: de har horisontella pinnar som sticker ut från murverket: för att förklara varför det finns olika åsikter: det finns de som hävdar att de fungerar som en koppling mellan väggarna för att stödja strukturen, medan andra tror att de användes för att klättra och utföra underhåll på sina duvor för att parkera på guano. Kanske finns det någon sanning i alla versioner. Vi passerar framför den lilla och nästan oigenkännliga synagogan: här finns tusen judar kvar, medan det finns ungefär zoroastrianer. 5 000. De förra hade en mycket större närvaro, men de emigrerade till andra städer eller utomlands.
Vi säger hejdå och går för att äta lunch i fotgängartunneln som går under Amir Chakhmaq. Vi hade satsat på ortens specialitet, d.v.s leverkebab. Namnet kebab ska inte vara vilseledande: det är inte dönern som skärs i skivor av oss, i dessa fall är det små köttbitar som spetts av ett platt metallspett och läggs på hett kol. Samma sak händer med nötkött, får eller kyckling (godis ibland täckt av saffran) och med tomater åtföljs allt av osyrat bröd. Det är grunden för det iranska köket, både på restauranger och i gatumat. Vädret är nu på den ljusa sidan, vi rör oss längre norrut längs en mycket trafikerad genomfartsled och i ett konditori köper vi en låda med bakhlava (mycket sockerrika desserter baserade på pistagenötter och annan torkad frukt) för att även konsumera efterrätt. Destinationen är moskén i Imam Zadeh Jafar, nybyggd (cirka 40 år gammal). Män och kvinnor kommer åt från olika entréer och den senare de måste bära chador, om de inte har någon erbjuds en från en korg vid entrén. Vi är förvånade över dess storslagenhet och prakt i ordets rätta bemärkelse. Interiören är helt täckt med små speglar som tack vare de olika vinklarna reflekterar ljuset på ett annorlunda och gnistrande sätt.

Du gör en 180° sväng för att nå den motsatta sidan; i mitten, som ett frö inneslutet i skalet, är mausoleet, om möjligt, ännu rikare utsmyckat. Vi tittar ut ett ögonblick och tar ett par bilder och försöker att inte störa de trogna som ber. Vi återvänder utan att tröttna på att se det glittrande himlavalvet av speglar som omger oss, liknande diamanter, som täcker böneplatsens väggar och valv. Kupolen är också fantastisk från utsidan.
Tack vare en nyligen nedladdad app som tillåter GPS-navigering även utan en dataanslutning, prövar vi lyckan mitt i ett grannskap av smala gränder för att hitta den genom att nå Bagh-e Dolat Abad, trädgård i typisk persisk stil med inslag av vatten i centrum och en paviljong med det högsta badgir (vindtorn) i Iran eller kanske till och med i världen; en 33 m pil som pekar uppåt. Parken är prickad med granatäpplen med sina röda blommor, bittra apelsiner och vinrankor med kraftiga stammar, ett tecken på en viss livslängd. I undervegetationen växer ett spannmål som kan vara vete. Framför palatset finns en lång rektangulär sjö och olika kanaler där vattnet rinner. Lyktorna, kanske nedlagda, under dagen tycks ta oss tillbaka ett par århundraden och vi verkar känna hur herrarna strosar längs de trädkantade avenyerna.

Traditioner och andlighet

Låt oss ta en taxi och öppna en parentes Zoroastrisk just i den stad där denna gemenskap har sin mest betydande representation. Det är så vi når dem Torn av tystnad Zoroastrian (Dakhmeh-ye Zartoshtiyun), lite utanför staden, där anhängare av Zoroaster-religionen placerade sina avlidna i det fria så att djur och atmosfäriska ämnen bidrog till nedbrytningen. De användes fram till 1960-talet för begravningar. Religionen som vördar Zoroaster tillåter i själva verket inte begravning för att förhindra kontaminering av jorden eller kremering för att förhindra luftens förorening. Därav behovet av att hissa upp liken två torn byggda på topparna av respektive kullar och få dem att slukas av kråkor och andra fåglar, i en process som mycket liknar det som fortfarande händer i Tibet; bara att där är det inte fråga om att respektera religiösa regler utan snarare om naturens som under en lång del av året ser marken frusen och den ständiga bristen på ved. Islam har alltid tolererat denna utövning och religion i allmänhet, med förbehåll för respekt för offentliga regler (t.ex. kvinnor måste bära slöja, inte dricka alkohol, etc.). I själva verket, eftersom den är den ursprungliga religionen i Persien, lånade den flera riter, vilket främjade dess integration. På senare år a kyrkogård med gravar vattentäta sådana som förhindrar kontakt med jorden, i en kompromiss som verkar ha tillfredsställt alla parter. Från ovan har du en vacker utsikt över bergen och på staden, som har drygt en miljon invånare men som inte har särskilt höga byggnader, är särskilt stor. Vi befinner oss i en seismisk zon, men i mindre utsträckning än den sydöstra delen av landet eller Teheranområdet. Nya konstruktioner följer antiseismiska föreskrifter, med undantag för byggnader avsedda för återförsäljning där man försöker hålla nere kostnader och följaktligen säkerhet. Denna gång lämnar taxin oss kl Ateskadeh (Perpetual Sacred Flame), ett eldtempel inuti vilket den eviga lågan har brunnit kontinuerligt sedan 470 e.Kr. I ett rum intill men skilt från besökarnas, bränns stora bitar av stammen i en eldfat, vilket betecknar religionens heliga toppmöte som, efter att ha uppstått ca. För 3500 år sedan, och som alla religioner födda i den eran, hämtar den mycket av sin grund från de element som finns i naturen som eld, vind, vatten. Det finns också en fint museum vilket för oss närmare detta som förvisso är bland de äldsta monoteistiska religionerna och från vilket de tre stora som föddes därefter (buddhism, kristendom och islam) hämtade inspiration. Inuti visar en omfattande fotografisk dokumentation dess riter och övertygelser (t.ex. distinktion mellan gott och ont, som syftar till att fördjupa kunskapen hos människan och utvinna den positiva delen) och får den att framstå som mindre mystisk, även om många punkter förblir gåtfulla och just därför intressanta. I närheten finns en typisk restaurang som rekommenderades till oss; vi når det till fots i närvaro av en vacker solnedgång. Köttrullarna sticker ut. En sista rundtur i basarområdet tillägnat koppar och vi återvänder.