Teheran

Ankomst till Teheran

Natten flyter på lugnt även om det inte alls är som att sova i sin egen säng. Efter en sparsam frukost väntar vi med spänning på ankomsttiden. De ändlösa utkanterna av Teheran passerar framför oss, inte alls så vackra som alla utkanter är, särskilt sett från ett tåg. Vi kommer klockan 11, en timme försenade, men vi ställer inte så många frågor till oss själva. Taxin tar oss till hotellet, taktiskt placerat nära Imam Khomeini-torget varifrån vi, omedelbart efter incheckning, tar tunnelbanan att gå till Azadi Tower, belägen i väster. Det betyder bokstavligen "frihetens torn" och invigdes 1971 för att fira 2500 år av det persiska imperiet under namnet Shahyad Tower, "kungens minnesmärke", som senare ändrades till Azadi Tower efter 1979 års revolution.
Att ta tunnelbanan är inte svårt, följ bara logiken hos de europeiska så är spelet snart klart, med hjälp av beskrivningarna också på engelska. Det är rent till den grad att vi leker och letar efter pappersavfall på golvet, i vagnarna talar artiga människor i viskningar och skapar bara ett sus i bakgrunden, beteenden ska tas som exempel. Tornet är uppenbarligen insatt i en vacker trädgård, på avstånd verkar det ännu mindre, men när du står under det kan du beundra storheten och den arkitektoniska kreativiteten i det som har blivit symbolen för det moderna Teheran. I själva verket finns det antika Teheran bara på museer och av den anledningen bestämde vi oss för att bara ägna en del av resan till huvudstaden. Vi återvänder till centrum för en Arabian Nights-glass i väntan på att National Jewellery Museum ska öppna. Det ståtar med en utställning av några av de mest värdefulla och kära juvelerna i världen, samlade under århundraden av kungliga dynastier. Några droppar faller, vi anländer till museet och här är en kö av europeiska turister (som har kommit ifrån vem vet var med tanke på den låga uppslutningen de senaste dagarna) mestadels redan avancerade i flera år i väntan på biljetten. Vi sa det och vi går för att se det efter att ha klarat kontroller, metalldetektorer, skannrar och lämnat varenda kamera eller telefon på lagret. När vi äntligen kommer in befinner vi oss i ett pansarvalv och bevakade till tänderna. Dörren kommer att vara över en halv meter tjock, och det första intrycket av lekmannen när han ställs inför så mycket glitter är att vara i en smyckesbutik. Ett kostymsmycke av ovärderligt värde dock. Gyllene kronor med varje variant av ädelstenar och framför allt de två prisade pjäserna: tronen och jordklotet i massivt guld med ett oändligt antal dekorationer och satta stenar. Ett arv som framför allt samlats av den tidigare Pahlavi-dynastin, en oändlig lyx som krockar med de förhållanden som befolkningen levde under. Eftersom vi inte är frekventa i smyckesbutiker är det svårt att tillskriva något värde till det som ligger framför våra ögon och det efterföljande besöket på amerikanska ambassaden det skapar en sorts historisk sammanhållning, i ett slags orsak-verkan-förhållande om vi vill se det så. Shahen slösade meningslöst bort oljeintäkter och folket gjorde uppror, utvisade honom och invaderade hans beskyddande gudoms ambassad: Amerikas förenta stater. Att gå in i vad iransk propaganda definierar som Amerikas spionagehåla tar oss tillbaka till de sorgliga dagarna 1979 där Iran bara ändrade typ av diktatur. Både ute och inne har allt förblivit som det var då. En nitisk guide, inte ens trettio år gammal, visar oss en film som förklarar vad som hände. Han gör det med sådan perfektion och kyla att en kyla sänker sig mellan hans förklaringar och de som lyssnar på honom, så att lyssnarnas mun inte smälter till någon ovälkommen fråga. Just på denna plats som skulle vara diplomatins rike finner vi majoriteten avancerade verktyg av tiden avseende säkerhet, kontroll och förstöring av handlingar eller bevis vid behov. Det är inte svårt att bilda sig en uppfattning, men det är mycket svårare att bilda sig en tydlig uppfattning om vad som hänt. Precis som vi låter frågan om vilka som var de goda och vilka som var de onda hänga i luften, vilket aldrig är vettigt i ett sådant sammanhang. Och frågan ringer i världens öron igen som aldrig förr i dessa dagar, nästan 40 år efter händelserna i Teheran.
Låt oss fortsätta resan med våra tvivel för att gå och se det enkla Sarkis armeniska katedralen och att se några intressanta väggmålningar som finns i närheten.

Teherans urbana ansikte

En taxi tar oss till Dalit bro, ett utomhuskonstverk, om så bara för att nå det krävs en rejäl utmaning för stadstrafiken. Plast och smäcker på samma gång, 270 meter lång, byggdes bron med innovativa metoder. Den erbjuder ett skådespel som ligger som det är i en grön lunga som fungerar som en kejser mellan södra delen och det norr om staden. Det senare är särskilt intressant, precis nedanför de imponerande och fortfarande snötäckta Elburzbergen. Under säsong måste det vara fantastiskt att åka ner på skidor med staden som öppnar sig strax nedanför. Vi äter middag på en utvald restaurang i närheten för att se över bro och stad upplysta. Den sista utsikten över Teheran är precis vad vi skulle ha velat avsluta resan på ett passande sätt. Allt som återstår är att bege sig in i den intilliggande parken, lite välbesökt men med noll risk, och gå in på den första tunnelbanestationen som tar oss till hotellområdet.