Yazd I

Yazd

Natten är inte kall och går, tack vare trötthet, snabbt över. Att sova i ett tält med bara ett par mattor mellan oss och marken är inte den bekvämaste upplevelsen, men det gör att vi kan vakna på morgonen i samma intakta miljö som vi lämnade i natt. Ingen tröst kan ersätta känslan av lugn som bara öknen och isolerade platser kan ingjuta. Klockan är 06.00 och vi klättrar omedelbart upp på den högsta sanddynen för att se soluppgången som väntas kl. 06.17. Stjärnan verkar faktiskt mer lat och får oss att vänta några minuter, en försening troligen motiverad av närvaron av kullarna framför. Även här meddelas det med en ljusblixt som tycks tända åsarnas sand i en utbredd eld så småningom, tills den upplysta sfären kommer in på scenen för att hälsa den nya dagen. Det är dock en blyg sfär idag, som efter en kort uppgång går för att gömma sig bakom glesa moln. Det är dags för oss att återvända och vänta på att vårt folk kommer för att demontera lägret och återvända till Varzaneh för frukost, vilket kommer att visa sig vara en riktigt trevlig överraskning. Längs vägen stöter vi på en räv, medan innan larmet ringde anade en kör av dem gryningen. Till skillnad från vad som händer på andra boenden, är allt här baserat på kriterier om förtrogenhet och konkret enkelhet. Medan Patricia (den anglo-turkiska damen) lagar skålar och mat, återvänder Rahoullah med brödet varm (gjord utan jäsning) nybakad. Smör från den omgivande landsbygden dyker upp på bordet för att kombineras med en fantastisk morotssylt. Stekt ägg, lokal ost som en lätt salt fetaost, tomater och gurkor fulländar scenen, som vanligt beströdd med utmärkt te. Förutom gemytligheten i att känna sig hemma, är det matens inneboende smak som gläder gommen, kompletterat med den märkbara känslan av engagemang i denna lantliga värld. Vintertemperaturerna är hårda, de kan nå -10/-15°C medan på sommaren stiger termometern upp till 41°C. För närvarande värms de upp med metan och det går att se rör och mätare vid ingången till husen; leveranskostnaden är mycket låg. En gång i tiden brändes den lilla ved som fanns att tillgå eller så fanns det gammaldags oljepannor. När frukosten är över tar Patricia oss för att se den lokala moskén som har en vacker båge från Timuridperioden (1300-talet) för att vittna om dess forntid. De rika mattorna som pryder golvet skänktes av anhöriga till minne av den avlidne, i vissa fall finns det flera lager. Byggnaden är belägen utanför de ursprungliga murarna och detta bekräftar sedimenteringen av islam efter födelsen av byn, där det troligen fanns ett eldtempel av Zoroastrisk: inget som kan jämföras med vad vi såg igår i Esfahan, men att gå genom gatorna i denna lilla by som är vilsna i öknen, gå in i en aktiv moské långt från strömmen av turister som tittar upp för att ta bilder, placerar oss i rollen som resenärer, nästan som om vi vore förrs upptäcktsresande. Och faktiskt utforskar vi också ett par rum i palatset till khanen i Varzaneh, som avsattes och flydde efter revolutionen 1979. De nu övergivna valven från 1500-talet har magiska dekorationer som skalar av tid och försummelse. Några välklädda karaktärer vandrar runt på platsen utan att ens titta på utlänningar. De pratar med varandra och av gesterna verkar det som att de är på väg att riva allt för att bygga ett hotell. Vi kom i tid, innan Varzaneh försvinner från den riktiga öknen och blir en urban öken. När allt kommer omkring, om orten inte tar fart med turism kopplad till öknen, kommer de andra kvarvarande aktiviteterna inte längre att tillåta ett liv värd namnet. Vi noterar närvaron av många kvinnor som bär vita chadorer och vi får olika åsikter: det kan vara historiska skäl eller mer praktiskt, med tanke på att bomull en gång odlades i området, var det helt enkelt bekvämare att ha vita kläder gjorda av detta tyg.
Vi ger oss iväg igen och när vi väl kommit in på motorvägen som leder söderut ser vi på andra körfältet, till och med hundra meter bort, en kontinuerlig trafik av tunga fordon som kommer från hamnarna i Persiska viken (främst Bandar Abbas), dit en stor del av godset som kommer från utlandet och från Pakistan anländer. En grundläggande riktning för landet; de sträcker sig från gamla Mercedes från 1950-talet som snor oförbränd diesel från sina avgasrör, till nyare europeiska eller kinesiska lastbilar.

Vi anländer till Na'in under en varm sol för att se mycket gammal moské (över 1000 år gammal), dekorerad med beundransvärt bevarade stuckaturer. En annan punkt i historien om vad som var karavanvägarna mellan öst och väst. Låt oss korsa vackra mattor av nomadbyggen som visas längs stadens gator, men vi måste fortsätta, det finns ytterligare 130 km kvar för att nå Yazd. Klockan är snart ett, vi lämnar våra väskor på det traditionella hotellet och går ut för att smaka på den lokala specialiteten, träsk, på en plats som skulle kunna jämföras med en av våra barer. Dessa är rismjölsvermicelli gjorda trådliknande med en blandning av honung och pistagenötter som kallrörs i en kittel. Is och det oundvikliga rosenvattnet tillsätts och resultatet är ett läckert mellanmål, perfekt för att bryta tröttheten som orsakas av dagens värme. Vi har inte ett enda ord gemensamt med cheferna men återigen lyckas vi beställa, betala och äta gott.
Än idag är hotellet en före detta husvagn, lämpligt renoverad och utrustad med ett minimum av bekvämligheter som behövs idag. Den stor matsal han ser en lång men ytlig bassäng i mitten och, vad som gör den märklig, sovrummen sträcker sig runt omkring, med fönster som ser direkt mot borden och möjligen mot hans gäster. Rummet blir cirka tio meter högt för att ge god ventilation. Vårt rum är i två våningar, för att gå upp till den andra där rummet med dubbelsängen och badrummet finns måste du klättra uppför en brant stenspiraltrappa och se till att hålla balansen. I dessa fall är alkoholförbudet att tacka, även om att bära upp resväskan är en övning i styrka och isometri på samma gång. Vi har tur, vår lägenhet har också en loggia med utsikt över loungen från lunch, där vi under de tre kvällarna som vi ska stanna får möjlighet att planera nästa dags handlingar samtidigt som vi smuttar på dagens sista glas te. Vi började tänka att Iranskt te var en av de souvenirer som inte kunde saknas i returväskan, men vi blir avskräckta vid olika tillfällen där de berättar att det bästa teet härstammar från Sri Lanka, medan det lokala är en blandning blandad med utländska varianter. Låt oss utforska den historiska stadskärnan, en härva där det är omöjligt att inte gå vilse.

Besök på Vattenkvarnsmuseet

Smala gator och intilliggande hus skyddar varandra från värme, kyla och stormar. Med undantag för moskéernas kupoler och några andra tak, är det en enda följd av ockra färger som tenderar mot rödaktiga. Även här täcks tegelstenarna med ett puts av lera blandat med halm som förnyas regelbundet. Det verkar vara i en by (även om staden har mer än 1 miljon invånare) byggd av barn på stranden: spetsade väggar, passager ovanför gränderna från ett hus till ett annat, tunnlar som andra hus står på, i en stadsplanering som kanske är medvetet labyrintisk. I det här fallet är det lätt att förstå hur det kunde ha utformats av försvarsskäl. Men själva konceptet med staden är ett naturligt försvar: läget mitt i öknen på den tiden då det inte fanns några GPS eller kartor ledde till svår igenkänning, vilket beviset är att mongolerna tydligen inte märkte dess närvaro under sina erövringar och därför hade förbisett den; själva färgen på öknen kamouflerar den och gör den praktiskt taget osynlig för dem som läser av horisonten på långt håll och vilseleder därmed potentiella fiender. Tamerlane lyckades hitta vägen istället, men staden har funnits i 2500 år. Placeringen i ett till synes olämpligt land gör resten, men det är de allestädes närvarande qanaterna som får livet att spira i detta annars karga land. Som alltid gör vatten skillnaden och några av dessa rörledningar fortsätter att föra den dyrbara vätskan från bergen, även om man under tiden byggt en akvedukt som med en 400 km lång sträcka säkerställer vattenförsörjning från Esfahan; medan 20 % fortfarande utvinns från lokala brunnar. Några motorcyklar och sällsynta bilar passerar genom gatorna, också för att det skulle vara lätt att skapa en trafikstockning. Vi ser åtminstone från utsidan ett par moskéer och vi går ner 22 meter ner i jordens inre för att besöka Vattenkvarns museum: långa trappor leder oss in i djupet av en brunn och paneler förklarar de system med vilka den samlades in i antiken. I allmänhet, gå nerför gatan i basaren, då och då en dyker upp valv längs gatan där en stege leder dit qanaten flyter. En första introduktionstur till basaren (fantastiskt ugn som lagar mat bröd genom att fästa det på dess välvda väggar) och middag med taxi till en restaurang ackrediterad av lokalbefolkningen 8 km från centrum med tung trafik, där vi njuter av en utmärkt fesenjan av lamm och ett fat med lamm, lök, auberginer och tomater. Matsmältningsväg för att se de upplysta nattens höjdpunkter, från komplex Amir Chakhmaq till Majed-e Jameh. Vi märker genast att kvinnorna är klädda på ett mer konservativt sätt än i Esfahan, slöjorna är stängda runt halsen, hårsvallar kommer sällan fram och kläderna är nästan helt svarta: ett slags enormt urbant kloster, kort sagt. Själva utseendet är mer återhållsamt, mindre nyfiket och ansiktsdragen gör att damerna framstår som mindre pråliga. Det första intrycket av själva staden skildrar ett mer konservativt sammanhang, man ser fler religiösa människor runt omkring och generellt sett får man inte den där känslan av gladlynt sorglöshet (nästan skamlöshet enligt landets kriterier) som sågs förrän igår; Iran har också sina kalvinistiska hörn, om än alltid med det utmärkta intrycket av människor tillgängliga för dialog och uppmärksamma på utlänningar, utan slöja av baktankar. Vi är ganska trötta på grund av en kvav dag med blek men ihållande sol.