Yazd eu

Yazd

A noite não está fria e, graças ao cansaço, passa rápido. Dormir numa tenda com apenas alguns tapetes entre nós e o chão não é a experiência mais confortável, mas permite-nos acordar de manhã no mesmo ambiente intacto de onde saímos ontem à noite. Nenhum conforto substitui a sensação de tranquilidade que só o deserto e os locais isolados conseguem incutir. São 6h da manhã e subimos imediatamente à duna mais alta para ver o nascer do sol previsto para as 6h17. A estrela parece mesmo mais preguiçosa e faz-nos esperar alguns minutos, atraso provavelmente justificado pela presença dos morros à sua frente. Também aqui é anunciado com um flash de luz que parece iluminar a areia das serras num fogo que se espalha aos poucos, até que a esfera iluminada entra em cena para saudar o novo dia. Porém, é hoje uma esfera tímida, que após uma breve subida vai se esconder atrás de nuvens esparsas. É hora de voltarmos e esperarmos que nosso pessoal chegue para desmontar o acampamento e retornar a Varzaneh para o café da manhã, o que será uma surpresa verdadeiramente agradável. Ao longo da estrada deparamo-nos com uma raposa, enquanto antes do alarme soar um coro delas antecipava o amanhecer. Ao contrário do que acontece noutros alojamentos, aqui tudo se baseia em critérios de familiaridade e simplicidade concreta. Enquanto Patricia (a senhora anglo-turca) prepara tigelas e comida, Rahoullah retorna com o pão quente (feito sem fermento) recém-assado. A manteiga da zona rural circundante aparece na mesa para ser combinada com uma incrível geléia de cenoura. Ovo frito, queijo local como o feta ligeiramente salgado, tomate e pepino completam o cenário, polvilhados como habitualmente com um excelente chá. Além do convívio de se sentir em casa, é o sabor intrínseco dos alimentos que faz as delícias do paladar, completado pela percetível sensação de envolvimento neste mundo rural. As temperaturas no inverno são rigorosas, podendo chegar a -10/-15°C enquanto no verão o termômetro sobe até 41°C. Atualmente são aquecidos com metano e é possível ver canos e medidores na entrada das casas; o custo de fornecimento é muito baixo. Era uma vez queimada a pouca lenha disponível ou existiam antigas caldeiras a óleo. Terminado o café da manhã, Patricia nos leva para conhecer a mesquita local que possui um belo arco do período Timúrida (século XIV) para testemunhar a sua antiguidade. Os ricos tapetes que decoram o chão foram doados por familiares em memória do falecido, em alguns casos são várias camadas. O edifício situa-se fora das muralhas originais e isto confirma a sedimentação do Islão após o nascimento da aldeia, no interior da qual provavelmente existiu um Templo do Fogo de Zoroastriano: nada comparável ao que vimos ontem em Esfahan, mas caminhar pelas ruas desta pequena aldeia perdida no deserto, entrando numa mesquita ativa longe do fluxo de turistas que olham para cima para tirar fotos, coloca-nos no papel de viajantes, quase como se fôssemos exploradores de outrora. E, de facto, também exploramos alguns quartos do palácio do cã de Varzaneh, que foi deposto e fugiu após a revolução de 1979. Agora abandonadas, as abóbadas do século XVI apresentam decorações mágicas descascadas pelo tempo e pela negligência. Alguns personagens bem vestidos vagam pelo local sem sequer olhar para os estrangeiros. Eles conversam e pelos gestos parece que vão demolir tudo para construir um hotel. Chegamos a tempo, antes que Varzaneh desaparecesse do deserto real e se tornasse um deserto urbano. Afinal, se a localidade não deslanchar com o turismo ligado ao deserto, as demais atividades restantes não permitirão mais uma vida digna desse nome. Notamos a presença de muitas mulheres usando xadores brancos e temos opiniões diferentes: podem ser razões históricas ou mais práticas, dado que antigamente se cultivava algodão na zona, era simplesmente mais confortável ter roupas brancas feitas deste tecido.
Partimos novamente e, depois de entrarmos na auto-estrada que vai para sul, vemos na outra faixa, mesmo a cem metros de distância, um tráfego contínuo de veículos pesados provenientes dos portos do Golfo Pérsico (principalmente Bandar Abbas), onde chega grande parte das mercadorias que chegam do estrangeiro e do Paquistão. Um rumo fundamental para o país; eles vão desde os velhos Mercedes da década de 1950, que aspiram diesel não queimado pelos escapamentos, até os caminhões europeus ou chineses mais recentes.

Chegamos a Na'in sob um sol quente para ver o mesquita muito antiga (com mais de 1000 anos), decorada com estuques admiravelmente conservados. Mais um ponto de passagem na história sobre quais foram as rotas das caravanas entre o oriente e o ocidente. Vamos atravessar lindos tapetes de construção nómada exibida ao longo das ruas da cidade, mas temos de continuar, faltam mais 130 km para chegar a Yazd. É quase uma hora, deixamos as malas no tradicional hotel e saímos para provar a especialidade local, o pântano, num local que pode ser comparado a um dos nossos bares. São aletrias de farinha de arroz feitas em forma de fio com uma mistura de mel e pistache que é mexida a frio em um caldeirão. Acrescenta-se gelo e a inevitável água de rosas e o resultado é um lanche delicioso, ideal para quebrar o cansaço causado pelo calor de hoje. Não temos uma palavra em comum com os gestores mas mais uma vez conseguimos pedir, pagar e comer bem.
Ainda hoje o hotel é um antigo caravançarai, devidamente renovado e equipado com o mínimo de conforto necessário hoje. O enorme sala de jantar ele vê uma piscina longa, porém rasa, no centro e, o que a torna peculiar, os quartos se estendem por toda a volta, com janelas que dão diretamente para as mesas e possivelmente para seus convidados. A sala terá cerca de dez metros de altura para permitir uma boa ventilação. Nosso quarto tem dois andares, para subir ao segundo onde ficam o quarto com a cama de casal e o banheiro é necessário subir uma escada íngreme de pedra em espiral, tomando cuidado para manter o equilíbrio. Nestes casos, devemos agradecer ao proibicionismo do álcool, ainda que carregar a mala seja um exercício de força e isometria ao mesmo tempo. Temos sorte, nosso apartamento também tem uma loggia com vista do salão a partir do almoço, onde nas três noites que ficaremos, teremos a oportunidade de planear as ações do dia seguinte enquanto tomamos o último copo de chá do dia. Começamos pensando que o Chá iraniano foi um dos souvenirs que não poderia faltar na sacola de volta, mas desanimamos em diversas ocasiões onde nos dizem que o melhor chá é originário do Sri Lanka, enquanto o local é um blend misturado com variedades estrangeiras. Vamos explorar o centro histórico, um emaranhado no qual é impossível não se perder.

Visita ao Museu do Moinho de Água

Ruas estreitas e as casas adjacentes protegem-se mutuamente do calor, do frio e das tempestades. Com exceção das cúpulas das mesquitas e de alguns outros telhados, é uma sucessão única de cores ocres tendendo ao avermelhado. Também aqui os tijolos são cobertos com um reboco de barro misturado com palha que é renovado regularmente. Parece estar numa aldeia (mesmo que a cidade tenha mais de 1 milhão de habitantes) construída por crianças na praia: muros rendilhados, passagens acima dos becos de uma casa para outra, túneis sobre os quais se erguem outras casas, num planeamento urbano talvez deliberadamente labiríntico. Neste caso é fácil compreender como poderia ter sido concebido por razões de defesa. Mas o próprio conceito de cidade é uma defesa natural: a localização no meio do deserto numa época em que não existiam GPS ou mapas tornava o seu reconhecimento difícil, prova disso é que os mongóis aparentemente não notaram a sua presença durante as suas conquistas e, portanto, a ignoraram; a própria cor do deserto o camufla e o torna praticamente invisível para quem olha de longe o horizonte, enganando assim potenciais inimigos. Tamerlão conseguiu encontrar o caminho, mas a cidade existe há 2.500 anos. A localização em uma terra aparentemente inadequada faz o resto, mas são os onipresentes qanats que fazem a vida brotar nesta terra de outra forma árida. Como sempre, a água faz a diferença e algumas destas condutas continuam a trazer o precioso líquido das montanhas, ainda que entretanto tenha sido construído um aqueduto que, com uma extensão de 400 km, garante o abastecimento de água a partir de Esfahan; enquanto 20% ainda é extraído de poços locais. Algumas motos e carros raros passam pelas ruas, até porque seria fácil criar engarrafamentos. Vemos pelo menos de fora algumas mesquitas e descemos 22 metros nas entranhas da terra para visitar o Museu do Moinho de Água: longas escadas conduzem-nos às profundezas de um poço e painéis explicam os sistemas com que foi recolhido na antiguidade. Em geral, andando pela rua no bazar, de vez em quando aparece um arco ao longo da rua onde uma escada leva para onde o qanat flui. Uma primeira visita introdutória ao bazar (esplêndido forno que cozinha pão colado nas suas paredes abobadadas) e jantar de táxi num restaurante credenciado pela população local a 8 km do centro com trânsito intenso, onde desfrutaremos de um excelente fesenjan de cordeiro e um prato de cordeiro, cebola, berinjela e tomate. Caminhada digestiva para ver os destaques noturnos iluminados, de complexo Amir Chakhmaq para Majed-e Jameh. Notamos imediatamente que as mulheres estão vestidas de forma mais conservadora do que em Esfahan, os véus fecham-se ao pescoço, raramente aparecem mechas de cabelo e as roupas são quase todas pretas: uma espécie de enorme convento urbano, em suma. Os looks em si são mais contidos, menos curiosos e os traços faciais fazem com que as mulheres pareçam menos chamativas. A primeira impressão da cidade em si retrata um contexto mais conservador, você vê mais pessoas religiosas por aí e, em geral, não se tem aquela sensação de despreocupação alegre (quase desavergonha pelos critérios do país) vista até ontem; O Irão também tem os seus cantos calvinistas, embora sempre com a excelente impressão de pessoas disponíveis para o diálogo e atentas aos estrangeiros, sem o véu de segundas intenções. Estamos bastante cansados ​​devido a um dia abafado com sol pálido mas insistente.