يزد آي

يزد

الليل ليس باردا، وبفضل التعب يمر بسرعة. إن النوم في خيمة مع بضع سجادات فقط بيننا وبين الأرض ليس تجربة مريحة للغاية، لكنه يسمح لنا بالاستيقاظ في الصباح في نفس البيئة السليمة التي تركناها الليلة الماضية. لا يمكن لأي راحة أن تحل محل الشعور بالهدوء الذي لا يمكن أن تزرعه إلا الصحراء والأماكن المعزولة. إنها الساعة 6 صباحًا وصعدنا على الفور إلى أعلى الكثبان الرملية لرؤية شروق الشمس المتوقع في الساعة 6.17 صباحًا. يبدو النجم في الواقع أكثر كسلاً ويجعلنا ننتظر بضع دقائق، وربما يكون التأخير مبررًا بوجود التلال أمامنا. هنا أيضًا يتم الإعلان عنه بـ وميض من الضوء والتي يبدو أنها تشعل رمل التلال في نار منتشرة شيئاً فشيئاً، حتى تدخل الكرة المضيئة إلى المشهد لتستقبل اليوم الجديد. ومع ذلك، فهي اليوم مجال خجول، وبعد ارتفاع قصير يختفي خلف السحب المتفرقة. لقد حان وقت العودة وانتظار وصول أهلنا لتفكيك المخيم والعودة إلى ورزانه لتناول وجبة الإفطار، والتي ستكون مفاجأة سارة حقًا. على طول الطريق صادفنا ثعلبًا، بينما قبل رنين الإنذار كانت جوقة منهم تترقب بزوغ الفجر. على عكس ما يحدث في أماكن الإقامة الأخرى، يعتمد كل شيء هنا على معايير الألفة والبساطة الملموسة. بينما تقوم باتريشيا (السيدة الأنجلو تركية) بتحضير الأطباق والطعام، يعود روح الله ومعه الخبز ساخنة (مصنوعة بدون خميرة) طازجة. تظهر الزبدة من المناطق الريفية المحيطة على الطاولة لتندمج مع مربى الجزر الرائع. البيض المقلي والجبن المحلي مثل جبنة الفيتا المالحة قليلاً والطماطم والخيار يكمل المشهد، مع رشه كالمعتاد بالشاي الممتاز. بالإضافة إلى الشعور بالعيش في المنزل، فإن المذاق الجوهري للأطعمة هو الذي يبهج الذوق، ويكتمل بالإحساس الملموس بالمشاركة في هذا العالم الريفي. درجات الحرارة في الشتاء قاسية، حيث يمكن أن تصل إلى -10/-15 درجة مئوية بينما في الصيف يرتفع مقياس الحرارة إلى 41 درجة مئوية. حاليا يتم تسخينها بغاز الميثان ومن الممكن رؤية الأنابيب والعدادات عند مداخل المنازل. تكلفة العرض منخفضة جدا. ذات مرة، تم حرق القليل من الخشب المتوفر أو كانت هناك غلايات زيت قديمة الطراز. بمجرد انتهاء الإفطار، تأخذنا باتريشيا لرؤية المسجد المحلي الذي يضم مسجدًا قوس جميل من العصر التيموري (القرن الرابع عشر) للشهادة على العصور القديمة. تم التبرع بالسجاد الغني الذي يزين الأرضية من قبل الأقارب تخليدا لذكرى المتوفى، وفي بعض الحالات هناك عدة طبقات. يقع المبنى خارج الأسوار الأصلية وهذا يؤكد ترسبات الإسلام بعد ولادة القرية والتي من المحتمل أن يوجد بداخلها معبد نار الزرادشتية: لا شيء يمكن مقارنته بما رأيناه بالأمس في أصفهان، ولكن المشي في شوارع هذه القرية الصغيرة الضائعة في الصحراء، والدخول إلى مسجد نشط بعيدًا عن تدفق السياح الذين يتطلعون لالتقاط الصور، يضعنا في دور المسافرين، كما لو كنا مستكشفين من الأمس تقريبًا. وفي الواقع، نستكشف أيضًا غرفتين في قصر خان فرزانه، الذي أطيح به وهرب بعد ثورة 1979. تتميز خزائن القرن السادس عشر المهجورة الآن بزخارف سحرية مقشرة من الزمن والإهمال. تتجول بعض الشخصيات ذات الملابس الأنيقة حول الموقع دون النظر إلى الأجانب. يتحدثون مع بعضهم البعض ويبدو من الإيماءات أنهم على وشك هدم كل شيء لبناء فندق. وصلنا في الوقت المناسب، قبل أن تختفي فرزانة من الصحراء الحقيقية وتصبح صحراء حضرية. ففي نهاية المطاف، إذا لم تنطلق المنطقة بالسياحة المرتبطة بالصحراء، فإن الأنشطة الأخرى المتبقية لن تسمح بحياة تستحق هذا الاسم. نلاحظ وجود العديد من النساء يرتدين الشادور الأبيض، وقد حصلنا على آراء مختلفة: يمكن أن يكون ذلك لأسباب تاريخية أو بشكل أكثر عملية، نظرًا لأن القطن كان يزرع في المنطقة ذات يوم، فقد كان من المريح أكثر ارتداء ملابس بيضاء مصنوعة من هذا القماش.
انطلقنا مرة أخرى، وبمجرد دخولنا الطريق السريع المؤدي إلى الجنوب، نرى على المسار الآخر، ولو على بعد مائة متر، حركة مستمرة للمركبات الثقيلة القادمة من موانئ الخليج الفارسي (بندر عباس في المقام الأول)، حيث يصل جزء كبير من البضائع القادمة من الخارج ومن باكستان. اتجاه أساسي للبلاد؛ وهي تتراوح بين سيارات المرسيدس القديمة من الخمسينيات التي تستنشق الديزل غير المحترق من أنابيب العادم، إلى الشاحنات الأوروبية أو الصينية الأحدث.

وصلنا إلى ناعين تحت شمس حارقة لرؤية مسجد قديم جدا (عمرها أكثر من 1000 عام)، وهي مزينة بالجص المحفوظ بشكل رائع. نقطة عبور أخرى في التاريخ هي طرق القوافل بين الشرق والغرب. دعونا نعبر سجاد جميل من البناء البدوي معروض على طول شوارع المدينة، ولكن يجب أن نستمر، هناك 130 كم أخرى يجب قطعها للوصول إلى يزد. إنها الساعة الواحدة تقريبًا، نترك حقائبنا في الفندق التقليدي ونخرج لتذوق المأكولات المحلية، مستنقع ، في مكان يمكن مقارنته بأحد الحانات لدينا. هذه هي شعيرية دقيق الأرز المصنوعة على شكل خيط مع مزيج من العسل والفستق المقلي على البارد في مرجل. يتم إضافة الثلج وماء الورد الذي لا مفر منه، وتكون النتيجة وجبة خفيفة لذيذة ومثالية للتخلص من التعب الناجم عن حرارة اليوم. ليس لدينا كلمة واحدة مشتركة مع المديرين ولكننا مرة أخرى تمكنا من الطلب والدفع وتناول الطعام بشكل جيد.
وحتى يومنا هذا، أصبح الفندق عبارة عن نزل سابق، وقد تم تجديده بشكل مناسب ومجهز بالحد الأدنى من وسائل الراحة الضرورية اليوم. ال غرفة طعام ضخمة يرى بركة سباحة طويلة ولكنها ضحلة في وسطها، وما يجعلها غريبة، أن غرف النوم تمتد في كل مكان، مع نوافذ تطل مباشرة على الطاولات وربما على ضيوفه. وسيكون ارتفاع الغرفة حوالي عشرة أمتار للسماح بالتهوية الجيدة. تقع غرفتنا في طابقين، وللصعود إلى الطابق الثاني حيث توجد الغرفة التي تحتوي على سرير مزدوج والحمام، يتعين عليك تسلق درج حلزوني حجري شديد الانحدار، مع الحرص على الحفاظ على توازنك. في هذه الحالات، يجب شكر تحريم الكحول، حتى لو كان حمل الحقيبة بمثابة تمرين في القوة وقياس القياس في نفس الوقت. نحن محظوظون، شقتنا لديها أيضا لوجيا إطلالة على الصالة من الغداء، حيث سنبقى في الأمسيات الثلاثة، ستتاح لنا الفرصة للتخطيط لأعمال اليوم التالي أثناء احتساء آخر كوب من الشاي في اليوم. لقد بدأنا بالتفكير بأن الشاي الإيراني كان أحد الهدايا التذكارية التي لا يمكن أن تكون مفقودة من حقيبة العودة، لكننا نشعر بالإحباط في مناسبات مختلفة حيث يخبروننا أن أفضل أنواع الشاي يأتي من سريلانكا، في حين أن الشاي المحلي عبارة عن مزيج ممزوج بأصناف أجنبية. دعونا نستكشف المركز التاريخي، وهو مكان متشابك من المستحيل ألا تضيع فيه.

زيارة متحف طاحونة المياه

الشوارع الضيقة والمنازل المتجاورة تحمي بعضها البعض من الحرارة والبرد والعواصف. وباستثناء قباب المساجد وبعض الأسطح الأخرى، فهي عبارة عن سلسلة واحدة من الألوان المغرة التي تميل إلى الحمرة. هنا أيضًا يتم تغطية الطوب بجص من الطين الممزوج بالقش والذي يتم تجديده بشكل منتظم. يبدو الأمر وكأنه في قرية (حتى لو كان عدد سكان المدينة أكثر من مليون نسمة) بناها الأطفال على الشاطئ: جدران مزخرفة، وممرات فوق الأزقة من منزل إلى آخر، وأنفاق تقف عليها منازل أخرى، في تخطيط حضري ربما يكون متاهة عمدا. في هذه الحالة، من السهل أن نفهم كيف تم تصميمه لأسباب دفاعية. لكن مفهوم المدينة في حد ذاته يشكل دفاعاً طبيعياً: فموقعها وسط الصحراء في وقت لم يكن فيه نظام تحديد المواقع أو خرائط أدى إلى صعوبة التعرف عليها، والدليل على ذلك أن المغول على ما يبدو لم يلاحظوا وجودها أثناء فتوحاتهم وبالتالي أغفلوها؛ إن لون الصحراء ذاته يموّهها ويجعلها غير مرئية عمليًا لأولئك الذين يمسحون الأفق من بعيد، وبالتالي يضللون الأعداء المحتملين. تمكن تيمورلنك من إيجاد الطريق بدلاً من ذلك، لكن المدينة موجودة منذ 2500 عام. إن الموقع في أرض غير مناسبة على ما يبدو يتولى الباقي، لكن القنوات الموجودة في كل مكان هي التي تجعل الحياة تنبت في هذه الأرض القاحلة. وكما هو الحال دائمًا، فإن الماء يصنع الفارق، وتستمر بعض خطوط الأنابيب هذه في جلب السائل الثمين من الجبال، حتى لو تم في هذه الأثناء بناء قناة مائية، بطول 400 كيلومتر، تضمن إمدادات المياه من أصفهان؛ في حين لا يزال 20% يستخرج من الآبار المحلية. ويمر في الشوارع عدد قليل من الدراجات النارية والسيارات النادرة، وذلك أيضًا لأنه سيكون من السهل خلق ازدحام مروري. نرى على الأقل من الخارج مسجدين وننزل 22 مترًا في باطن الأرض لزيارة متحف طاحونة المياه: سلالم طويلة تقودنا إلى أعماق بئر وألواح تشرح الأنظمة التي تم بها جمعها في العصور القديمة. بشكل عام، المشي في الشارع في البازار، بين الحين والآخر ينبثق القوس على طول الشارع حيث يؤدي السلم إلى حيث تتدفق القناة. جولة تمهيدية أولى في البازار (رائع الفرن الذي يطبخ الخبز عن طريق لصقه على جدرانه المقببة) والعشاء بسيارة أجرة إلى مطعم معتمد من قبل السكان المحليين على بعد 8 كم من المركز مع حركة مرور كثيفة، حيث نستمتع بتجربة ممتازة com.fesenjan من لحم الضأن وطبق من لحم الضأن والبصل والباذنجان والطماطم. نزهة هضمية لرؤية أبرز المعالم الليلية المضيئة، من معقدة أمير الشخماق ل ماجد جامع. نلاحظ على الفور أن النساء يرتدين ملابس أكثر تحفظًا مما هو عليه الحال في أصفهان، والحجاب مغلق حول الرقبة، ونادرًا ما تظهر خصلات الشعر، والملابس كلها سوداء تقريبًا: باختصار، نوع من الدير الحضري الهائل. المظهر نفسه أكثر تحفظًا وأقل فضولًا وملامح الوجه تجعل السيدات يبدون أقل بهرجة. الانطباع الأول عن المدينة نفسها يصور سياقًا أكثر تحفظًا، حيث ترى المزيد من الأشخاص المتدينين حولك، وبشكل عام، لا تشعر بهذا الشعور بالبهجة والبهجة (تقريبًا الخجل وفقًا لمعايير البلاد) حتى الأمس؛ تتمتع إيران أيضًا بزواياها الكالفينية، على الرغم من أنها تتمتع دائمًا بانطباع ممتاز عن الأشخاص المتاحين للحوار والمنتبهين للأجانب، دون حجاب دوافع خفية. نحن متعبون للغاية بسبب يوم قائظ مع شمس شاحبة ولكن مستمرة.