فرزانة

الوجه الحضري لفرزانه

إنه يوم الجمعة واليوم عطلة للمسلمين، وحركة المرور الصباحية تظل نائمة ويبدو أنها في مدينة عادية. وبعد البحث وجدنا سيارة أجرة تأخذنا لرؤية الجسر بول إي خاجو ومن ثم مرة أخرى إلى حي جلفا الأرمني، الذي أنشأه الشاه عباس الأول، الذي أراد استيراد مهارة الأرمن في الصناعة اليدوية إلى عاصمته. وصلوا إلى جلفا، ولا أحد يعرف مدى حريتهم، في القرن السادس عشر لممارسة الفنون التي كانت مفقودة في أصفهان في ذلك الوقت. لقد حصلوا على حريات لا يمكن تصورها لدولة مسلمة واندمجوا في النسيج الاجتماعي. أنت اليوم في حي حيوي يضم العديد من المتاجر والمطاعم. الفناء كاتدرائية فانك لا يزال مزينًا بالاحتفالات الأخيرة بـ الذكرى 103 بسبب محاولة الإبادة الجماعية للأرمن على يد الأتراك. بدأت الكنيسة في عام 1606 واكتملت حوالي عام 1665 مظهر صارم للغاية من الخارج لتصبح نشوة من اللوحات والزخارف الجميلة من الداخل. إنها في حد ذاتها تحفة فنية حقيقية، غنية جدًا باللوحات والأيقونات لدرجة أنك لا تعرف أين تنظر أولاً. تروي اللوحات مقاطع مختلفة من الكتاب المقدس والإنجيل، مع إشارة خاصة إلى العقوبات المفروضة على المذنبين. الصور التي تحث المراقب على الفور على عدم الخروج عن الموضوع. وهو مشابه في أسلوبه للطراز الأرثوذكسي، وهو يتناقض مع أسلوب العمارة الإسلامية الخيالي ولكن الأكثر تطهيرًا، والذي لا يتضمن استخدام الصور التاريخية. الأول أكثر غرابة والثاني أكثر انسجاما. المتحف الغني يستحق الزيارة، وليس لدينا أدلة ونحاول الاكتفاء بالنصوص المتاحة. أنت لا تدفع، ونحن أيضا زيارة الجار الكنيسة الأرمنية في بيت لحم ، أبسط ولكن مع ازدحام سياحي أقل، وبالتالي أكثر قابلية للتقدير. هذه المرة نتتبع طريق الليلة الماضية في وضح النهار على طول النهر الجاف للعودة إلى بول إي سي أو سيه وعبوره مرة أخرى بمنظور آخر للضوء. نلتقي بفتاتين نتبادل معهما المجاملات الودية المعتادة، لنكتشف أنهما من شهود يهوه؛ ليس سيئًا كفاصل بين الكنيسة الأرمنية والمسجد. وما زلنا نسير على الأقدام، مشينا مرة أخرى على طول الطريق المؤدي إلى المركز، وتوقفنا لفترة وجيزة في المدرسة وأخيراً عند ماجد لطف الله لرؤية داخلها، الفريد من نوعه في البانوراما الشاسعة والرائعة للمساجد الإيرانية. بينما يذهل الشكل الخارجي بتنوع ألوانه حسب الضوء والإضاءة الشمسية، الداخل تطريز حقيقي ، مع طلاء خزف الميوليكا ببراعة فائقة، وربما يكون الأكثر تأثيرًا بين جميع الذين تمت زيارتهم خلال الرحلة. ولكم أن تتخيلوا شكل ذيل الطاووس الذي خلقته أشعة الشمس التي تخترق من الخارج، وهي طريقة ذكية وماكرة في نفس الوقت للسماح "لشخصية" حيوان بالدخول إلى المسجد، وهو أمر يحرمه الإسلام عادة. الجزء الداخلي من القبة فهو يقدم تصميمات مشابهة لخلايا النحل التي تصبح أصغر فأصغر وأضيق كلما اتجهت نحو الأعلى، مما يعطي فكرة عن حجمها الأكبر. أنا آيات القرآن تزين الأقواس المكتوبة باللون الأبيض على خلفية زرقاء، والتي تحدها بدورها أشكال حلزونية تحدد المحيط، وبالتالي يتم وضع اللونين الأزرقين اللذين يحددان أصفهان جنبًا إلى جنب. رحلة وداع أخيرة إلى ساحة الإمام للقيام ببعض التسوق، بعد الاستمتاع بعصير الجزر مع آيس كريم الزعفران المغموس، وهو أمر ممتع. وفي الساحة المزدحمة بالناس لقضاء العطلة الرسمية، نختبر أجمل لحظة في الرحلة بأكملها وأكثرها إثارة. نحن لا نرى مسجدًا أو صحراء أو عملاً فنيًا، عندما تلتقي أعيننا بشكل عرضي مع عائلة شابة تجلس في نزهة في الساحة، وتلعب حولها فتاتان صغيرتان. نتبادل التحية، ويشيرون لنا بالاقتراب منهم، ويقفون لتكريمنا كما لو كانوا ينتظروننا، ويطلبون الجلوس على البساط المنتشر على العشب ويقدمون لنا بعض الشاي. على الرغم من أننا نتحدث الإنجليزية بشكل ركيك، إلا أننا تمكنا من فهم بعضنا البعض والتواصل معهم حول الأساسيات. لكن الود لا يحتاج إلى ترجمة. تمر الدقائق وعلينا الرحيل، إذ سيكون لدينا قريبًا موعد مع سائق ورزانه. لكنهم يطلبون منا البقاء ويدعووننا لتناول العشاء في منزلهم: نوضح لهم أنه يتعين علينا هذا المساء أن نكون في الصحراء للمبيت في خيمة؛ ثم يطلبون منا على الأقل تناول الآيس كريم معًا. مع وجود الموت في قلوبنا، يجب علينا أيضًا أن نرفض هذه الدعوة الاحتياطية حتى لا نتأخر، وكاعتذار تقريبًا نعطيهم مغناطيس ثلاجة يمثل آثار مدينتنا. ويبدو أنهم متحمسون لهذه البادرة غير المتوقعة، مثل الأجانب الذين حدد القدر الموعد معهم. نقول وداعًا بسعادة متبادلة للقاء، وبالأسف المتبادل أيضًا لترك بعضنا البعض، كما نقول وداعًا للفتاتين الصغيرتين الرائعتين والمهذبتين، ليس قبل التقاط صور لذكرى كانت ستبقى في أذهاننا وقلوبنا حتى بدون اللقطات. ولكن أين يمكن أن يحدث ذلك في جزء آخر من العالم؟

نغادر قبل الساعة الثانية بعد الظهر لمدة ساعة ونصف على الطريق، تاركين تلك المدينة التي لدفء أهلها ولون آثارها لن يكون لها مثيل خلال الرحلة وربما لا حتى في المدن السابقة. حتى في الضواحي، تمتلئ كل جزيرة مرورية أو دوار أو مساحة عامة يمكن استخدامها كمزرعة للزهور بالمساحات الخضراء والزهور. لعدم القدرة على الاعتماد بشكل خاص على مساعدة المطر، هناك شبكات غير محدودة تقريبًا من أنابيب الري في كل مكان. إنه فصل الربيع، وبالتالي تكون الأزهار في ذروة روعتها، مما يمنح أصفهان، كما هو الحال في المدن الأخرى، متعة حقيقية للعيون والروح. وإذا أردنا أن نكون خبيثين، فيمكننا أن نفكر في حل تجميلي يعتمده النظام لإضفاء طابع الانسجام. لكن عندما تنظر إلى الماضي وتكتشف الحدائق التي أنشأتها السلالات السابقة، فمن الواضح أنها لا تزال تقليداً متأصلاً في الشخصية الفارسية.
خارج المدينة تبدأ الصحراء، وتتخللها أحيانًا محاصيل متناثرة واسعة النطاق. يمكنك أيضًا رؤية حقول الأرز النادرة، وهو عنصر أساسي في النظام الغذائي الإيراني ويقدم جنبًا إلى جنب مع كل طبق تقريبًا ولكنه مستورد عادةً. خارج ورزانه مباشرةً، صادفنا صفوفًا من الجرارات المتوقفة على طول الطريق: وقيل لنا أن هناك إضرابًا مستمرًا للمزارعين المحليين الذين يحتجون على تحويل المياه من أعلى النهر لري مناطق أخرى. في السنوات الأخيرة، كان الجفاف ثابتًا في هذا البلد وقد رأينا كيف اضطرت أصفهان للتضحية بنهرها، الذي ظل جافًا منذ عدة سنوات، وتوجيهه إلى مكان آخر لاستعادة السائل الثمين الضروري للعيش والزراعة، وكذلك الحدائق. إن ما يشنه المزارعون في ورزانه هو حرب بين الفقراء، حيث اضطرت السلطات إلى تحويل المياه في محاولة لإنقاذ الوضع في مكان آخر، وهو ما يضر بهم على ما يبدو. يُقال لنا كيف كانت هذه المنطقة حتى ما يقرب من ثلاثين عامًا مضت منطقة غنية، حيث كان أصحابها يتنافسون على العمال من أصل أفغاني للعمل في الحقول: والآن يضطرون هم أنفسهم إلى الهجرة إلى المدينة للبحث عن عمل مختلف. ولتأكيد ذلك نرى الكثير من الأراضي غير المحروثة تتعرض للتصحر. ليس من المستغرب أن هذه هي على وجه التحديد المناطق الأولى التي تعاني من عواقب الجفاف والاحتباس الحراري: تقع على حافة الصحراء حيث لا شيء ينمو، وقد استقرت الحضارة على مسافات تتراوح بين بضعة كيلومترات وبضع عشرات من جبال زاغروس، التي تصل قممها إلى 4000 متر، وعلى الرغم من تساقط الثلوج قليلا في فصل الشتاء، فإنها توفر دائما موارد مائية كافية للمناطق الواقعة تحتها. تم نقل المياه عبر القنوات (القنوات الجوفية) أو استعادتها من الآبار العميقة وتربيتها الماشية بمساعدة آليات بارعة. الآن اختفت هذه الوفرة إلى حد كبير، فهذه الأيام تمطر حوالي 10 أيام في السنة وأي شكل من أشكال الحياة لا يمكن تصوره بدون مصادر خارجية. لكن المدن الكبرى تظل عطشى، ويقل عدد الحقول التي تطلب المياه. ولحسن الحظ، كان الشتاء الماضي ممطراً وبدأ بصيص الأمل يسطع من جديد. وهذا سوف يساعدنا أيضًا على رؤية بحيرة مالحة مشرق بشكل خاص بفضل هطول الأمطار الأخيرة. وصلنا إلى دار الضيافة حيث تم تحديد الموعد، وتعرفنا على الضيوف الأربعة الآخرين (من بينهم سيدة إنجليزية عاشت في تركيا لفترة طويلة وتظهر ثقافة ومعرفة كبيرة بالأماكن) وراهولا، المالك، الذي قام مؤخرًا بتجديد دار الضيافة من حالة الهجر التام ويركز الآن على السياحة في الصحراء المحيطة. إنه شخص قادر، ومن دواعي سروري التواصل معه، وهناك الكثير لنتعلمه منه. ليس بعيدًا نزوره قلعة ، على الرغم من أنه يشبه إلى حد كبير الخان، إلا أنه كان يستخدمه السكان المحليون، وفي وسطه يبرز برج الحمام; برج حقيقي بني، مثل كثيرين آخرين، قبل ظهور الأسمدة الكيماوية لنقل عائلات الحمام وجمع ذرق الطائر للزراعة. وباستخدام نظام ذكي، تم إنشاء بضعة آلاف من الخلايا في الداخل، كل منها مخصصة لإيواء زوج من الطيور، مع نتوء طفيف في الطوابق السفلية لمنع ذرق الطائر من أن ينتهي به الأمر في الوحدات السكنية التي عاشت في الأسفل، وبدلاً من ذلك للسماح له بالاستقرار في القاع، ليتم جمعه مرة أو مرتين في السنة. وهي الآن تحتفظ بسحر خاص بها، وتضفي الثقوب على الهيكل أسلوبًا فنيًا يبدو وكأنه مبنى ديني تقريبًا. على طول السلالم الضيقة ذات الدرجات العالية (قاعدة في جميع أنحاء إيران) تصعد إلى قمة البرج، ومنه يمكنك السيطرة على القرية وفهم تفردها بشكل أفضل في سياق الصحراء. نتوجه إلى البحيرة المالحة، على بعد حوالي ثلاثين كيلومترًا، لنختبر متعة المشي حافي القدمين على القشرة المالحة (ولكن قبل كل شيء الألم تحت باطن أقدامنا العارية). في هذه الحالة، أفاد الجفاف أولئك الذين يستخرجون الملح: في العقود الأخيرة، كانت البحيرة (التي تبلغ مساحتها اليوم 250 × 30 كيلومترًا) مغطاة بطبقة من الماء يبلغ سمكها مترًا واحدًا على الأقل، مما جعل عملية الجمع صعبة: لكن الآن، لا يوجد سوى بضعة سنتيمترات من الماء ولم تعد هناك أي مشاكل في الوصول إليها. يتم استيراد ملح الطعام المستخدم في إيران، بينما يتم استخدام ملح البحيرة لأغراض مختلفة. عندما تخبرنا أقدامنا أن هذا يكفي ويؤكد عقلنا أنه بعد نصف ساعة قد رأى وأخذ ما هو ضروري، نواصل السير نحو الكثبان الرملية لمشاهدة غروب الشمس من خلال المشي عليهم حافي القدمين.

أثناء انتظار وصول الساعة 7:30 مساءً، نقوم ببعض التزلج على الرمال والتزلج على الجليد حيث أحضر رحولا أيضًا لوحًا لهذا الغرض. رغم بعض الغيوم، في الوقت المناسب الغرب مشتعل إعطاء الأضواء والألوان الغامضة التي لا يمكن أن تقدمها إلا الصحراء. ننزل للعودة بالقرب من ورزانه، ومن هنا نتجه في اتجاه آخر حتى نصل إلى منطقة صحراوية جديدة، حيث لا يوجد الكثير مما نبحث عنه بالضبط: في واد بعيد عن كل شيء ومحمي من الرياح، سيتم بناء موقع المخيم الخاص بنا بخيمتين مصممتين لاستيعاب مجموعات من أربعة أشخاص لقضاء الليل. يبدأ الظلام بالهبوط لكن النار مشتعلة ويجدون أنفسهم يدعون النار كباب دجاج والباذنجان والطماطم التي لن نجد صعوبة في الانتهاء منها. لم يتم رصد الثعابين في المنطقة من قبل، وهناك بعض العقارب الصغيرة، ولكن فقط في الصيف، وهذا ما نريد تصديقه. لا تنخفض درجة الحرارة كثيرًا ومن الجميل أن نسير على الكثبان الرملية أثناء انتظار الوقت الذي يدفعنا فيه التعب إلى سريرنا. القمر يكاد يكون بدرا ويعمل بمثابة ضوء للشارع، وهو ما يندم عليه من ذهبوا إلى الصحراء لرؤية النجوم. في الوادي المحمي بالكثبان الرملية، لا شيء يتحرك، الصمت تام، إنها الساعة 11 مساءً ونعتقد أنه من الأفضل إنهاء اليوم.