Varzaneh

Varzanehin kaupunkikasvot

On perjantai ja tänään on muslimien vapaapäivä, aamuliikenne nukkuu ja näyttää olevan normaalissa kaupungissa. Pienen tutkimuksen jälkeen löydämme taksin, joka vie meidät katsomaan siltaa Pol-e Khaju ja sitten taas Shah Abbas I:n luomaan armenialaiseen Jolfaan, joka halusi tuoda armenialaisten käsityötaidon pääkaupunkiinsa. He saapuivat Jolfaan, kukaan ei tiedä kuinka vapaasti 1500-luvulla harjoittamaan taiteita, joita Esfahanissa tuolloin puuttui. He saivat käsittämättömiä vapauksia muslimimaalle ja integroituivat yhteiskuntaan. Nykyään olet vilkkaalla alueella, jossa on monia kauppoja ja ravintoloita. Pihalla Vankin katedraali se on edelleen koristeltu viimeaikaisia juhlia varten 103 vuotta turkkilaisten suorittamasta armenialaisten kansanmurhayrityksestä. Kirkko aloitettiin vuonna 1606 ja valmistui noin 1665, ja siinä on a erittäin ankara ulkonäkö ulkopuolelta muuttua maalausten ja sisäisten hienojen koristeiden hurmioksi. Se on sinänsä todellinen mestariteos, jossa on niin paljon maalauksia ja ikoneja, että et tiedä mistä etsiä ensin. Maalaukset kertovat erilaisia Raamatun ja evankeliumin kohtia, erityisesti syntisille määrätyt rangaistukset. Kuvat, jotka saavat tarkkailijan välittömästi olemaan ohi aiheen. Tyyliltään ortodoksisten arkkitehtuurien kaltainen se poikkeaa islamilaisen arkkitehtuurin mielikuvituksellisesta mutta aseptisemmasta tyylistä, joka ei sisällä historiallisten kuvien käyttöä. Ensimmäinen on omalaatuisempi ja toinen harmonisempi. Runsas museo on käymisen arvoinen, meillä ei ole oppaita ja pyrimme tyytymään saatavilla olevilla teksteillä. Et maksa, käymme myös naapurissa Betlehemin armenialainen kirkko, yksinkertaisempi, mutta vähemmän turisteja tungosta, joten se on tuntuvampi. Tällä kertaa jäljitämme viime yön tietä päivänvalossa kuivaa jokea pitkin palataksemme takaisin Pol-e Si-o-Seh ja ylitä se uudelleen toisen valon perspektiivin kanssa. Tapaamme pari tyttöä, joiden kanssa vaihdamme tavanomaisia ​​ystävällisiä miellytyksiä, mutta huomaamme, että he ovat Jehovan todistajia; ei huono välikappale armenialaisen kirkon ja moskeijan välillä. Edelleen kävellen, kävelemme jälleen keskustaan ​​johtavaa katua pitkin, pysähdymme hetkeksi madrasaan ja lopuksi Majed-e Lotfollahiin nähdäksemme sen sisustuksen, joka on ainutlaatuinen Iranin moskeijoiden laajassa ja upeassa panoraamanäkymässä. Vaikka ulkopuoli hämmästyttää sen värien vaihtelulla valosta ja auringonvalosta riippuen, sisustus on todellinen kirjonta, jossa majolika on maalattu hienosti, luultavasti vaikuttavin kaikista matkan aikana vierailluista. Voit kuvitella ulkoa tunkeutuvien auringonsäteiden luoman riikinkukon hännän muodon, älykäs ja ovela tapa päästää eläin "hahmo" samaan aikaan moskeijaan, mikä on islamin normaalisti kiellettyä. Kupolin sisäpuoli se esittelee mehiläispesiä muistuttavia malleja, jotka pienenevät ja kapenevat ylöspäin mentäessä, mikä antaa käsityksen sen suuremmasta koosta. minä Koraanin säkeet kirjoitettu valkoisella siniselle taustalle koristele kaaria, joita vuorostaan reunustavat spiraalit, jotka merkitsevät kehää, mikä asettaa kaksi sinisen muunnelmaa, jotka tunnistavat Esfahanin vierekkäin. Viimeinen jäähyväismatka Imam-aukiolle ostoksille, nautittuasi porkkanamehua kastetulla sahramijäätelöllä, ilo. Ja juuri julkisen juhlapäivän väkeä täynnä olevalla aukiolla koemme koko matkan kauneimman ja jännittävimmän hetken. Emme tarkalleen näe moskeijaa, aavikkoa tai taideteosta, kun silmämme risteävät rennosti torilla piknikillä istuvan nuoren perheen kanssa, jossa kaksi pientä tyttöä leikkivät. Vaihdetaan terveisiä, he viittasivat, että tulisimme lähemmäksi heitä, he nousevat kunnioittamaan meitä kuin odottaisivat meitä, he pyytävät istumaan nurmikolle levitetylle ruudulle ja tarjoavat meille teetä. Vaikka puhumme rikki englantia, onnistumme ymmärtämään toisiamme ja kommunikoimaan heidän kanssaan olennaiseen. Mutta ystävällisyys ei tarvitse käännöstä. Minuutit kuluvat ja meidän on lähdettävä, koska meillä on pian tapaaminen Varzanehin kuljettajan kanssa. Mutta he pyytävät meitä jäämään ja kutsuvat meidät päivälliselle heidän taloonsa: selitämme, että tänä iltana meidän täytyy olla erämaassa yöpymään teltassa; sitten he pyytävät meiltä ainakin jäätelöä yhdessä. Kuolema sydämissämme meidän on myös kieltäydyttävä tästä varakutsusta, jotta ei myöhästyisi, ja melkein anteeksipyyntönä annamme heille kaupunkimme monumentteja edustavan jääkaappimagneetin. He vaikuttavat innostuneilta odottamattomasta eleestä, kuin ulkomaalaiset, joiden kanssa kohtalo on määrännyt tapaamisen. Sanomme hyvästit molemminpuolisella ilolla tapaamisesta ja yhtä molemminpuolisella katumuksella, että jouduimme jättämään toisemme, sanomme hyvästit myös kahdelle upealle ja kohteliaalle pikkutytölle, ei ennen kuin otamme kuvia muistosta, joka olisi jäänyt mieleemme ja sydämeemme ilman otoksiakin. Mutta missä se olisi voinut tapahtua toisessa osassa maailmaa?

Lähdemme juuri ennen kello 14:tä puolentoista tunnin ajaksi tielle ja jätämme sen kaupungin, joka ihmisten lämmön ja monumenttien värin vuoksi ei ole vertailukelpoinen matkan aikana eikä ehkä edes aiemmissakaan. Jopa laitamilla jokainen kukkapenkinä toimiva liikennesaari, liikenneympyrä tai julkinen tila on täynnä vehreyttä ja kukkia. Koska sateen apuun ei voida erityisesti luottaa, kasteluputkien verkostoja on lähes rajattomasti kaikkialla. On kevät ja siksi kukinnot ovat loistonsa huipulla, mikä antaa Esfahanille, kuten muissakin kaupungeissa, todellista iloa silmille ja hengelle. Jos halusimme olla ilkeitä, voisimme ajatella hallinnon hyväksymää kosmeettista ratkaisua harmonian sävyn luomiseksi. Mutta kun katsot menneisyyttä ja löydämme aikaisempien dynastioiden luomia puutarhoja, on selvää, että se on edelleen persialaiselle luonteelle ominaista perinne.
Kaupungin ulkopuolella alkaa autiomaa, jota ajoittain keskeyttää harvat laajat sadot. Voit jopa nähdä harvinaisia ​​riisipeltoja, jotka ovat iranilaisen ruokavalion peruselementtejä ja joita tarjotaan lähes kaikkien ruokien rinnalla, mutta yleensä tuodaan maahan. Aivan Varzanehin ulkopuolella törmäämme tien varrella pysäköityihin traktoreihin: meille selitetään, että paikalliset maanviljelijät ovat meneillään lakkossa, jotka vastustavat veden ohjaamista ylävirtaan muiden alueiden kasteluun. Viime vuosina kuivuus on ollut jatkuvaa tässä maassa, ja olemme nähneet kuinka Esfahan on joutunut uhraamaan joen, joka on nyt ollut kuivana jo muutaman vuoden, ja ohjata sen muualle saadakseen talteen toimeentuloon ja maatalouden sekä puutarhojen tarvitseman arvokkaan nesteen. Varzanehin maanviljelijät käyvät sotaa köyhien kesken, jossa viranomaiset ovat joutuneet ohjaamaan vettä yrittääkseen pelastaa päivän muualle, ilmeisesti heidän vahingokseen. Meille kerrotaan, kuinka vielä noin kolmekymmentä vuotta sitten tämä oli rikas alue, jossa omistajat kilpailivat afganistanilaista alkuperää olevista työläisistä pelloille: nyt he itse joutuvat muuttamaan kaupunkiin etsimään uutta työtä. Tämän vahvistamiseksi näemme monien kyntämättömien maiden aavikoitumisen. Ei ole yllättävää, että nämä ovat juuri ensimmäisiä alueita, jotka joutuvat kärsimään kuivuuden ja ilmaston lämpenemisen seurauksista: aavikon reunalla, jossa mikään ei kasva, sivilisaatio on asettunut muutaman kilometrin ja muutaman kymmenen etäisyydelle Zagrosin vuoristosta, jonka huiput yltävät jopa 4000 metriin, ja huolimatta siitä, että talvella on vähän lumisadetta, ne ovat aina tarjonneet riittävästi vettä alla oleville alueille. Vesi siirrettiin qanattien (maanalaisten kanavien) kautta tai otettiin talteen syvistä kaivoista ja kasvatettiin karjan avulla nerokkaiden mekanismien avulla. Nyt tämä runsaus on suurelta osin kadonnut, nykyään sataa noin 10 päivää vuodessa ja minkäänlaista elämää ei voida ajatella ilman ulkoisia lähteitä. Mutta suuret kaupungit ovat edelleen janoisia ja yhä harvemmat pellot pyytävät vettä. Onneksi viime talvi oli sateinen ja toivon pilkahdus loistaa jälleen. Tämä auttaa meitä myös näkemään suolajärvi erityisen kirkas viimeaikaisten sateiden ansiosta. Saavumme majataloon, johon tapaaminen on sovittu, tutustumme muihin neljään vieraaseen (joista erottuu pitkään Turkissa asunut englantilainen nainen, joka on osoittanut erinomaista kulttuuria ja paikkojen tuntemusta) sekä omistajan Rahoullaan, joka on äskettäin remontoinut guesthousen täysin hylätystä tilanteesta ja keskittyy nyt matkailuun ympäröivässä autiomaassa. Hän on osaava ihminen, jonka kanssa on ilo olla tekemisissä ja jolta on paljon opittavaa. Ei kaukana vierailemme linna, vaikka se näyttääkin paljon karavaansarailta, paikalliset käyttivät sitä, jonka keskellä erottuu kyyhkynen torni; todellinen torni rakennettiin, kuten monet muutkin, ennen kemiallisten lannoitteiden tuloa kyyhkysperheiden kuljettamiseen ja guanon keräämiseen maatalouteen. Älykkään järjestelmän avulla sisälle luotiin muutama tuhat solua, joista jokainen oli tarkoitettu majoittamaan lintuparia, ja alemmissa kerroksissa oli pieni ulkonema, jotta guano ei päätyisi alapuolella asuneisiin asuntoihin, ja sen sijaan sallii sen asettua pohjalle kerättäväksi kerran tai kahdesti vuodessa. Nyt ne ovat säilyttäneet oman viehätyksensä ja reiät antavat rakenteelle taiteellisen tyylin, joka näyttää melkein uskonnolliselta rakennukselta. Kapeita ja korkeita portaita pitkin (sääntönä kaikkialla Iranissa) nouset tornin huipulle, josta hallitset kylää ja ymmärrät paremmin sen ainutlaatuisuuden autiomaassa. Lähdemme noin kolmenkymmenen kilometrin päässä sijaitsevalle suolajärvelle kokemaan jännitystä (mutta ennen kaikkea kipua paljain jaloin pohjan alla) kun kävelemme paljain jaloin suolaisella kuorella. Tässä tapauksessa kuivuus on hyötynyt suolan louhimisesta: viime vuosikymmeninä järvi (joka on nykyään kooltaan 250 x 30 km) peittyi vähintään metrin paksuisella vesikerroksella, mikä vaikeutti keräystyötä: nyt vettä on kuitenkin vain muutama sentti, eikä sinne pääse enää ongelmia. Iranissa käytetty ruokasuola tuodaan maahan, kun taas järvisuola käytetään eri tarkoituksiin. Kun jalkamme kertovat, että tämä riittää ja mielemme vahvistaa, että puolen tunnin kuluttua on nähnyt ja ottanut tarvittavan, jatkamme kohti dyynit katsella auringonlaskua kävelemällä niitä ylös paljain jaloin.

Klo 19.30 saapumista odotellessa hiihtelemme ja lumilautaamme, sillä Rahoullah on tuonut myös laudan tähän tarkoitukseen. Pilvistä huolimatta, oikeaan aikaan länsi on tulessa antaa mystiset valot ja värit, joita vain aavikko voi tarjota. Laskeudumme takaisin Varzanehin lähelle, josta lähdemme toiseen suuntaan, kunnes saavumme uudelle autiomaa-alueelle, jossa ei ole paljon ja juuri sitä mitä etsimme: kaikkeen kaukana olevaan rotkoon ja tuulelta suojattuun leirintäalueellemme rakennetaan kaksi telttaa, jotka on suunniteltu neljän hengen ryhmien yöpymiseen. Pimeys alkaa laskea, mutta tuli sytytetään ja he huomaavat olevansa kutsuva tulessa kana kebab, munakoisot ja tomaatit, joiden viimeistely ei ole vaikeaa. Käärmeitä ei ole alueella koskaan havaittu, pieniä skorpioneja on, mutta vain kesällä, ja sen haluamme uskoa. Lämpötila ei putoa paljoa ja on mukava kävellä dyynillä odotellessa sitä aikaa, jolloin väsymys tuo meidät sänkyyn sisälle. Kuu on melkein täysi ja toimii katuvalona, ​​niiden valiteeksi, jotka menivät autiomaahan katsomaan tähtiä. Dyynien suojelemassa laaksossa mikään ei liiku, hiljaisuus on täydellinen, kello on 23 ja mielestämme on parasta lopettaa päivä.