Varzaneh

Het stedelijke gezicht van Varzaneh

Het is vrijdag en vandaag is het een feestdag voor moslims, het ochtendverkeer blijft slapen en het lijkt alsof het in een normale stad is. Na wat speurwerk vinden we een taxi die ons naar de brug brengt Pol-e Khaju en dan weer naar de Armeense wijk Jolfa, gecreëerd door Sjah Abbas I, die de vaardigheid van de Armeniërs op het gebied van vakmanschap naar zijn hoofdstad wilde importeren. Ze kwamen in de 16e eeuw aan in Jolfa, niemand weet hoe vrij, om kunst te beoefenen die destijds in Esfahan ontbrak. Ze verkregen onvoorstelbare vrijheden voor een moslimland en integreerden zich in het sociale weefsel. Tegenwoordig bevindt u zich in een levendige buurt met veel winkels en restaurants. De binnenplaats van Vank-kathedraal het is nog steeds versierd voor de recente vieringen van 103e verjaardag van de poging tot genocide op de Armeniërs, gepleegd door de Turken. De kerk begon in 1606 en werd rond 1665 voltooid zeer sobere uitstraling van buitenaf om een extase te worden van schilderijen en fijne decoraties binnenin. Op zich is het een waar meesterwerk, zo rijk aan schilderijen en iconen dat je niet weet waar je eerst moet kijken. De schilderijen vertellen verschillende passages uit de Bijbel en het Evangelie, met bijzondere verwijzingen naar straffen die aan zondaars worden opgelegd. Beelden die de toeschouwer er meteen toe aanzetten niet van het onderwerp af te wijken. Het is qua stijl vergelijkbaar met de orthodoxe, maar contrasteert met de fantasierijke maar meer aseptische stijl van de islamitische architectuur, waarin geen gebruik wordt gemaakt van gehistorieerde beelden. De eerste is excentrieker en de tweede harmonischer. Het rijke museum is een bezoek waard, we hebben geen gidsen en we proberen het te doen met de beschikbare teksten. U betaalt niet, wij gaan ook langs bij de buurman Armeense Kerk van Bethlehem, eenvoudiger maar met minder toeristische drukte, dus merkbaarder. Deze keer volgen we de weg van gisteravond bij daglicht langs de droge rivier om terug te keren naar de Pol-e Si-o-Seh en steek het opnieuw over met een ander perspectief van licht. We ontmoeten een paar meisjes met wie we de gebruikelijke vriendelijke beleefdheden uitwisselen, maar ontdekken dat zij Jehovah's Getuigen zijn; niet slecht als intermezzo tussen een Armeense kerk en een moskee. Nog steeds te voet lopen we opnieuw langs de laan die naar het centrum leidt, waarbij we even stoppen bij de madrasa en uiteindelijk bij de Majed-e Lotfollah om het interieur te bekijken, uniek in het uitgestrekte en prachtige panorama van de Iraanse moskeeën. Terwijl de buitenkant verbaast met de variatie van de kleuren, afhankelijk van het licht en de zonne-verlichting, de binnenkant is een echt borduurwerk, met majolica geschilderd met uiterste finesse, waarschijnlijk de meest impactvolle van alle bezoekers die tijdens de reis zijn bezocht. Je kunt je de vorm voorstellen van een pauwstaart, gecreëerd door de zonnestralen die van buitenaf binnendringen, een intelligente en sluwe manier om tegelijkertijd een dierenfiguur een moskee binnen te laten, iets wat normaal gesproken door de islam verboden is. Het interieur van de koepel het presenteert ontwerpen die lijken op bijenkorven die kleiner en kleiner en smaller worden naarmate je naar de top gaat, wat een idee geeft van de grotere omvang ervan. ik verzen uit de Koran in het wit geschreven op een blauwe achtergrond versieren de bogen, die op hun beurt worden begrensd door spiralen die de omtrek markeren, waardoor de twee varianten van blauw die Esfahan identificeren naast elkaar worden geplaatst. Nog een laatste afscheidsritje naar het Imamplein om nog wat te shoppen, na genoten te hebben van een wortelsapje met gedompeld saffraanijs, een genot. En juist op het plein vol mensen voor de feestdag beleven we het mooiste en spannendste moment van de hele reis. We zien niet bepaald een moskee, een woestijn of een kunstwerk als onze ogen nonchalant het pad kruisen van een jong gezin dat op het plein zit te picknicken, met twee kleine meisjes die aan het spelen zijn. We wisselen groeten uit, ze geven een teken dat we dichter bij hen moeten komen, ze staan ​​op om ons te eren alsof ze op ons wachten, ze vragen om op de plaid op het grasveld te mogen zitten en ze bieden ons thee aan. Hoewel we gebroken Engels spreken, slagen we erin elkaar te begrijpen en de essentie met hen te communiceren. Maar vriendelijkheid behoeft geen vertaling. De minuten verstrijken en we moeten gaan, want we hebben al snel een afspraak met de chauffeur voor Varzaneh. Maar ze vragen ons om te blijven en nodigen ons uit voor een etentje bij hen thuis: we leggen uit dat we vanavond in de woestijn moeten zijn voor een overnachting in een tent; dan vragen ze ons in ieder geval om een ​​ijsje samen. Met de dood in ons hart moeten we ook deze reserve-uitnodiging weigeren om niet te laat te komen en bijna als verontschuldiging geven we hen een koelkastmagneet die de monumenten van onze stad voorstelt. Ze lijken enthousiast over het onverwachte gebaar, net als buitenlanders met wie de afspraak door het lot is bepaald. We nemen afscheid met het wederzijdse genoegen elkaar te hebben ontmoet en met de even wederzijdse spijt dat we elkaar hebben moeten verlaten. We nemen ook afscheid van de twee prachtige en beleefde kleine meisjes, niet voordat we foto's hebben gemaakt van een herinnering die zelfs zonder de foto's in onze gedachten en harten zou zijn gebleven. Maar waar had dit in een ander deel van de wereld kunnen gebeuren?

We vertrekken net voor 14.00 uur voor anderhalf uur op pad en verlaten de stad die vanwege de warmte van de mensen en de kleur van de monumenten geen vergelijking zal hebben tijdens de reis en misschien zelfs niet met de vorige. Zelfs aan de rand is elk verkeerseiland, rotonde of openbare ruimte die als bloembed kan worden gebruikt, gevuld met groen en bloemen. Omdat ze niet bijzonder kunnen vertrouwen op de hulp van regen, zijn er overal bijna onbeperkte netwerken van irrigatieleidingen. Het is lente en daarom zijn de bloemen op het hoogtepunt van hun pracht, waardoor Esfahan, net als in andere steden, een ware vreugde voor de ogen en de geest is. Als we kwaadaardig willen zijn, kunnen we een cosmetische oplossing bedenken die door het regime is aangenomen om een ​​toon van harmonie te geven. Maar als je naar het verleden kijkt en de tuinen ontdekt die door eerdere dynastieën zijn aangelegd, is het duidelijk dat het nog steeds een traditie is die inherent is aan het Perzische karakter.
Buiten de stad begint de woestijn, af en toe onderbroken door schaarse extensieve gewassen. Je kunt zelfs zeldzame rijstvelden zien, een hoofdbestanddeel van het Iraanse dieet en aanwezig bij bijna elk gerecht, maar meestal geïmporteerd. Net buiten Varzaneh komen we langs de weg rijen tractoren tegen: er wordt ons uitgelegd dat er een voortdurende staking gaande is van lokale boeren die protesteren tegen het omleiden van water stroomopwaarts om andere gebieden te irrigeren. De afgelopen jaren is de droogte een constante geweest in dit land en we hebben gezien hoe Esfahan zijn rivier, die nu al een aantal jaren droog staat, heeft moeten opofferen en deze naar elders moet leiden om de kostbare vloeistof terug te winnen die nodig is voor het levensonderhoud en de landbouw, evenals voor tuinen. Wat de boeren van Varzaneh voeren is een oorlog tussen de armen, waarbij de autoriteiten water hebben moeten omleiden in een poging de boel elders te redden, blijkbaar in hun nadeel. Er wordt ons verteld dat dit tot zo'n dertig jaar geleden een rijk gebied was, waar de eigenaren streden om arbeiders van Afghaanse afkomst om op de velden te werken: nu moeten ze zelf naar de stad emigreren om ander werk te zoeken. Om dit te bevestigen zien we dat veel ongeploegde gronden woestijnvorming ondergaan. Het is niet verwonderlijk dat dit precies de eerste gebieden zijn die te lijden hebben onder de gevolgen van droogte en de opwarming van de aarde: gelegen aan de rand van de woestijn waar niets groeit, heeft de beschaving zich gevestigd op afstanden variërend van enkele kilometers tot enkele tientallen van het Zagrosgebergte, waarvan de toppen tot 4.000 meter reiken en, ondanks dat er in de winter weinig sneeuw valt, de onderliggende gebieden altijd van voldoende watervoorraden hebben voorzien. Het water werd via qanats (ondergrondse kanalen) overgebracht of uit diepe putten gehaald en met behulp van ingenieuze mechanismen door vee opgevoerd. Nu is deze overvloed grotendeels verdwenen, regent het tegenwoordig zo’n 10 dagen per jaar en is elke vorm van leven ondenkbaar zonder externe bronnen. Maar de grote steden blijven dorstig en steeds minder velden vragen om water. Gelukkig was de afgelopen winter regenachtig en gloort er weer een sprankje hoop. Dit zal ons ook helpen de zout meer bijzonder helder dankzij de recente regenval. We bereiken het pension waar de afspraak gepland staat, we maken kennis met de andere vier gasten (waaronder een Engelse dame die al heel lang in Turkije woont en blijk geeft van een grote cultuur en kennis van de plaatsen) en Rahoulla, de eigenaar, die onlangs het pension heeft gerenoveerd uit een situatie van volledige verlatenheid en zich nu richt op het toerisme in de omliggende woestijn. Hij is een bekwaam persoon, met wie het prettig samenwerken is en van wie veel te leren is. Niet ver daarvandaan bezoeken we een kasteel, hoewel het veel op een karavanserai lijkt, werd het gebruikt door de lokale bevolking, met in het midden de duiven toren; echte toren gebouwd, net als vele andere, vóór de komst van chemische meststoffen om duivenfamilies over te brengen en guano te verzamelen voor de landbouw. Met een intelligent systeem werden binnenin een paar duizend cellen gecreëerd, elk bedoeld om een ​​paar vogels te huisvesten, met een klein uitsteeksel op de lagere verdiepingen om te voorkomen dat de guano op de flats terecht zou komen die eronder woonden en om het zich op de bodem te laten vestigen, om een ​​of twee keer per jaar te worden verzameld. Nu behouden ze hun eigen charme en de gaten geven het bouwwerk een artistieke stijl die bijna op een religieus gebouw lijkt. Via smalle trappen met hoge treden (een regel in heel Iran) klim je naar de top van de toren, van waaruit je het dorp domineert en het unieke karakter ervan binnen de woestijncontext beter begrijpt. We vertrekken naar het zoutmeer, zo’n dertig kilometer verderop, om de sensatie (maar vooral de pijn onder de voetzolen) te ervaren van het blootsvoets lopen over de zoute korst. In dit geval is de droogte in het voordeel geweest van degenen die het zout winnen: de afgelopen decennia was het meer (dat nu 250 x 30 km meet) bedekt met een waterlaag van minstens een meter dik, wat het opvangwerk bemoeilijkte: nu staat er echter nog maar een paar centimeter water en zijn er geen problemen meer om het te bereiken. Het tafelzout dat in Iran wordt gebruikt, wordt geïmporteerd, terwijl het meerzout voor verschillende doeleinden wordt gebruikt. Als onze voeten ons vertellen dat dit genoeg is en onze geest bevestigt dat hij na een half uur heeft gezien en weggenomen wat nodig is, gaan we verder richting de duinen om de zonsondergang te bekijken door er op blote voeten overheen te lopen.

Terwijl we wachten tot 19.30 uur, doen we wat zandskiën en snowboarden, aangezien Rahoullah hiervoor ook een board heeft meegenomen. Ondanks wat bewolking, op het juiste moment het westen staat in brand het geeft de mystieke lichten en kleuren die alleen de woestijn kan bieden. We dalen af ​​om terug te keren in de buurt van Varzaneh, van hieruit gaan we een andere richting uit tot we een nieuw woestijngebied bereiken, waar niet veel is en precies wat we zoeken: in een ravijn ver van alles en beschut tegen de wind zal onze camping worden gebouwd met twee tenten die zijn ontworpen om groepen van vier te huisvesten om de nacht door te brengen. De duisternis begint te vallen, maar het vuur wordt aangestoken en ze worden uitgenodigd bij het vuur kip-kebab, aubergines en tomaten, die we zonder problemen kunnen afmaken. Slangen zijn in het gebied nog nooit gesignaleerd, er zijn wel enkele kleine schorpioenen, maar alleen in de zomer, en dat willen we graag geloven. De temperatuur daalt niet veel en het is heerlijk om een ​​wandeling door de duinen te maken terwijl je wacht op het moment waarop de vermoeidheid ons in bed brengt. De maan is bijna vol en fungeert als straatlantaarn, tot spijt van degenen die naar de woestijn gingen om de sterren te zien. In de door de duinen beschermde vallei beweegt niets, de stilte is totaal, het is 23.00 uur en het lijkt ons het beste om de dag af te sluiten.