Varzaneh

Det urbane ansiktet til Varzaneh

Det er fredag og i dag er det en helligdag for muslimer, morgentrafikken sover og det ser ut til å være i en vanlig by. Etter litt research finner vi en taxi som tar oss for å se broen Pol-e Khaju og så igjen til det armenske nabolaget Jolfa, skapt av Shah Abbas I, som ønsket å importere armenernes ferdigheter innen håndverk til hovedstaden sin. De ankom Jolfa, ingen vet hvor fritt, på 1500-tallet for å utøve kunst som manglet i Esfahan på den tiden. De oppnådde ufattelige friheter for et muslimsk land og integrert i det sosiale stoffet. I dag er du i et livlig nabolag med mange butikker og restauranter. Gårdsplassen til Vank katedral det er fortsatt dekorert for den siste feiringen av 103-årsjubileum av forsøket på folkemord på armenerne utført av tyrkerne. Kirken ble påbegynt i 1606 og ferdigstilt omkring 1665, har en veldig stramt utseende fra utsiden til å bli en ekstase av malerier og fine dekorasjoner inni. I seg selv er det et sant mesterverk, så rikt på malerier og ikoner at du ikke vet hvor du skal se først. Maleriene forteller ulike passasjer fra Bibelen og evangeliet, med særlig referanse til straff pålagt syndere. Bilder som umiddelbart får observatøren til ikke å gå utenfor temaet. I likhet med de ortodokse stilene, står den i kontrast til den fantasifulle, men mer aseptiske stilen til islamsk arkitektur, som ikke inkluderer bruk av historikkbilder. Den første er mer eksentrisk og den andre mer harmonisk. Det rike museet er verdt et besøk, vi har ingen guider og vi prøver å nøye oss med de tilgjengelige tekstene. Du betaler ikke, vi besøker også naboen Den armenske kirken i Betlehem, enklere, men med mindre turistmengde, derfor mer merkbar. Denne gangen går vi tilbake på gårsdagens vei i dagslys langs den tørre elven for å gå tilbake til Pol-e Si-o-Seh og kryss det igjen med et annet lysperspektiv. Vi møter et par jenter som vi utveksler de vanlige vennlige hyggene med, bare for å oppdage at de er Jehovas vitner; ikke dårlig som et mellomspill mellom en armensk kirke og en moske. Fortsatt til fots går vi igjen langs avenyen som fører til sentrum, og stopper kort ved madrasaen og til slutt ved Majed-e Lotfollah for å se interiøret, unikt i det enorme og fantastiske panoramaet av iranske moskeer. Mens eksteriøret overrasker med variasjonen av fargene avhengig av lys og solbelysning, interiøret er et ekte broderi, med majolika malt med suveren finesse, sannsynligvis den mest virkningsfulle av alle de besøkte under turen. Du kan forestille deg formen på en påfuglhale skapt av solstrålene som trenger inn fra utsiden, en intelligent og utspekulert måte på samme tid å la en dyre-"figur" komme inn i en moske, noe som normalt er forbudt av islam. Det indre av kuppelen den presenterer design som ligner på bikuber som blir mindre og mindre og smalere etter hvert som du går mot toppen, og gir en ide om dens større størrelse. jeg vers i Koranen skrevet i hvitt på en blå bakgrunn dekorerer buene, i sin tur avgrenset av spiraler som markerer omkretsen, og plasserer dermed de to variantene av blått som identifiserer Esfahan side ved side. En siste avskjedstur til Imam Square for litt shopping, etter å ha spist en gulrotjuice med dyppet safran-is, en fryd. Og det er nettopp på plassen som myldrer av folk til fellesferien at vi opplever det vakreste og mest spennende øyeblikket på hele turen. Vi ser ikke akkurat en moské, en ørken eller et kunstverk, når øynene våre tilfeldig krysser stier med en ung familie som sitter på piknik på torget, med to små jenter som leker rundt. Vi utveksler hilsener, de signaliserer at vi skal komme nærmere dem, de reiser seg for å hylle oss som om de ventet på oss, de ber om å få sitte på plenen spredt utover plenen og de byr på te. Selv om vi snakker gebrokkent engelsk, klarer vi å forstå hverandre og kommunisere det vesentlige med dem. Men vennlighet trenger ingen oversettelse. Minuttene går og vi må gå, da vi snart har en avtale med sjåføren til Varzaneh. Men de ber oss om å bli og invitere oss på middag hjemme hos dem: vi forklarer at denne kvelden må vi være i ørkenen for en overnatting i telt; så ber de oss i det minste om en is sammen. Med døden i våre hjerter må vi også avslå denne backup-invitasjonen for ikke å komme for sent, og nesten som en unnskyldning gir vi dem en kjøleskapsmagnet som representerer monumentene i byen vår. De virker begeistret for den uventede gesten, som utlendinger som avtalen er bestemt av skjebnen. Vi tar farvel med den gjensidige gleden over å ha møttes og med den like gjensidige beklagelsen over å måtte forlate hverandre, vi tar også farvel med de to flotte og høflige småjentene, ikke før vi tok bilder av et minne som ville blitt værende i våre sinn og hjerter selv uten skuddene. Men hvor kan det ha skjedd i en annen del av verden?

Vi drar rett før klokken 14.00 i halvannen time på veien, og forlater byen som på grunn av varmen til folket og fargen på monumentene ikke vil ha noen sammenligning under reisen og kanskje ikke engang i tidligere. Selv i utkanten er hver trafikkøy, rundkjøring eller offentlig plass som kan brukes som blomsterbed fylt med grøntområder og blomster. Ikke i stand til å stole spesielt på hjelp av regn, er det nesten ubegrensede nettverk av vanningsrør overalt. Det er vår og derfor er blomstringen på toppen av sin prakt, og gir Esfahan som i andre byer en sann glede for øynene og ånden. Hvis vi ønsket å være ondsinnede, kunne vi tenke oss en kosmetisk løsning vedtatt av regimet for å gi en tone av harmoni. Men når du ser på fortiden og oppdager hagene skapt av tidligere dynastier, er det klart at det fortsatt er en tradisjon som ligger i den persiske karakteren.
Utenfor byen begynner ørkenen, av og til avbrutt av sparsomme omfattende avlinger. Du kan til og med se sjeldne rismarker, en stift i det iranske kostholdet og tilstede sammen med nesten alle retter, men vanligvis importert. Rett utenfor Varzaneh kommer vi over rader med traktorer parkert langs veien: det blir forklart for oss at det er en pågående streik fra lokale bønder som protesterer mot avledning av vann oppstrøms for å vanne andre områder. De siste årene har tørke vært en konstant i dette landet, og vi har sett hvordan Esfahan har måttet ofre elven sin, som nå har vært tørr i noen år, kanalisert den andre steder for å gjenvinne den dyrebare væsken som er nødvendig for livsopphold og jordbruk, samt hager. Det bøndene i Varzaneh fører er en krig blant de fattige, der myndighetene har måttet lede vann i et forsøk på å redde dagen andre steder, tilsynelatende til skade for dem. Vi blir fortalt hvordan dette inntil for rundt tretti år siden var et rikt område, hvor eierne konkurrerte om at arbeidere av afghansk opprinnelse skulle jobbe i marka: nå må de selv emigrere til byen for å se etter en annen jobb. For å bekrefte dette ser vi mange upløyde land som gjennomgår ørkenspredning. Det er ikke overraskende at dette er nettopp de første områdene som må lide konsekvensene av tørke og global oppvarming: Sivilisasjonen ligger i utkanten av ørkenen hvor ingenting vokser, og sivilisasjonen har slått seg ned i avstander mellom noen få kilometer og noen få dusin fra Zagros-fjellene, hvis topper når opp til 4000 meter og, til tross for at de alltid har tilstrekkelig med snøfall om vinteren. Vannet ble overført via qanats (underjordiske kanaler) eller gjenvunnet fra dype brønner og oppdratt av husdyr ved hjelp av geniale mekanismer. Nå har denne overfloden stort sett forsvunnet, i disse dager regner det omtrent 10 dager i året og enhver form for liv er utenkelig uten eksterne kilder. Men de store byene forblir tørste og stadig færre jorder ber om vann. Heldigvis var sist vinter regnfull og et glimt av håp skinner igjen. Dette vil også hjelpe oss å se saltsjø spesielt lyst takket være nylig nedbør. Vi kommer til gjestehuset der avtalen er planlagt, vi blir kjent med de fire andre gjestene (blant som skiller seg ut en engelsk dame som har bodd i Tyrkia lenge og demonstrerer stor kultur og kunnskap om stedene) og Rahoulla, eieren, som nylig har renovert gjestehuset fra en situasjon med fullstendig forlatthet og nå fokuserer på turisme i den omkringliggende ørkenen. Han er en dyktig person, som det er en glede å forholde seg til og som det er mye å lære av. Ikke langt unna besøker vi et slott, selv om det ligner mye på en campingvogn, ble det brukt av lokalbefolkningen, i sentrum av det skiller seg ut duetårn; ekte tårn bygget, som mange andre, før bruken av kjemisk gjødsel for å formidle familier av duer og samle guano til jordbruk. Med et intelligent system ble det skapt noen tusen celler inni, som hver hadde til hensikt å huse et fuglepar, med et lite fremspring i de nederste etasjene for å hindre at guanoen havner på sameiene som bodde under og i stedet for å la den slå seg ned på bunnen, for å bli samlet en eller to ganger i året. Nå beholder de sin egen sjarm og hullene gir strukturen en kunstnerisk stil som nesten virker som en religiøs bygning. Langs smale trapper med høye trappetrinn (en regel i hele Iran) klatrer du til toppen av tårnet, hvorfra du dominerer landsbyen og forstår bedre dens egenart innenfor ørkenkonteksten. Vi drar til saltsjøen, omtrent tretti km unna, for å oppleve spenningen (men fremfor alt smerten under sålene på våre bare føtter) ved å gå barbeint på den salte skorpen. I dette tilfellet har tørken kommet de som utvinner saltet til gode: de siste tiårene har innsjøen (som i dag måler 250 x 30 km) vært dekket av et vannlag på minst én meter, noe som gjorde oppsamlingsarbeidet vanskelig: nå er det imidlertid bare noen få centimeter vann og det er ikke lenger noen problemer med å nå det. Bordsaltet som brukes i Iran er importert, mens innsjøsaltet brukes til forskjellige formål. Når føttene våre forteller oss at dette er nok og vårt sinn bekrefter at det etter en halvtime har sett og tatt bort det som er nødvendig, fortsetter vi mot sanddyner å se solnedgangen ved å gå opp dem barbeint.

Mens vi venter på at 19.30 skal ankomme, driver vi litt sandski og snowboard siden Rahoullah også har tatt med et brett for dette formålet. Til tross for noen skyer, til rett tid vesten er i brann gir de mystiske lysene og fargene som bare ørkenen kan tilby. Vi går ned for å returnere nær Varzaneh, herfra drar vi i en annen retning til vi kommer til et nytt ørkenområde, hvor det ikke er mye og akkurat det vi leter etter: i en kløft langt fra alt og skjermet for vinden vil campingplassen vår bygges med to telt designet for å gi plass til grupper på fire for å overnatte. Mørket begynner å falle på, men bålet tennes og de finner seg selv innbydende på bålet kylling kebab, auberginer og tomater som vi ikke vil ha noen problemer med å fullføre. Det har aldri blitt oppdaget slanger i området, det er noen små skorpioner, men bare om sommeren, og det er det vi vil tro. Temperaturen synker ikke mye og det er deilig å ta en tur på sanddynene mens man venter på tiden da trettheten bringer oss inn i sengen vår. Månen er nesten full og fungerer som et gatelys, til beklagelse for de som dro til ørkenen for å se stjernene. I dalen beskyttet av sanddynene rører det seg ingenting, stillheten er total, klokken er 23 og vi tror det er best å avslutte dagen.