Yazd II

Det urbane ansiktet til Yazd

Vi er heldige nok (spesielt for lokalbefolkningen) til å møte et av de få regnet som Yazd får i løpet av året, så mye at guiden forteller oss at Free Walking Tour vil bli flyttet fra 9 til 10 slik at vi kan gå rundt i byen uten å trenge paraply. Faktisk når vi befinner oss har det sluttet å regne og en frisk, men kraftig vind holder oss med selskap. Denne begivenheten startet rundt klokken 05.00 og det er sølepytter overalt, noe som ytterligere bekrefter at nedbør er ganske sjeldent. Bortsett fra bildene som ville ha krevd en koboltbakgrunn, er det betydelig lettere å gå rundt til fots og trettheten merkes mindre i fravær av den vanlige kvelende varmen. Vi oppdager også hvordan lyset i bygningene i mange tilfeller står i god kontrast til den mørke himmelen. Utover ettermiddagen vil det roe seg igjen men uten alt for høye temperaturer. Man lurer på hvor sakte livet må flyte i de varmeste øyeblikkene.
Tidlig om morgenen drar vi nytte av den ledige timen til å besøke Vannmuseum, nyttig for å forstå hvordan Qanat-systemet fungerer. De nærliggende fjellene er årsaken til bosetningen, som fungerte som et basseng med vann som stammer fra snøsmeltingen, det sørget for det som var nødvendig for å overleve over tid. Når regnet slutter og himmelen åpner seg vil vi se de hvitkalkede åsryggene i det fjerne, de er de høyeste toppene som kan nå 4000 moh. Museet beskriver hvordan kanalene ble bygget: arbeiderne hadde på seg hvite klær slik at de kunne sees selv i mørket i dypet, og i de verste tilfellene av dødsulykker kunne de samme klærne brukes direkte som likklede for å pakke inn kroppen. Vi går ned flere meter for å nå nivået på vannføringen. Noen brakte rent vann som ble samlet i sisterne (hvor det kunne ligge i flere måneder og holdt kaldt gjennom et system med badgir ), mens andre ble brukt til vask og til slutt til vanningsformål. I husene nådde vannet logisk nok først oppstrøms bydelene, derfor har det å bo litt høyere opp alltid også vært synonymt med en større sosial avstamning. Vi går inn i basaren hvor smykkebutikkene åpner og ikke uten vanskeligheter når vi det forhåndsavtalte punktet for møtet foran Majed-e Jameh. Vi er overrasket over den massive tilstedeværelsen av selgere av halskjeder, armbånd og diverse smykker. Fra en kort undersøkelse lærer vi hvordan kvinner, selv om de er gjemt bak klær som dekker dem nesten helt, når det gjelder forfengelighet (eller smak for skjønnhet), ikke skiller seg mye fra vestlige i deres lidenskap for smykkebutikk. Gitt antallet butikker og mengden av utstillingen, kan man tro at dette er kinesiske smykker, men vi tar umiddelbart feil: det er nesten alltid ekte gull, iranske kvinner har raffinert smak og er ikke fornøyd med falskt eller lakkert gull, de krever ekte smykker og anser det også som en investering i tider som dette, av isolasjon og høy inflasjon. Kort sagt, gull ikke bare som en vane, men samtidig som en trygg havn, beskyttet mot risikoen for devaluering. Gitt det flotte tilbudet kan man kanskje tro at det ikke bare er byborgerskapets privilegium, men alle som har noen sparepenger og anser det som nytteløst om ikke skadelig å la det ligge i banken. Når vi tenker på smykkebutikkene våre beskyttet av innbruddsalarm og utstyrt som fort, er vi nå overrasket over de få forsvarssystemene mot inntrenging fra ondsinnede mennesker. Men du trenger ikke å gjøre store mentale anstrengelser for å forstå at de som stjeler i Iran ikke har rett til betingede rabatter og havner i fengsel uten å passere grønt lys. En annen skjønnhet ved å reise i dette landet kommer fra følelsen av absolutt sikkerhet som du føler selv i de mest trafikkerte områdene som basarene. Tyver har lange fengselsliv, akkurat som mordere har korte liv. Et konsept og et rettssystem som er klart forskjellig fra de som er gjeldende i vestlige land som kunne vært diskutert i lang tid, men her og i dette øyeblikk er oppfatningen absolutt sikkerhet. Men på temaet rettferdighet/kriminalitet vil det være nyttig å legge til to ord i margen.
Når vi ankommer møtestedet tidlig, besøker vi Bogheh-ye Sayyed Roknaddin, mausoleet dedikert til en vitenskapsmann som levde på 1800-tallet, den ytre kuppelen er vakker mens den indre delen som gjennomgår renovering vil bli det. Vi blir kjent med guiden og de to parene som skal dele turen med oss. På grunn av den sterke vinden dro vi umiddelbart til ly av Majed-e Jameh. Det er et sant mesterverk av islamsk kunst fra det fjortende århundre, et sett med symboler, dekorasjoner og geometriske figurer i mange nyanser av blått og turkis. Det ser ut til å ha blitt bygget på land som allerede var hellig og hvor et zoroastrisk tempel som dateres tilbake til den sasaniske epoken sto og deretter omgjort til et sted for islamsk tilbedelse under Seljuk-dynastiet. Det iøynefallende utvalget av turkise fliser og ørkensandfargede murstein i Yazd Grand Mosque skaper en stemningsfull atmosfære som går tilbake til da byen var en oase i ørkenen som tok imot og forfrisket kjøpmennene som kom hit for å utveksle varer og ideer langs silkeveiene. Den majestetiske hovedinngangen den er pyntet med vers fra Koranen, lover, gode gjerninger, en rik symbolikk på kunsten og spiritualiteten i regionen. To imponerende minareter avsmalnende blues gir ytterligere høytidelighet. For å forklare detaljene i de indre dekorasjonene bruker guiden et intelligent system: han tar et forstørret bilde av detaljen, viser det til oss og tegner bokstavene vist med fingeren. På denne måten oppdager vi at visse stiliserte bilder betegner en geometrisk representasjon av ordet Allah, mens andre gjentar navnet Mohammed seks ganger. Blant blomstersmykkene skiller lotusblomstene seg ut, som også vil bli funnet i Persepolis, utformingen av det som ved første øyekast ser ut som en dråpe, men som faktisk er en skråstilt sypress, et symbol på fleksibilitet og lang levetid, to egenskaper som mennesker streber etter. Det er et av symbolene på denne religionen og dens grener brukes til å sette opp nakhl (sypresstrestruktur som under Ashura-feiringen er dekorert med svarte kluter som skal bæres i prosesjon). På høyden av mihrab (en nisje opprettet på innsiden av veggen vendt mot Mekka, hvorfra imamen leder bønnen) er det en korridor som kommer fra stedet som er reservert for kvinner, for å la dem nå predikanten og stille ham spørsmål uten å bli sett, da det på den tiden var forbudt å vise seg frem. Vi går inn for en omvisning i gamlebyen og når Amir Chakhmaq (inkludert en moske, en religiøs skole og den nærliggende basaren). Klokketårn, en nylig moske nærmer seg ferdigstillelse og basaren å se blikkenslagere og håndverkere i arbeid. På et visst tidspunkt åpner en campingvogn seg, nedslitt, men nettopp derfor fortsatt original, for å gi en ide om hvordan det en gang kunne ha vært. Rommene i øverste etasje ble brukt om sommeren da de var mer ventilerte, mens de i første etasje ble foretrukket for den kalde årstiden. Myten om disse bygningene finnes nesten overalt, og det var herskerne selv som favoriserte konstruksjonen deres for å lette handelen, noe som brakte varer som ikke var til stede i landet, slik at de kunne eksporteres; som ble sporet tilbake til en ganske utbredt rikdom. Patricia, damen vi møtte i Varzaneh, fortalte oss at i det osmanske riket var et opphold på opptil tre netter i en caravanserai gratis, inkludert oppstallingstjenester. Dette for å oppmuntre til transport og utveksling av varer.
Vi går opp på taket på et rom for å få et fugleperspektiv av bygningen by og fjell som omgir den på to sider. Det urbane landskapet, i tillegg til det monokrome av husene, presenterer karakteristikken til de såkalte høyperforerte tårnene badgir (forløpere til klimaanlegg, bygget for å fange vinden og formidle den inne i husene med et genialt ingeniørsystem). De kan være både firkantede og runde i formen, med fordelen for sistnevnte at de kan samle opp luft som kommer fra alle retninger selv om de er vanskeligere å bygge: de har horisontale pinner som stikker ut fra murverket: for å forklare hvorfor det er forskjellige meninger: det er de som hevder at de tjener som en forbindelse mellom veggene for å støtte strukturen, mens andre tror de ble brukt til å klatre og utføre en parkeringsplass for guano for å vedlikeholde dem på. Kanskje er det noe sannhet i alle versjoner. Vi passerer foran den lille og nesten ugjenkjennelige synagogen: her er det tusen jøder igjen, mens det er omtrent zoroastriere. 5000. Førstnevnte hadde en mye større tilstedeværelse, men de emigrerte til andre byer eller til utlandet.
Vi sier farvel og går for å spise lunsj i gangtunnelen som går under Amir Chakhmaq. Vi hadde satset på stedets spesialitet, dvs lever kebab. Navnet kebab skal ikke være misvisende: det er ikke döneren som er skjært i skiver av oss, i disse tilfellene er det små kjøttstykker spidd av et flatt metallspyd og lagt på varmt kull. Det samme skjer med biff, sau eller kylling (godbiter noen ganger dekket av safran) og med tomater er alt ledsaget av usyret brød. Det er grunnlaget for iransk mat, både på restauranter og i gatemat. Været er nå på den lyse siden, vi beveger oss videre nordover langs en svært trafikkert gjennomfartsvei og i et konditori kjøper vi en boks med bakhlava (veldig sukkerholdige desserter basert på pistasjnøtter og annen tørket frukt) for også å spise dessert. Destinasjonen er moskeen til Imam Zadeh Jafar, nylig bygget (ca. 40 år gammel). Menn og kvinner tilgang fra ulike innganger og sistnevnte de må ha på seg chador, hvis de ikke har en, tilbys en fra en kurv ved inngangen. Vi er overrasket over dens storhet og prakt i ordets sanne forstand. Interiøret er helt dekket med små speil som takket være de forskjellige vinklene reflekterer lyset på en annerledes og glitrende måte.

Du gjør en 180° sving for å nå motsatt side; i midten, som et frø innelukket i skallet, er mausoleet om mulig enda rikere dekorert. Vi ser ut et øyeblikk og tar et par bilder, og prøver å ikke forstyrre de troende som ber. Vi kommer tilbake uten å bli lei av å se den glitrende himmelhvelvingen av speil som omgir oss, lik diamanter, som dekker veggene og hvelvet på bønnestedet. Kuppelen er også fantastisk fra utsiden.
Takket være en nylig nedlastet app som tillater GPS-navigasjon selv uten datatilkobling, prøver vi lykken midt i et nabolag med trange smug for å finne den ved å nå Bagh-e Dolat Abad, hage i typisk persisk stil med innslag av vann i sentrum og en paviljong med det høyeste badgir (vindtårn) i Iran eller kanskje til og med i verden; en 33 m pil som peker oppover. Parken er oversådd med granatepler med sine røde blomster, bitre appelsiner og vinstokker med kraftige stammer, et tegn på en viss levetid. I underskogen vokser en kornblanding som kan være hvete. Foran palasset er det en lang rektangulær innsjø og ulike kanaler der vannet renner. Lyktene, kanskje nedlagte, i løpet av dagen ser ut til å ta oss et par århundrer tilbake, og vi ser ut til å fornemme herrene som rusler langs de alléer.

Tradisjoner og spiritualitet

La oss ta en taxi og åpne en parentes Zoroastrisk nettopp i byen hvor dette fellesskapet har sin mest betydningsfulle representasjon. Slik når vi dem Stillhetens tårn Zoroastrian (Dakhmeh-ye Zartoshtiyun), litt utenfor byen, hvor tilhengerne av Zoroaster-religionen plasserte sine avdøde i friluft slik at dyr og atmosfæriske midler bidro til nedbrytning. De ble brukt frem til 1960-tallet til begravelser. Religionen som ærer Zoroaster, tillater faktisk ikke begravelse for å forhindre forurensning av jorden eller kremering for å forhindre luftforurensning. Derav behovet for å heise likene opp to tårn bygget på toppene av respektive åser og få dem fortært av kråker og andre fugler, i en prosess veldig lik det som fortsatt skjer i Tibet; bare at der er det ikke snakk om å respektere religiøse regler, men snarere naturens regler som en lang del av året ser bakken frossen og den konstante mangelen på tre. Islam har alltid tolerert denne praksisen og religion generelt, med forbehold om respekt for offentlige regler (f.eks. kvinner må bære slør, ikke drikke alkohol, etc.). Faktisk, som den opprinnelige religionen i Persia, lånte den flere ritualer, og fremmet dermed integreringen. I de senere år a kirkegård med graver vanntette som hindrer kontakt med jorden, i et kompromiss som ser ut til å ha tilfredsstilt alle parter. Fra oven har du en vakker utsikt over fjellene og på byen, som har litt over en million innbyggere, men som ikke har veldig høye bygninger, er spesielt stor. Vi er i en seismisk sone, men i mindre grad enn sørøst i landet eller Teheran-området. Nyere konstruksjoner overholder antiseismiske forskrifter, med unntak av bygg beregnet for videresalg hvor det forsøkes å begrense kostnader og følgelig sikkerhet. Denne gangen går taxien fra oss kl Ateskadeh (Perpetual Sacred Flame), et ildtempel der den evige flammen har brent kontinuerlig siden 470 e.Kr. I et rom ved siden av, men atskilt fra de besøkende, brennes store stykker av stammen i en brenner, noe som betegner den hellige toppen av religionen som, etter å ha oppstått ca. For 3500 år siden, og som alle religioner født i den tiden, henter den mye av grunnlaget fra elementene som er tilstede i naturen som ild, vind, vann. Det er også en fint museum som bringer oss nærmere dette som absolutt er blant de eldste monoteistiske religionene og som de tre store som ble født senere (buddhisme, kristendom og islam) hentet inspirasjon fra. Innvendig viser omfattende fotografisk dokumentasjon dets riter og tro (f.eks. skille mellom godt og ondt, rettet mot å utdype kunnskapen i mennesket og trekke ut den positive delen) og får den til å fremstå mindre mystisk, selv om mange punkter fortsatt er gåtefulle og nettopp derfor interessante. I nærheten er det en typisk restaurant som ble anbefalt til oss; vi når den til fots i nærvær av en vakker solnedgang. Kjøttrullene skiller seg ut. En siste omvisning i basarområdet dedikert til kobber og vi kommer tilbake.