Kashan

Morgen i Kashan

Siden frokosten serveres fra kl 8 bestemmer vi oss for å ta en tur i sentrum, været har blitt fint og hvem vet, kanskje dukker det opp noen skikkelige bilder. Trafikken er allerede lysvåken klokken 7 om morgenen og det må vi også være for å krysse veien. Da vi ikke kan gå inn i mausoleet på grunn av mangel på ledsagere som først starter skiftet kl 8, er vi fornøyd med å nyte morgenstillheten fra Astana-plassen, med utsikt over fantastisk gylden kuppel bare opplyst av de første strålene.
Til frokost prøver vi det første (og absolutt ikke det siste) gulrotsyltetøyet, overrasket over hvordan det aldri kan vises på bordene våre, akkurat som et eggerøre servert med tomat og hvem vet hvilken annen ingrediens som er deilig. Når klokken er 8.30 er sjåføren klar til å hente oss for å reise til Kashan om rundt hundre km. Underveis presenterer landskapet seg fargerike sluker som skråner mot ørkenen, alt ispedd grønne områder dedikert til jordbruk og passende vannet. Tre kjørefelt med motorvei oversådd med hyppige observatører som politiet måler hastighet fra. Verdt å merke seg er de hyppige bergingsbilene som lurer som gribber og venter på et rop om hjelp fra en av de mange vrakkjørerne i omløp. Programmet inkluderer et stopp i Nushabad, i utkanten av selve Kashan, der en slags parallell underjordisk by står. Dette er tunneler på tre nivåer (den første for oppbevaring av matvarer, den andre er ca. 12 meter under bakken for å bo i og den tredje for å brukes som rømningsvei og for å oppbevare verktøy). En guide tar oss først med for å se stor sisterne for vannbevaring, så forklarer han at tunnelene ble gravd for tusen år siden, ble brukt på 1200-tallet på tidspunktet for de mongolske invasjonene og fortsatt ble brukt til rundt 1930. av lignende årsaker eller til og med bare for å skjerme for varmen. Så ble de glemt og de siste årene gjorde noen eldre mennesker som hadde hørt rykter gått muntlig krav på en underjordisk by, i en blanding av galskap og legende. I virkeligheten eksisterte tunnelene virkelig og har blitt brakt frem i lyset. En gruppe frivillige har sikret seg 500 meter av ruten og UNESCO har lovet dem at hvis de klarer å nå dobbelt så langt, vil de klassifisere den som et verdensarvsted. Korridorene er trange slik at bare én fiende kan komme inn om gangen og er fulle av smarte feller for forsvar. Dessverre de siste årene har det vært flom som har gjort enkelte strekninger ubrukelige. Siden vintrene var harde, var det ofte nødvendig å fyre opp for oppvarming i stedet for å lage mat; det var derfor nødvendig å lage luftinntak for å tillate trekk og røykevakuering. Det er merkelig hvor følsomt systemet var for å tillate et minimum av privatliv på toalettet: Siden det ikke var noen dører, flyttet alle som gikk på do en middels stor stein, og dette betydde at den var opptatt. Livet i tunnelene var utvetydig knyttet til nødsituasjoner, da forholdene er desidert trange og mørket er konstant, til tross for bruk av lamper som inneholder spesialfett for å hindre dem i å skape røyk. Alle som kom utenfra måtte gjøre seg hørt og uttale passordet (ouyi) for å bli gjenkjent av vakten som var stasjonert like nedenfor; av dette ble navnet på det underjordiske komplekset som det er kjent i dag født. Vannet kommer via lang qanat (underjordiske kanaler som tar den dyrebare væsken fra fjellkilder og forsyner byene som oppstår i utkanten av ørkenen), som vi også vil se andre steder. Qanatene var ansvarlige for opprettelsen av boligområder i antikken og deres overlevelse i et tørt og fiendtlig miljø. Disse rant inn i enorme sisterner (vi ser en her) eller rant for å la dem brukes som rennende vann og endte opp med å vanne grønnsakshager, blomsterbed og generelt alt det grønne som er nødvendig for fysisk og moralsk næring.
I seg selv har ikke byen på overflaten så mye å si, under en stekende sol som gjør undergrunnsturen enda mer behagelig. I mellomtiden har vi muligheten til å beundre den første overraskelsen av urbane møbler som pryder alle byer: hager og blomsterbed. Det er ingen veiskiller, rundkjøring eller offentlig rom av noen betydning, selv ikke perifert, som ikke er prydet av det grønne på engene og trærne som veksler med de fargerike blomstene. Kanskje en arv fra fortiden, absolutt tilstede i det persiske DNA og knyttet til gleden av å få noe til å blomstre i ørkenland, offentlig grønt er en konstant skapt med kunstnerisk stil og nøye tatt vare på. Foreløpig spiller også det politiske systemet en rolle, som på denne måten har til hensikt å gi et tegn på både sosial og moralsk orden og renslighet, Renslighet som virkelig finnes: det er vanskelig å finne avfallspapir på bakken eller bortkommen søppel, resultatet av en samfunnsopplæring som er misunnelsesverdig på våre breddegrader, uansett metode den er innprentet med. I nærheten ligger en caravanserai med perimetervegger av tørket gjørme, er interiøret tomt og huset campingvognene med teltene sine. Det er ikke vanskelig å forestille seg det animert av kjøpmenn og kameler i en kontinuerlig kommer og går av transporterte varer.

Ankomst til Kashan

Så vi går inn i Kashan når det nesten er middag og går for å legge fra oss koffertene våre tradisjonelt hotell ligger i det gamle sentrum, en labyrint av stille gater som biler med vanskeligheter klarer å krype gjennom, i håp om ikke å møte noen i motsatt retning. Tradisjonelle hoteller er tidligere hjem til velstående borgerlige eller caravanserais som er passende renovert og forvandlet. De finnes vanligvis i historiske sentre, de har en atmosfære fra tidligere tider, samtidig som de tilbyr gode tjenester og har en veldig uvanlig form for oss, med bratte trapper som går sammen i den sentrale gårdsplassen hvor det alltid er et lite basseng som skal bringe i det minste en ide om kjølighet på de varmeste dagene, eller som går bratt opp mot rommene i en floke som nesten er harmonisk og innbydende. Fikentrær og prydplanter gjør miljøet enda mer hjemmekoselig. Men det er på tide å dra igjen og prøve å komme seg ut av de sentrale gatene for å finne en taxi som tar oss til Bagh-e Fin, hager som ligger 8 km unna, bygget av Shah Abbas og inkluderer flere bygninger inkludert et hammam der Amir Kabir, iransk statsminister fra 1848 til 1851, ble drept. Den klassiske persiske hagen sørger for den kontekstuelle tilstedeværelsen av fire elementer: en perimetervegg som forhindrer inntrenging fra utsiden og samtidig beskytter mot sandstormer eller i det minste mot vinden, vannkanalene som tilføres via de allestedsnærværende qanatene, som symmetrisk skjærer eller omgir hagen, trærne, blomstene og en bygning hvor herrene lette etter litt frisk luft på feriedager pleide å møte delegasjoner. Hagene respekterer perfekt symmetriene og er normalt kvadratiske eller rektangulære i plan. Det er en raffinert kunst, godt tatt vare på på designtidspunktet og godt vedlikeholdt i dag. Blant trærne er det en god representasjon av flere hundre år gamle sedertre, glitrende grønt under solen på en klassisk vårdag, varm når du er under direkte refleksjoner av solen, men umiddelbart kjølig når du beveger deg til skyggen på ventilerte steder. Taxien kjøres av en gammel mann som forteller at han er 84 år og snakker rimelig engelsk, det er synd han prøver å spekulere litt i turister som trenger skyss og ikke guide. Selv om vi hadde forhandlet oss frem til en pris, prøv å få mest mulig ut av returreisen, men vi vil begrense oss til å betale det dobbelte av det avtalte beløpet på enveisreisen. Når vi går til hagene blir vi overrasket over å se et populært forstadsområde, med de klassiske kjennetegnene til europeiske: store boligblokker plassert side om side uten harmoni og med svært lite grønt rundt. Vi oppdager at det er offentlige boliger bygget på tidspunktet for regjeringen til Ahmadinejad, den forrige populistiske regjeringssjefen, som med disse systemene prøvde å urbanisere befolkningen i landsbyene for å bedre kontrollere dem. Ikke langt unna er det et boligområde med villaer under bygging; i sannhet står mange byggeplasser i stå, kanskje på grunn av krisen som griper landet. Vi oppdager også at vintertemperaturen til og med kan falle under -15°C med rimelige snøfall som bleker byen, mens de om sommeren ikke nøler med å nå 40°C. Neste stopp er der Aghal Borzog-moskeen, ikke blant de eldste, men den viktigste i byen når det gjelder arkitektur og dekorasjoner. Ikke lenger brukt som et sted for tilbedelse og med et stort vaskekum foran, har den en fantastisk majolica og en majestet som vi begynner å bli kjent med for første gang. Også her, for å oppmuntre til frisk luftstrøm, prøvde vi å lage portikoer og korridorer i serier. Vi fortsetter å se et av de tradisjonelle husene fra Qatari-tiden, spesielt Khan-e Tabatabaei, hvor herrene bodde i tidligere århundrer og som Kashan presenterer flere eksempler på. De er alle forskjellige og designet med den største fantasi og oppmerksomhet til klimatiske behov, men samtidig har de samme egenskaper når det gjelder tilgjengelighet og små tanker som det kommer vannstråler ut fra. Det er en kompleks labyrint av trapper og rom som fører til hverandre, fargede speil myker opp gårdsplassene ytterligere. Alt er alltid dekorert med omhyggelig omhu, blomster eller ornamenter som ikke representerer menneskelige ansikter, forbudt av den islamske religionen. Det er tydelig at de som bodde der må ha vært velstående, fra størrelsen på kjelleren og underjordisk oppbevaring av matvarer. Til slutt er det et vakkert kjøkken og et møterom for forretningsmøter. Ytterdørene hadde (og har fortsatt) to klappere som produserte forskjellige lyder: den ene ble brukt av kvinner og den andre av menn, slik at når noen banket på innenfra, visste de hvordan de skulle oppføre seg; hvis det var en mann som banket på, ville kvinnene måttet trekke seg tilbake til andre rom og ha på seg passende klær.
Stadig flere turister dukker opp, til tross for den strenge Qom. Det er nå på tide å møte guiden som vil gi oss interessante detaljer om historien og fremfor alt om byens skikker. La oss besøke Hammam-e Sultan Mir Ahmad (offentlig bad) hvor vi får vite hvilken funksjon rommene ble brukt til og det indre livet. Når det er sagt at det lett kunne konkurrere med et moderne spa av i dag, siden det ikke er noen fasiliteter hjemme, kom folk dit hver 10/15 dag for å vaske. Han tilbrakte hele dagen der, for å holde seg kjølig, slappe av, men også for å møte folk og snakke om både forretninger og lettere temaer med venner. Det var separate påklednings- og vaskeområder, noen av de sistnevnte kunne besøkes vekselvis av menn og kvinner, som imidlertid alltid hadde separate områder tilgjengelig. Det var rom med varmt vann (levert av en brazier nedenfor) og kaldt. For de rikeste var det rom som kunne leies utelukkende for å gi bedre privatliv. Selv om de besøkte separate klubber, var det et av de beste stedene å finne en kjæreste. Feiringer eller seremonier fant også sted i hamamene.
Selv i dag er det vanlig når en gutt blir forelsket at han forteller faren sin, som blir enig om "dealen" med jentas forelder, og sammen bestemmer de bryllupet. Når en avtale er oppnådd, kan det unge paret gå ut sammen, om enn innenfor rammen av anstendige holdninger og handlinger. Dette vil strengt tatt heller ikke være lovlig, da de bare skal være sammen etter ekteskapet. I virkeligheten, avhengig av situasjoner og byer, dater flere og flere unge mennesker på vestlig måte. Det er tydelig at dette skjer mer i storbyer, landsbyer på landsbygda er lettere kontrollerbare og mentaliteten er enda mer tradisjonell. Situasjonen endrer seg også veldig raskt takket være sosiale medier. Når det gjelder ekteskap, kan en mann i henhold til religiøs lov ha mer enn én kone, mens det i henhold til sivil lov er mulig å ha bare én. Hvis kona godtar et bigami-regime, abonnerer hun, og på dette tidspunktet blir det også mulig i sivilrett. Begge ektefellene har juridisk de samme rettighetene: skilsmissesaken vurderes, det er ganske enkelt å oppnå hvis de to samtykker og prosedyren er fullført innen en måned, ellers er tiden betydelig lengre. I nesten alle tilfeller nøyer iranske menn seg med bare én kone. Det faktum at en god del av ekteskapene på en eller annen måte er forsonet mellom familier, om ikke faktisk avtalt, gjør at skilsmisseprosenten øker betydelig, og når 30 % de siste årene blant de nye generasjonene, noe utenkelig blant de eldre. Enslige ble en gang sett på med mistillit og mistenksomhet, mens de nå blir stadig mer relevante i det iranske samfunnet, gitt de økonomiske vanskelighetene og mangelen på tilknytning til tradisjoner, som i noen tilfeller er assimilert med regimepålegg.
Vi ser de gamle ikke langt unna vegger dekket med tørket gjørme som omringet byen og den isboks: et enormt basseng med kuppeltak som snøen ble skled inn slik at den frøs og kunne brukes i de varme sommerøyeblikkene. Det er nødvendig å si noen ord om konstruksjonsmaterialene som perserne har tatt i bruk i tidligere århundrer, men fortsatt perfekt moderne. Mursteinene kan være av to kategorier: soltørket eller bakt gjørme. Spesielt i det første tilfellet var motstanden mye lavere og derfor var det nødvendig med et belegg som ville hindre materialet i å smuldre opp ved nedbør. Slik ble det gjort jordblanding og halm for å danne en slaps brukt som et perfekt glatt kalkbelegg for å dekke veggene. Selv med lite nedbør måtte taktekkingen skiftes etter ett eller to år. Det estetiske resultatet er betydelig og byene ender opp med en homogen rødlig farge. Dette systemet er for tiden i daglig bruk (vi så flere byggeplasser der det ble brukt) og er praktisk talt likt i alle byer. Vi går inn i basaren som våkner etter pausen etter måltidet, rundt kl 16 åpnes butikkene igjen for å fortsette til rundt kl 20 eller 21. Den regnes blant de mest interessante; til tross for å ha blitt renovert på 1800-tallet, er det et populært sted handelssenter i minst 800 år. Langs galleriet omgitt av butikker vi dukker opp i en caravanserai, som skylder sin originalitet nettopp det faktum at den ikke har blitt restaurert og dermed fortsatt presenterer mange originale funksjoner, inkludert karakterene som besøker den, i dag ikke lenger reisende, men selgere. Caravanserais kan deles inn i to typer avhengig av hvor de befinner seg. Sammenligner vi dem med en moderne busslinje, kan vi snakke om mellomliggende stopp og endestasjoner: de i ørkenen tjente som et forfriskningssted for menn og kameler, samt forsvar fra eksterne angripere som ville ha penger og last, og fungerte også som et byttepunkt, siden kjøpmennene selv sjelden tok hele reisen fra øst til vest langs Silkeveien. Disse bygningene representerte terminalene til de forskjellige segmentene som varene passerte langs, og her ble de omlastet fra en kamel til en annen. Den andre typen caravanserai var lokalisert i byene hvor de ble brukt av kjøpmenn som en logistisk base for å selge produktene sine i basaren. Det var et tett nettverk langs de viktigste rutene av krydder, juveler, tepper og alt annet som interesserte de europeiske og asiatiske borgerskapene, plassert 30 km unna hverandre, dvs. den avstanden en kamel kunne reise i løpet av en dag. I de varmeste månedene ble de kjølige timene morgen og kveld brukt til reiser, så mye at bygningene ble utstyrt med lys for å kunne bli oppdaget langveis fra det som med rette kalles ørkenens skip. Basaren fortsetter langs en allé, som med sine 4 km er den lengste i hele Iran, hvor ulike varekategorier følger hverandre, fra selgere av kobberutstyr til de av tepper. Sistnevnte representerer et must når det gjelder innredning av et hjem eller et hvilket som helst iransk miljø. De kan sees overalt og når de er krøllete brukes de til å dekke bunnen av vognene som ruller langs basaren. Som fortreffelighet og stolthet av nasjonal produksjon, er import av andre tepper forbudt. Vi spenner fra enkle kelimer til de fantasifulle som produseres av nomader (veldig billige, men rike på plante- eller dyrefigurer, typiske for deres regioner), vi går deretter videre til et bredt utvalg klassiske tepper hvis verdi varierer avhengig av veving og størrelse, hovedsakelig fra det vestlige Iran, laget av ull med forskjellig vekt og silke. Noen har nok overflate til å dekke et rom bredt. De klassiske mellomstore teppene er verdt rundt €300/350 (mye mindre enn hva du ville betalt her) og mange viser produksjonsdatoen, som kan gå tilbake til og med 20 eller 40 år, for å garantere at teppet kan anses som stabilt i sin natur og over tid. Det er noe å gå seg vill i, og i disse tilfellene er det heldig at det i Iran ikke er inkludert i kredittkortkretsene! Deretter har vi vårt første møte med gulrotjuice: mens gulroten i vårt område nesten utelukkende regnes som en grønnsak, har Iran funnet en god måte å nyte den på ved å presse den for å få juice, syltetøy og iskrem. En sann nytelse, til og med meloner, vannmeloner og granatepler de ser ikke ut til å være mindre. En tur rundt i sentrum lar oss se flotte blomsterbed, takket være våren som byr på roser og alle andre fargerike varianter. På slutten blir vi ført tilbake til nabolaget med tradisjonelle hus å gå til restaurant anbefales, vanligvis besøkes av lokalbefolkningen. Vi spiser godt og du bruker praktisk talt ingenting. Dessverre gjør vi og vil fortsette å skape forvirring de neste dagene med endre. Siden Rial er enormt oppblåst, siterer iranere alt i Toman (dvs. de fjerner en null fra Rial), selv om noen ganger prisene er korrekt uttrykt i gjeldende valuta. Ved priser i toman er det derfor nødvendig å multiplisere i med ti og dividere med ca. 60 000, eller del på 6 000, men på dette tidspunktet må du legge til en 0 når du tar pengene ut av lommeboken. I teorien er det ikke noe vanskelig, men når du befinner deg i en klemme, er multiplikasjoner og divisjoner mindre automatiske, og selv med kalkulatoren er det ikke lett å skrive alle disse nullene etter hverandre. Kanskje var vi bedre trent i lyrens tid.

En fordøyelsesvandring tar oss til å vurdere en liten moske hvor noen troende er samlet for å be og følge Bozorg allerede besøkt på ettermiddagen, vakkert opplyst. Selv om den ikke er blant de mest kjente i landet, får den et fortryllende bilde om natten, takket være vannet som stagnerer i det lille bassenget foran. Det er på tide å hvile etter å ha sett de fremtredende trekkene som skisserer iranske byer. Vi stopper noen øyeblikk på hotellets gårdsplass, og nyter den utmerkede svarte teen blandet med ekspertdoserte urter, som er tilgjengelig for gjestene, og sitter på de karakteristiske, men komfortable sofaene dekket av et mykt ullteppe. Den varme luften og de myke lysene frisker opp sjelen i en avslappet og gjenopprettende atmosfære.