Kashan

Manhã em Kashan

Como o pequeno-almoço é servido a partir das 8h, decidimos dar um passeio pelo centro, o tempo melhorou e quem sabe, talvez apareçam algumas fotos decentes. O trânsito já está bem acordado às 7 da manhã e também devemos estar para atravessar a rua. Não podendo entrar no Mausoléu por falta de acompanhantes que só iniciam o turno às 8, contentamo-nos em desfrutar do silêncio matinal desde a praça Astana, com vista para o esplêndida cúpula dourada apenas iluminado pelos primeiros raios.
Ao pequeno-almoço experimentamos a primeira (e certamente não a última) compota de cenoura, espantados por nunca aparecer na nossa mesa, tal como um ovo mexido servido com tomate e sabe-se lá que outro ingrediente é delicioso. Quando são 8h30, o motorista está pronto para nos buscar para ir a Kashan em cerca de cem quilômetros. Ao longo do caminho a paisagem apresenta ravinas coloridas que se inclinam em direção ao deserto, todas intercaladas com áreas verdes dedicadas à agricultura e devidamente irrigadas. Três faixas de rodovia repletas de observadores frequentes a partir dos quais a polícia mede a velocidade. Vale a pena notar os frequentes guinchos à espreita como abutres à espera de um pedido de ajuda de um dos muitos guinchos em circulação. O programa inclui uma parada em Nushabad, nos arredores de Kashan, onde existe uma espécie de cidade subterrânea paralela. São túneis em três níveis (o primeiro para armazenamento de alimentos, o segundo a cerca de 12 metros de profundidade para habitação e o terceiro para servir de rota de fuga e para guardar ferramentas). Um guia primeiro nos leva para ver o enorme cisterna para conservação da água, depois explica que os túneis foram escavados há mil anos, foram usados no século XIII, na época das invasões mongóis e ainda foram usados até cerca de 1930. por motivos semelhantes ou mesmo apenas para se proteger do calor. Depois foram esquecidos e nos últimos anos alguns idosos que ouviram rumores transmitidos oralmente reivindicaram uma cidade subterrânea, num misto de loucura e lenda. Na realidade, os túneis realmente existiram e foram revelados. Um grupo de voluntários garantiu 500 metros do percurso e a UNESCO prometeu-lhes que se conseguirem percorrer o dobro dessa distância irão classificá-lo como património mundial. Os corredores são estreitos para permitir a entrada de apenas um inimigo por vez e estão cheios de armadilhas inteligentes para defesa. Infelizmente, nos últimos anos, ocorreram inundações que tornaram alguns troços inutilizáveis. Como os invernos eram rigorosos, muitas vezes era necessário acender o fogo para aquecer, e não para cozinhar; foi portanto necessário criar entradas de ar para permitir a evacuação de correntes de ar e fumos. É curioso como o sistema era sensível para permitir um mínimo de privacidade no banheiro: como não havia portas, quem ia ao banheiro movia uma pedra de tamanho médio e isso significava que estava ocupado. A vida nos túneis estava inequivocamente ligada a situações de emergência, pois as condições são decididamente exíguas e a escuridão é uma constante, apesar da utilização de lâmpadas contendo graxas especiais para evitar a criação de fumo. Quem vinha de fora tinha que se fazer ouvir e pronunciar a senha (ouyi) para ser reconhecido pelo guarda estacionado logo abaixo; daí nasceu o nome do complexo subterrâneo como é conhecido hoje. A água chega por muito tempo qanat (canais subterrâneos que retiram o precioso líquido das nascentes das montanhas e abastecem as cidades que surgem à beira do deserto), como também veremos em outros lugares. Os qanats foram responsáveis ​​pela criação de locais residenciais nos tempos antigos e pela sua sobrevivência num ambiente árido e hostil. Estas desaguavam em enormes cisternas (vemos aqui uma) ou fluíam para servir de água corrente e acabavam por irrigar hortas, canteiros e em geral todo o verde necessário ao sustento físico e moral.
Por si só a cidade na superfície não tem muito a dizer, sob um sol escaldante que torna o passeio subterrâneo ainda mais agradável. Entretanto temos a oportunidade de admirar a primeira surpresa do mobiliário urbano a adornar todas as cidades: jardins e canteiros. Não há divisória, rotunda ou espaço público de qualquer significado, mesmo periférico, que não seja adornado pelo verde dos prados e das árvores que se alternam com as flores coloridas. Talvez um legado do passado, certamente presente no DNA persa e ligado ao prazer de fazer florescer algo em terras desérticas, o verde público é uma constante criada com estilo artístico e cuidadosamente cuidada. Actualmente, também desempenha um papel o sistema político, que desta forma pretende dar um sinal de ordem e limpeza social e moral, Limpeza que se encontra verdadeiramente: é difícil encontrar resíduos de papel no chão ou lixo perdido, fruto de uma educação cívica invejável nas nossas latitudes, seja qual for o método com que é inculcada. Perto está um caravançarai com muros perimetrais de barro seco, o interior é vazio e abrigava as caravanas com suas tendas. Não é difícil imaginá-lo animado por mercadores e camelos num contínuo ir e vir de mercadorias transportadas.

Chegada em Kashan

Então entramos em Kashan quando é quase meio-dia e vamos deixar nossas malas no hotel tradicional localizado no centro antigo, um labirinto de ruas silenciosas por onde os carros conseguem passar com dificuldade, na esperança de não encontrar ninguém na direção oposta. Os hotéis tradicionais são antigas casas de burgueses ricos ou caravançarais devidamente renovados e transformados. Geralmente encontram-se em centros históricos, têm um ambiente de antigamente ao mesmo tempo que oferecem bons serviços e têm uma forma muito inusitada para nós, com escadas íngremes que convergem no pátio central onde existe sempre uma pequena piscina destinada a trazer pelo menos uma ideia de frescura nos dias mais quentes, ou que sobem abruptamente em direção aos quartos num emaranhado que no final é harmonioso e acolhedor, quase se tornando familiar. Figueiras e plantas ornamentais deixam o ambiente ainda mais aconchegante. Mas é hora de partir novamente, tentando sair das ruas centrais para encontrar um táxi que nos leve ao Bagh-e Fin, jardins localizados a 8 km de distância, construídos pelo Xá Abbas e incluindo vários edifícios, incluindo um hammam onde Amir Kabir, primeiro-ministro iraniano de 1848 a 1851, foi morto. O clássico jardim persa prevê a presença contextual de quatro elementos: um muro perimetral que evita intrusões do exterior e ao mesmo tempo protege das tempestades de areia ou pelo menos do vento, os canais de água abastecidos pelos onipresentes qanats, que simetricamente cortam ou circundam o jardim, as árvores, as flores e um construindo em que os senhores procuravam um pouco de ar fresco nos dias de férias utilizados para reunir delegações. Os jardins respeitam perfeitamente as simetrias e são normalmente de planta quadrada ou rectangular. É uma arte refinada, bem cuidada na época do design e bem conservada hoje. Entre as árvores há uma boa representação de cedros centenários, verdes cintilantes sob o sol de um clássico dia de primavera, quentes quando se está sob os reflexos diretos do sol, mas imediatamente frescos quando se deslocam para a sombra em locais ventilados. O táxi é dirigido por um velho que nos diz ter 84 anos e falar um inglês razoável, é uma pena que ele tente especular um pouco sobre os turistas que precisam de carona e não de guia. Mesmo tendo negociado um preço, tente aproveitar ao máximo a viagem de volta, mas nos limitaremos a pagar o dobro do valor acordado na viagem só de ida. Ao passarmos pelos jardins ficamos surpresos ao ver um bairro suburbano popular, com as características clássicas dos europeus: grandes blocos de apartamentos colocados lado a lado sem harmonia e com muito pouco verde ao redor. Descobrimos que se trata de habitações públicas construídas na época do governo de Ahmadinejad, o anterior chefe de governo populista, que com estes sistemas tentou urbanizar as populações das aldeias para melhor controlá-las. Não muito longe existe um bairro residencial com moradias em construção; na verdade, muitos estaleiros de construção estão paralisados, talvez devido à crise que assola o país. Descobrimos também que as temperaturas no inverno podem até cair abaixo de -15°C, com nevascas moderadas embranquecendo a cidade, enquanto no verão não hesitam em chegar aos 40°C. A próxima parada é lá Mesquita Aghal Borzog, não entre os mais antigos, mas sim os principais da cidade em termos de arquitetura e decoração. Já não utilizado como local de culto e com uma grande bacia de ablução na frente, apresenta uma esplêndida majólica e uma majestade que começamos a conhecer pela primeira vez. Também aqui, para favorecer a circulação de ar fresco, procurámos criar pórticos e corredores em série. Continuamos a ver uma das casas tradicionais da época do Qatar, em particular a Khan-e Tabatabaei, onde viveram os senhores nos séculos passados e dos quais Kashan apresenta vários exemplos. São todos diferentes e desenhados com a máxima imaginação e atenção às necessidades climáticas, mas ao mesmo tempo apresentam as mesmas características em termos de disponibilidade e pequenos tanques de onde saem jactos de água. É um complexo labirinto de escadas e salas que conduzem umas às outras, espelhos coloridos suavizando ainda mais os pátios. Tudo é sempre decorado com meticulosidade cuidadosa, flores ou enfeites que não representem rostos humanos, proibidos pela religião islâmica. É claro que quem ali vivia devia ser abastado, pelo tamanho da adega e pelo armazenamento subterrâneo de alimentos. Por fim, há uma bela cozinha e uma sala de reuniões para reuniões de negócios. As portas externas tinham (e ainda têm) dois badalos que produzia sons diferentes: um era usado pelas mulheres e outro pelos homens, para que quando alguém batesse lá dentro soubessem como se comportar; se fosse um homem quem batesse, as mulheres teriam que se retirar para outros quartos e usar roupas adequadas.
Cada vez mais turistas aparecem, apesar da austera Qom. Chegou a hora de nos encontrarmos com o guia que nos dará detalhes interessantes sobre a história e sobretudo sobre os costumes da cidade. Vamos visitar o Hammam-e Sultão Mir Ahmad (casa de banho pública) onde nos é informada a função para a qual foram utilizados os quartos e a vida interna. Dito isto, poderia facilmente competir com um spa moderno de hoje, como não há instalações em casa, as pessoas iam lá a cada 10/15 dias para se lavarem. Ele passou o dia inteiro lá, para se refrescar, relaxar, mas também para conhecer pessoas e conversar sobre negócios e assuntos mais leves com os amigos. Existiam áreas separadas para vestir e lavar, algumas destas últimas podendo ser frequentadas em dias alternados por homens e mulheres, que no entanto tinham sempre áreas separadas disponíveis. Havia quartos com água quente (fornecida por um braseiro abaixo) e fria. Para os mais ricos, havia quartos que podiam ser alugados exclusivamente para permitir maior privacidade. Embora frequentassem clubes diferentes, era um dos melhores lugares para encontrar uma namorada. Celebrações ou cerimônias também aconteciam nos hammams.
Ainda hoje é comum quando um menino se apaixona ele conta ao pai, que acerta o “acordo” com o pai da menina, e juntos decidem o casamento. Uma vez alcançado um acordo, o jovem casal pode sair junto, ainda que dentro dos limites de atitudes e atos decentes. A rigor isso também não seria legal, pois eles só deveriam ficar juntos após o casamento. Na realidade, dependendo das situações e das cidades, cada vez mais jovens namoram à maneira ocidental. É claro que isso acontece mais nas grandes cidades, as aldeias do interior são mais facilmente controláveis ​​e a mentalidade é ainda mais tradicional. A situação também está mudando muito rapidamente graças às redes sociais. No que diz respeito ao casamento, de acordo com a lei religiosa um homem pode ter mais de uma esposa, enquanto de acordo com a lei civil é possível ter apenas uma. Se a esposa concorda com um regime de bigamia, ela subscreve e neste momento isso também se torna possível no direito civil. Ambos os cônjuges têm legalmente os mesmos direitos: o processo de divórcio está contemplado, é bastante fácil de concretizar se os dois estiverem de acordo e o processo for concluído no prazo de um mês, caso contrário o tempo é consideravelmente mais longo. Em quase todos os casos, os homens iranianos contentam-se com apenas uma esposa. O facto de boa parte dos casamentos serem de alguma forma reconciliados entre famílias, se não de facto acordados, significa que a taxa de divórcio está a aumentar significativamente, atingindo 30% nos últimos anos entre as novas gerações, algo impensável entre as mais velhas. Os solteiros já foram vistos com desconfiança e suspeita, mas agora ganham cada vez mais relevância na sociedade iraniana, dadas as dificuldades económicas e a falta de apego às tradições, que em alguns casos são assimiladas às imposições do regime.
Vemos os antigos não muito longe paredes coberto de lama seca que cercava a cidade e o geladeira: uma enorme bacia com telhado abobadado onde a neve era deslizada para que congelasse e pudesse ser aproveitada nos momentos quentes do verão. É necessário dizer algumas palavras sobre os materiais de construção adoptados pelos persas nos séculos passados ​​mas ainda perfeitamente contemporâneos. Os tijolos podiam ser de duas categorias: lama seca ao sol ou lama cozida. Principalmente no primeiro caso a resistência era bem menor e por isso foi necessário um revestimento que evitasse o desintegramento do material em caso de precipitação. Foi assim que foi feito mistura de terra e palha para formar uma lama usada como revestimento tipo cal perfeitamente liso para cobrir as paredes. Mesmo com as escassas chuvas, a cobertura teve que ser substituída após um ou dois anos. O resultado estético é significativo e as cidades acabam ficando com uma cor avermelhada homogênea. Este sistema é atualmente de uso diário (vimos vários canteiros de obras onde foi aplicado) e é praticamente semelhante em todas as cidades. Entramos no bazar que está acordando após o intervalo pós-prandial, por volta das 16h as lojas são reabertas para continuar até por volta das 20h ou 21h. É considerado um dos mais interessantes; apesar de ter sido reformado no século XIX, é um local popular centro comercial por pelo menos 800 anos. Ao longo da galeria cercada por lojas emergimos em um caravançarai, que deve a sua originalidade precisamente ao facto de não ter sido restaurado e por isso ainda apresentar muitas características originais, incluindo as personagens que o frequentam, hoje já não viajantes mas sim vendedores. Os caravançarais podem ser divididos em dois tipos dependendo do local onde estão localizados. Comparando-os a uma linha de ônibus moderna, podemos falar de paradas intermediárias e terminais: os do deserto serviam de ponto de descanso para homens e camelos, bem como de defesa contra atacantes externos que queriam dinheiro e carga, funcionando também como ponto de troca, já que os próprios comerciantes raramente faziam a viagem completa de leste a oeste ao longo da Rota da Seda. Estes edifícios representavam os terminais dos vários segmentos por onde passavam as mercadorias, e aqui eram transbordadas de um camelo para outro. O segundo tipo de caravançarai localizava-se nas cidades onde eram utilizados pelos comerciantes como base logística para vender seus produtos no bazar. Era uma rede densa ao longo das principais rotas de especiarias, jóias, tapetes e tudo o mais que interessasse às burguesias europeia e asiática, localizadas a 30 km de distância uma da outra, ou seja, a distância que um camelo poderia percorrer no espaço de um dia. Durante os meses mais quentes, as horas frescas da manhã e da noite eram aproveitadas para viagens, tanto que os edifícios eram equipados com luzes para poderem ser avistados de longe pelos que são justamente chamados de navios do deserto. O bazar continua ao longo de uma avenida, que com os seus 4 km é a mais longa de todo o Irão, onde se sucedem diferentes categorias de mercadorias, desde vendedores de equipamentos de cobre até aos de tapetes. Estes últimos representam uma obrigação na decoração de uma casa ou de qualquer ambiente iraniano. Eles podem ser vistos por toda parte e quando amassados ​​servem para cobrir a base das carroças que rolam pelo bazar. Sendo excelência e orgulho da produção nacional, é proibida a importação de outros tapetes. Passamos dos simples kilims aos imaginativos produzidos pelos nómadas (muito baratos mas ricos em figuras vegetais ou animais, típicas das suas regiões), passando depois para uma vasta gama de tapetes clássicos cujo valor varia consoante a trama e o tamanho, vindos maioritariamente do oeste do Irão, feitos de lã de diferentes gramaturas e seda. Alguns têm área de superfície suficiente para cobrir amplamente uma sala. Os tapetes clássicos de tamanho médio valem cerca de 300/350€ (muito menos do que pagaria aqui) e muitos mostram a data de produção, que pode recuar até 20 ou 40 anos, para garantir que o tapete pode ser considerado estável na sua natureza e ao longo do tempo. Há algo para se perder e, nestes casos, é uma sorte que no Irão não esteja incluído nos circuitos de cartão de crédito! A seguir temos o nosso primeiro encontro com o sumo de cenoura: enquanto na nossa região a cenoura é quase exclusivamente considerada um vegetal, o Irão encontrou uma boa forma de apreciá-la, espremendo-a para obter sumos, compotas e gelados. Um verdadeiro prazer, até melões, melancias e romãs eles não parecem ser menos. Um passeio pelo centro permite-nos ver esplêndidos canteiros de flores, graças à primavera que oferece rosas e todas as outras variedades coloridas. No final somos levados de volta ao bairro das casas tradicionais para visitar restaurante recomendado, normalmente frequentado por moradores locais. Nós comemos bem e você não gasta praticamente nada. Infelizmente fazemos e continuaremos a fazer confusão nos próximos dias com o mudar. Como o Rial está tremendamente inflacionado, os iranianos cotam tudo em Toman (ou seja, removem o zero do Rial), mesmo que por vezes os preços sejam expressos corretamente na moeda atual. No caso dos preços em toman é necessário multiplicar i por dez e dividir por aprox. 60.000 ou divida por 6.000, mas neste ponto você precisa adicionar 0 ao tirar o dinheiro da carteira. Em teoria não há nada difícil, mas quando você se encontra em apuros, multiplicações e divisões são menos automáticas e mesmo com a calculadora não é fácil digitar todos esses zeros em sucessão. Talvez estivéssemos mais bem treinados na época da lira.

Um passeio digestivo nos leva a rever um pequena mesquita dentro do qual alguns fiéis estão reunidos para rezar e seguir o Bozorg já visitado à tarde, lindamente iluminado. Embora não seja um dos mais famosos do país, à noite ganha uma imagem encantadora, graças à água que estagna na pequena bacia em frente. É hora de descansar, depois de ver as características marcantes que delineiam as cidades iranianas. Paramos alguns momentos no pátio do hotel, saboreando o excelente chá preto misturado com ervas habilmente dosadas, deixado à disposição dos hóspedes, sentados nos característicos mas confortáveis ​​sofás cobertos por um macio tapete de lã. O ar quente e as luzes suaves refrescam a alma num ambiente descontraído e reparador.