Teerã

Chegada em Teerã

A noite passa tranquilamente, mesmo que não seja como dormir na sua própria cama. Depois de um pequeno-almoço frugal aguardamos ansiosamente a hora de chegada. Os infinitos arredores de Teerã passam diante de nós, nada tão bonitos quanto todos os arredores, especialmente quando vistos de um trem. Chegamos às 11, uma hora atrasados, mas não nos fazemos muitas perguntas. O táxi nos leva ao hotel, taticamente posicionado próximo à praça Imam Khomeini, de onde, logo após o check-in, pegamos o metrô ir para Torre Azadi, localizado a oeste. Significando literalmente "torre da liberdade", foi inaugurada em 1971 para comemorar os 2.500 anos do império persa sob o nome de Torre Shahyad, "memorial do rei", posteriormente alterada para Torre Azadi após a Revolução de 1979.
Pegar o metrô não é difícil, basta seguir a lógica dos europeus e o jogo logo fica pronto, auxiliado pelas descrições também em inglês. É limpo a ponto de brincarmos de procurar resíduos de papel no chão, nas carruagens as pessoas educadas falam em sussurros criando apenas um burburinho de fundo, comportamentos a serem tomados como exemplo. A Torre está obviamente inserida dentro de um lindo jardim, à distância parece ainda menor, mas quando você fica embaixo dele, pode admirar a grandeza e a criatividade arquitetônica daquele que se tornou o símbolo da moderna Teerã. Na verdade, a antiga Teerão só existe em museus e por isso decidimos dedicar apenas uma parte da viagem à capital. Regressamos ao centro para um gelado das Mil e Uma Noites enquanto aguardamos a abertura do Museu Nacional de Joalharia. Possui uma exposição de algumas das joias mais preciosas e queridas do mundo, coletadas ao longo de séculos de dinastias reais. Caim algumas gotas, chegamos ao museu e eis uma fila de turistas europeus (que surgiram sabe-se lá de onde dada a baixa afluência dos últimos dias) na sua maioria já avançados em anos à espera do bilhete. Dissemos e vamos ver depois de passarmos por verificações, detectores de metais, scanners e deixarmos todas as câmeras ou telefones no armazém. Quando finalmente entramos nos encontramos em um cofre blindado e guardado até os dentes. A porta terá mais de meio metro de espessura, e a primeira impressão do leigo diante de tanto brilho é a de estar em uma joalheria. Uma bijuteria de valor inestimável. Coroas de ouro com todas as variações de pedras preciosas e, sobretudo, as duas peças premiadas: o trono e o globo em ouro maciço com uma infinidade de decorações e pedras engastadas. Um património recolhido sobretudo pela passada dinastia Pahlavi, um luxo sem fim que vai de encontro às condições em que vivia a população. Não sendo frequentadores de joalharias, é difícil atribuir qualquer valor ao que está diante dos nossos olhos e à posterior visita às Embaixada americana cria uma espécie de contiguidade histórica, numa espécie de relação causa-efeito, se quisermos ver as coisas dessa forma. O xá desperdiçou insensatamente as receitas do petróleo e o povo rebelou-se, expulsando-o e invadindo a embaixada da sua divindade tutelar: os Estados Unidos da América. Entrar no que a propaganda iraniana define como o covil da espionagem americana leva-nos de volta aos tristes dias de 1979, onde o Irão apenas mudou o tipo de ditadura. Tanto por fora como por dentro, tudo permaneceu como antes. Um guia zeloso, com menos de trinta anos, mostra-nos um filme explicando o que aconteceu. Ele o faz com tanta perfeição e frieza que uma frieza desce entre suas explicações e quem o ouve, para que a boca dos ouvintes não se desfaça em alguma pergunta indesejável. Precisamente neste lugar que deveria ser o reino da diplomacia, encontramos a maioria ferramentas avançadas do tempo em relação à segurança, controle e destruição de documentos ou provas, se necessário. Não é difícil formar uma opinião, mas é muito mais difícil formar uma opinião clara sobre o que aconteceu. Assim como deixamos no ar a questão de quem eram os mocinhos e quem eram os bandidos, o que nunca faz sentido em tal contexto. E a questão está a soar novamente nos ouvidos do mundo como nunca antes nestes dias, quase 40 anos após os acontecimentos em Teerão.
Vamos continuar a jornada com nossas dúvidas para ir ver o simples Catedral Armênia de Sarkis e para ver alguns interessantes murais que estão próximos.

A face urbana de Teerã

Um táxi nos leva ao Ponte Dalit, uma obra de arte ao ar livre, mas para alcançá-la é necessário um verdadeiro desafio ao tráfego urbano. Plástica e ao mesmo tempo esbelta, com 270 metros de comprimento, a ponte foi construída com métodos inovadores. Oferece um espetáculo localizado como se estivesse dentro de um pulmão verde que funciona como uma cesura entre o parte sul e isso norte da cidade. Este último é particularmente interessante, logo abaixo das imponentes e ainda cobertas de neve das montanhas Elburz. Na temporada deve ser fantástico descer de esqui com a cidade se abrindo logo abaixo. Jantamos em um restaurante escolhido nas proximidades para revisar o ponte e cidade iluminadas. A última vista de Teerã é exatamente o que gostaríamos de terminar a viagem de maneira adequada. Resta entrar no parque adjacente, pouco frequentado mas com risco zero, e entrar na primeira estação de metro que nos levará à zona hoteleira.