Qaranaq/Chak Chak

A face urbana de Chak Chak

Hoje o dia é dedicado a visitar as belezas do entorno de Yazd. Às 8h30 o guia vem nos buscar e com seu Peugeot preto (você pode reconhecê-lo imediatamente entre todos os outros carros que são brancos) vamos para Kharanakh, uma cidade fantasma que se apresenta com a típica monocromia dos tijolos sob um sol escaldante, e junto à qual nasceu o novo bairro. A parte antiga foi de facto abandonada e os habitantes foram procurar fortuna, muitos até apenas sobrevivência, na cidade. Aqueles que regressaram ou adoraram o local como estância de férias preferiram construir uma casa fora desta intrincada aldeia. É interessante passear pelos becos e pelas casas, comunicando-se entre si para permitir rotas de fuga caso sejam atacados por inimigos. Infelizmente, os inimigos que finalmente fizeram os habitantes fugir chegaram então através de políticas centralizadoras, destinadas a canalizar os habitantes das áreas periféricas para torná-los um proletariado novo e melhor controlável. Passamos para o site de Chak Chak, uma parede de montanha no centro da qual existe um Templo do Fogo Zoroastrista, erguido em memória de uma princesa que fugiu das tropas árabes e que aqui encontrou segurança, graças também a um vazamento de água que lhe permitiu sobreviver. Choveu ontem de manhã e sendo um local que chove alguns dias por ano, é possível observar muitas pedras espalhadas ao longo da estrada, indícios do fluxo de água e devido à ausência de pontes. Mesmo no templo a água cai abundantemente, geralmente são apenas algumas gotas que caem no chão produzindo o som onomatopeico que dá nome ao local: Chak Chak precisamente. A história ligada a este que poderíamos chamar de santuário, de localização remota e rodeado por uma ambiente majestoso, com a enorme parede vermelha que sobe abruptamente.

Tradições e espiritualidade

No regresso, o guia mostra-nos duas curtas-metragens do seu smartphone, sobre o Zoroastrismo e a religião xiita, criadas pela National Geographic. Em seguida, passamos para Meybod; o local fica em uma planície um pouco mais distante da montanha, daí a maior necessidade de armazenamento de água. Vamos visitar o fortaleza (Narin Qaleh) cuja construção remonta a mais de 3.000 anos, de cujo topo se pode admirar uma bela panorama da cidade e o deserto circundante. Fomos apontadas para as diferentes espessuras das paredes voltadas a norte ou a sul, o que delineava a sua utilização no verão e não no inverno. Também visitamos o tanque de água, o torre de pombo e o geladeira. Este último é particularmente interessante: mesmo que a água na cidade congele apenas durante alguns meses em Janeiro e Fevereiro, à noite os trabalhadores despejavam água em tanques com cerca de vinte centímetros de profundidade em frente à geladeira, a água congelou durante a noite e na manhã seguinte o gelo pôde ser retirado e armazenado dentro do edifício. Comparado com a entrada tem cerca de dez metros de profundidade e o gelo armazenado chegava a 5 metros acima, para se ter uma ideia da obra. Perto da entrada, foi criada uma escada no gelo para subir ao topo do enorme bloco de construção. Na parte inferior existe um orifício para evacuar o derretimento, enquanto na parte superior existe outro que servia para deixar passar o frio no inverno e era fechado no verão. A espessura das paredes na base ultrapassa os dois metros e meio enquanto no topo atinge cerca de vinte centímetros, formando uma esplêndida cúpula em forma de ovo. A prática continuou até cerca de cinquenta anos atrás, quando foi suplantada pelas geladeiras elétricas. A torre dos pombos também merece uma visita, tendo a possibilidade de acolher 4.000 pombos. O guano era recolhido uma vez por ano, os pombos também serviam para os ovos: quando as galinhas abandonavam os seus, estes eram colocados ao lado dos dos pombos para chocarem juntos, com a única diferença que os pombos alimentam os filhotes, portanto foi necessário retirar os ovos pouco antes de eclodirem. Os pássaros também serviam de forragem. Entramos também num caravançarai bem restaurado, utilizado para atividades artesanais e comerciais: você pode ver um tecelão de tapetes, um tecelão de fios, uma senhora que pretende pintar placas de cobre, etc. Caracteriza-se por ser a única atravessada por uma qanat, sobre cuja cobertura existe um precursor dos pisos de carga, na época destinados aos camelos. Voltamos a Yazd, algumas fotos em trajes tradicionais, um passeio pelo bazar cujas lojas reabrem depois da sesta da tarde, quando já são 17h. Jantar na cobertura de um restaurante com vista para Majed-e Jameh, em ambiente da antiga Pérsia.

Uma atmosfera tornada ainda mais eficaz pela nossa sessão: sentamo-nos numa típica mesa/cadeira coberta com um tapete de estilo iraniano. Mais a leste falaríamos da posição de lótus, que para nós se traduz em dores nas articulações inferiores, mas estamos aqui e temos que/queremos nos adaptar aos costumes do lugar.
Yazd e Esfahan parecem ser as cidades mais ricas do Irão, pois estão localizadas numa posição favorável onde existem minas e indústrias foram estabelecidas, ligadas à boa capacidade empreendedora dos seus habitantes.