Qaranaq / Chak Chak

Det urbane ansigt af Chak Chak

I dag er dagen dedikeret til at besøge skønhederne omkring Yazd. 8.30 kommer guiden for at hente os og med sin sorte Peugeot (man kan straks genkende den blandt alle de andre biler som er hvide) tager vi til Kharanakh, en spøgelsesby, der præsenterer sig med murstenens typiske monokrome under en brændende sol, og ved siden af hvilken det nye kvarter blev født. Den gamle del er faktisk blevet forladt, og indbyggerne er gået for at søge lykken, mange endda blot overlevelse, i byen. De, der er vendt tilbage eller elsker stedet som feriested, har foretrukket at bygge et hjem uden for denne indviklede landsby. Det er interessant at vandre rundt i gyderne og i huse, der kommunikerer med hinanden for at tillade flugtveje, hvis de bliver angrebet af fjender. Desværre ankom fjenderne, der i sidste ende fik indbyggerne til at flygte, så gennem centraliseringspolitikker, der havde til formål at kanalisere indbyggerne i yderområderne for at gøre dem til et nyt, bedre kontrollerbart proletariat. Vi flytter til stedet for Chak Chak, en bjergvæg i midten af hvilken der er en Zoroastrisk ildtempel, opført til minde om en prinsesse, der flygtede fra arabiske tropper, der fandt sikkerhed her, også takket være en udsivning af vand, der gjorde det muligt for hende at overleve. Det regnede i går morges, og da det er et sted, der kan se nedbør et par dage om året, kan du se mange sten spredt langs vejen, tegn på vandstrømmen og på grund af fraværet af broer. Selv i templet falder vandet rigeligt, normalt er det kun et par dråber, der falder på jorden og producerer den onomatopoeiiske lyd, der giver stedet sit navn: Chak Chak præcist. Historien knyttet til dette, som vi kunne kalde et fristed, af et fjerntliggende sted og omgivet af en majestætiske omgivelser, med den enorme røde mur, der rejser sig stejlt.

Traditioner og spiritualitet

Da vi vender tilbage, viser guiden os to kortfilm fra hans smartphone, om zoroastrianisme og den shiitiske religion, skabt af National Geographic. Vi flytter så til Meybod; stedet ligger på en slette lidt længere fra bjerget, deraf det større behov for at opbevare vand. Lad os besøge fæstning (Narin Qaleh) hvis konstruktion går tilbage til mere end 3000 år siden, fra hvis top du kan beundre en smuk panorama af byen og den omkringliggende ørken. Vi blev peget på de forskellige tykkelser af væggene mod nord eller syd, hvilket skitserede deres sommer- frem for vinterbrug. Vi besøger også vandtank, den duetårn og den isboks. Det sidste er særligt interessant: Selv om vandet i byen kun fryser i et par måneder i januar og februar, hældte arbejderne om aftenen vand i tanke på cirka tyve centimeters dybde foran fryseboksen, vandet frøs i løbet af natten og næste morgen kunne isen tages og opbevares inde i bygningen. I forhold til indgangen er den omkring ti meter dyb, og den oplagrede is nåede op til 5 meter over, for at give en idé om arbejdet. I nærheden af ​​indgangen blev der lavet en trappe i isen for at klatre op til toppen af ​​den enorme byggesten. I bunden er der et hul til at evakuere smelten, mens der øverst er et andet, som blev brugt til at lade kulden passere igennem om vinteren og blev lukket om sommeren. Tykkelsen af ​​væggene ved bunden overstiger to og en halv meter, mens den øverst når omkring tyve centimeter og danner en pragtfuld ægformet kuppel. Denne praksis fortsatte indtil for omkring halvtreds år siden, hvor den blev erstattet af elektriske køleskabe. Duetårnet er også et besøg værd, der har mulighed for at huse 4.000 duer. Guanoen blev indsamlet en gang om året, duerne blev også brugt til æggene: når hønsene forlod deres, blev disse placeret ved siden af ​​dem af duerne, der skulle udruges sammen, med den eneste forskel, at duerne fodrer ungerne, derfor var det nødvendigt at fjerne æggene lige før de klækkede. Fuglene tjente også som foder. Vi kommer også ind i en velrestaureret campingvogn, der bruges til håndværk og salgsaktiviteter: du kan se en tæppevæver, en trådvæver, en dame opsat på at male kobberplader osv. Det er karakteristisk for at være den eneste, der krydses af en qanat, over hvis tag der er en forløber for læssegulvene, dengang beregnet til kameler. Vi vender tilbage til Yazd, et par billeder i traditionelle kostumer, en rundvisning i basaren, hvis butikker genåbner efter eftermiddagssiestaen, når klokken nu er 17.00. Middag på taget af en restaurant med udsigt over Majed-e Jameh i en atmosfære af det gamle Persien.

En atmosfære, der er blevet endnu mere effektiv af vores session: vi sidder på et typisk bord/stol dækket af et tæppe i iransk stil. Længere mod øst ville vi tale om lotusstillingen, som for os udmønter sig i smerter i de nederste led, men vi er her og vi skal/vil tilpasse os stedets skikke.
Yazd og Esfahan ser ud til at være de rigeste byer i Iran, da de er placeret i en gunstig position, hvor der er miner, og der er etableret industrier, knyttet til deres indbyggeres gode iværksætterevne.